Шаг арматуры в перекрытии

vita1980
17 декабря 2019
На чтение: 20 минут 0 комментариев

Содержание

Армирование монолитной плиты

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Устройство монолитной плиты перекрытия

С момента появления патента на железобетон, то есть с 1867 года одним из вариантов его использования стало устройство монолитных перекрытий между этажами, подвалом и чердаком. Это уменьшало сроки строительства, а также придавало строениям особую устойчивость, например для сейсмоопасных районов.

К тому же традиционные деревянные перекрытия часто являются переносчиками пожаров по всему зданию, подвержены поражению грибком, гнилью, вредными насекомыми. Монолитные железобетонные перекрытия лишены таких недостатков. Позже данный вид бетона стали во многом заменять сборным, но в наше время малоэтажного частного домостроительства, тем более в условиях сложностей с подъездом грузоподъемной техники этот способ становится все более распространенным.

Особенности монолитных плит перекрытий

Железобетонное монолитное перекрытие может быть использовано, как в составе, так называемой, балочной клетки, так и являться обособленной конструкцией, опирающейся на кирпичные или каменные капитальные несущие стены, стальной или сборный железобетонный каркас.

Шаг арматуры в перекрытии

Процесс строительства межэтажных перекрытий монолитного дома.

Балочной клеткой обычно называют железобетонный монолитный каркас, состоящий из жестко связанных между собой фундаментов, колонн, ригелей, плит перекрытия. Такая конструкция может быть малоэтажной, многоэтажной с разной высотой внутренних пространств, шагов и пролетов (продольных и поперечных расстояний между колоннами).

Ещё один вариант, это устройство монолитного перекрытия в каркасно-сборных (из металла и железобетона), часто используется при строительстве цехов, ангаров, складов, культурно-зрелищно-торговых комплексах. Пустые пространства между колоннами, ригелями и плитой перекрытия при каркасном варианте заполняют блоками из газобетона, керамзита, глиняного или силикатного кирпича.

Однако чаще монолитное перекрытие используется при индивидуальном малоэтажном строительстве — возведении садовых домиков, коттеджей, особняков при нестандартных планах отличных от прямоугольных с модулем, кратным 6, использующимся в сборных железобетонных плитах. Помимо сплошных междуэтажных перекрытий могут изготавливаться отдельные вставки для полов и перекрытий помещений с влажным режимом работы — перекрытиях кухонь, санузлов, котельных, бойлерных, прихожих. Оно опирается на кирпичные или каменные стены, реже на горизонтально уложенные металлические балки (ригели или прогоны).

Технология устройства

Для того чтобы перекрытие не обрушилось при изготовлении или в процессе эксплуатации перед его возведением требуется проект или, по крайней мере, расчет. В составе этого документа определяют:

  • действующие вертикальные — снеговые, (а при высоких зданиях и боковые — ветровые) нагрузки, воздействия от передвижения людей, расставленной мебели, технологического оборудования;
  • несущую способность стен, колонн, ригелей, то есть тех конструкций, на которые перекрытие будет опираться;
  • нормативную нагрузку, включающую коэффициенты перегрузки, другие условия эксплуатации перекрытия.

По результатам расчетов определяют:

  • толщина монолитного перекрытия, для частных и многоквартирных домов чаще всего равна 200 мм;
  • коэффициент армирования (от него зависит расход арматуры на 1 м3 бетона) и рекомендации по установке арматуры — в виде отдельных стержней, сетки, пространственных каркасов;
  • класс (марку) бетона для перекрытия;
  • вес арматуры, необходимой для вязки армирующего каркаса.

Непосредственные работы по возведению перекрытий должны быть разбиты на следующие этапы.

Установка опалубки

Опалубка состоит из плоской горизонтальной части и поддерживающих вертикальных стоек, нижней частью опирающихся на пол нижележащей фундаментной плиты, стяжку или нижерасположенного междуэтажного перекрытия.

Профессиональная опалубка для строительства бетонных перекрытий.

Чтобы не городить вертикальную поддержку из подручного материала (прокатной стали, деревянных бревен и брусьев) не подгонять эти опоры под нужные размеры, лучше приобрести или взять в аренду стальные трубчатые телескопические стойки. В верхней и нижней части они имеют опорные поддерживающие площадки, обычно, это квадратная сталь, размерами не менее 10 х 10 сантиметров. В средней части стойки имеют резьбовые муфты для удобного выставления высоты стоек так, чтобы поддерживаемая ими плоская часть опалубки располагалась строго горизонтально (проверяется пузырьковыми, водяными уровнями, оптическим или лазерным нивелиром).

Для того чтобы качественно выровнять опалубку, лучше воспользоваться оптическим нивелиром.

Плоская составляющие опалубки монтируется из инвентарных (заводских) панелей, сделанных из металла, специальной водостойкой (бакелитовой) фанеры, иногда называемой «финской», толстого листового полиэтилена или поливинилхлорида. При желании сэкономить нижний поддон можно самостоятельно изготовить из водостойкой, обработанной горячей олифой, фанеры, толщиной не менее 1 сантиметра, листовой стали (от 2 до 5 мм), обрезных досок или горбыля, толщиной 2.5-3.0 см. Но самый популярный и лучший вариант влагостойкой фанеры, это финская фанера толщиной 21 мм.

Инструменты необходимы для монтажа фанеры.

Все сквозные швы и щели в опалубке после ее установки должны быть заделаны. Необязательно для этой цели использовать сравнительно дорогие силиконовые или полиуретановые герметики. Можно обойтись обычным гипсовым раствором. Но лучший и самый удобный вариант это монтажная пена.

Вес 1 м2 монолитной плиты перекрытия толщиной 200 мм, равен 500 кг. Это очень серьезная нагрузка, поэтому опалубке надо уделить должное внимание, так как небрежности в работе могут привести к печальным последствиям.

Пример того, что бывает когда опалубка перекрытия собрана с нарушениями технологии, смотрите видео.

Армирование перекрытия

После установки опалубки приступают к вязке армирующего каркаса. Почему арматуру вяжут а не сваривают? Дело в том, что арматура для армирования бетона изготавливается из высокоуглеродистой упрочненной стали, класса А3(А400). Воздействие высокой температуры при сварке резко ухудшает ее качества — прочность на разрыв, а также антикоррозионные свойства.

Именно поэтому при монолитном бетонировании стержни главной и второстепенной арматуры, элементы каркасов связывают (скрепляют) между собой при помощи специальной вязальной проволоки.

Проволока для вязки арматуры нарезается угловой шлифовальной машиной (разг. “болгарка”). Длина и расход вязальной проволоки зависит от диаметра арматуры,

В настоящее время самой применяемой является: S500 – арматура класса А500С, используют в роли основных (рабочих) стержней; S240 – арматура А1(А240), для изготовления конструктивных элементов.

Шаг арматуры в перекрытии

Вязка арматуры может осуществляться как ручным крючком для вязки арматуры, так и полумеханическим (с использованием электродрели). Как правильно вязать арматуру крючком своими руками смотрите на видео ниже.

Армирование осуществляется в следующей последовательности. Главная рабочая арматура, расположенная в продольном или поперечном направлении, формируется стальными стержнями, чаще всего используют пруты диаметром 10-12 мм, из них вяжут сетку с размером ячейки 200 на 200 мм.

Процесс вязки арматурного каркаса для перекрытия бригадой арматурщиков.

Так как бетон, плохо справляется с растягивающими и изгибающими напряжениями, между стержнями основного армирования в нижней и верхней зоне, которые подвержены действию данных сил, укладываются дополнительные пруты, их шаг и диаметр рассчитывается индивидуально для каждой плиты перекрытия.

Шаг арматуры в перекрытии

Чертеж монолитного перекрытия толщиной 200 мм, с элементами армирования.

Для тех кто решил выполнить строительство монолитное перекрытие своими руками, в процессе армирования следует обратить на точки опирания перекрытия на колонны. В этих местах устанавливаются дополнительные вертикальные пруты, для того чтобы избежать продавливание перекрытия колонной.

Пример вертикального усиление монолитной плиты на колоннах.

Армирование бетонного перекрытия

А вот примеры того что бывает когда о них забывают, и перекрытие не набрало необходимую прочность.

Рухнуло монолитное железобетонное перекрытие.

Так же один из важнейших моментов при вязке сетки из основных стержней, является соблюдение правил стыковки и размера нахлеста арматуры.

Шаг арматуры в перекрытии

Схема и размер стыковки арматуры перекрытия, для стержней разных диаметров.

Для выдержки расстояния между нижней армирующей сеткой перекрытия и верхней, ставятся пространственные каркасы, чаще всего это лягушки из арматуры (так их называют строители).

Размер “лягушки” зависит от толщины перекрытия. Для плиты толщиной 200 мм, с основной арматурой 10 мм и защитным слоем 25 мм, её высота равна 11 см. Шаг установки 80 на 80 см.

При установке арматуры следует учитывать, что защитный слой бетона (расстояние от арматурных стержней до грани конструкции) должен быть от 2.0 до 2.5 см. Это справедливо как для нижней, так и верхней поверхности плиты. Нижний защитный слой формируется фиксаторами защитного слоя арматуры, продающихся в магазинах строительных материалов.

Пластиковый фиксатор “стульчик” 25 мм – пример установки.

Заливка плиты перекрытия

Здесь также можно либо использовать товарный бетон нужных свойств и качества, доставляемый на строительную площадку автомобилем-миксером, либо в целях экономии готовить бетонную смесь самостоятельно при помощи бытовой электрической бетономешалки барабанного или шнекового типа.

Процесс заливки перекрытия бетононасосом.

Для железобетонных перекрытий в индивидуальном малоэтажном строительстве с малыми нагрузками допускается использовать бетон класса (марки) не ниже В15 (М250), во всех других случаях наиболее популярными является марка бетона В25 (М350). Но все же лучше придерживаться рекомендаций проектировщика перекрытия.

Для бетонирования перекрытия лучше использовать товарный бетон от изготовителя, который должен давать письменную гарантию на каждую партию доставляемого бетона, его прочностные, эксплуатационные и другие важные характеристики. Только в этом случае продавец будет нести юридическую ответственность за предоставленный материал и должен будет возместить причиненный убытки при доставке заказчику бетона ненадлежащего качества и кондиций.

Процесс заглаживание бетона плашкой.

Обычный бетон состоит из четырех компонентов.

  1. Портландцемент распространенных марок (М400, М500).
  2. Кварцевый песок, вместо карьерного по возможности лучше использовать промытый речной.
  3. Щебень (сланцевый, известняковый, гранитный), гравий (размолотая до нужной фракции речная или морская галька).
  4. Вода (при использовании речной, озёрной, запрудной ее перед употреблением лучше очистить от ила и органического содержимого).

Часто в бетонную смесь дополнительно вводят присадки и добавки, улучшающие удобоукладываемость (пластичность), водонепроницаемость, морозостойкость.

Особенностью растворов на портландцементе является то, что при использовании одних и тех же компонентов можно варьировать прочностные характеристики (класс или марку) бетона. Так, например, чем больше содержание воды и меньше цемента, тем ниже прочность бетона, и наоборот. Пропорции компонентов для нужного для заливки бетона легко найти в специальных справочниках или рассчитать по помощи онлайн калькулятора в интернете.

Перед заливкой перекрытия бетоном, необходимо из опалубки с арматурным каркасом убрать пыль и другие загрязнения. Для этой цели можно использовать бензиновые воздуходувные устройства.

Самым удобным для выдувки мусора из опалубки перед заливкой, считается ранцевое воздуходувное устройство.

Само бетонирование, количество исполнителей, время доставки, другие параметры следует рассчитать так, чтобы заливка бетона в перекрытие каждого обособленного помещения была непрерывной. Перерывы в бетонировании должны отсутствовать. Если же по каким-то форс-мажорные обстоятельствам, они оказываются неизбежными, их длительность не должна превышать 2-3 часов. В ином случае монолитность плиты будет нарушена, а сама она будет состоять из нескольких фрагментов, связанных друг с другом только арматурой.

Прочность такого перекрытия может быть на 40-50% ниже, чем запроектированного.

Рекомендуем заливать бетон бетононасосом с глушитель на конце шланга, так будет на много меньше брызг.

Для уплотнения жидкой бетонной смеси рекомендуется использовать глубинный виброуплотнитель бетона с гибким валом. Это позволит избежать недопустимых скрытых раковин, каверн, пустот, непроработанных мест, недопустимых в монолитных железобетонных перекрытиях.

Пример глубинного виброуплотнителя бетона.

Заранее нужно определить места прохождения через перекрытие инженерных систем и коммуникаций и сформировать сквозные отверстия при помощи оболочек кольцевой или прямоугольной формы. Минимальная температура воздуха при бетонировании и его схватывании не должна опускаться ниже 5°С и ни в коем случае не быть отрицательной. Зимнего бетонирования без особой надобности лучше не допускать, так как это потребует дорогих добавок или устройства прогрева, непрерывно работающего на электричестве, что повлечет за собой удорожание строительства.

Трансформатор для прогрева бетона в зимний период.

После завершения бетонирования во избежание испарения воды до завершения химической реакции между водой и цементом, следует укрыть перекрытие тряпичной ветошью, которые регулярно в течение не менее 10 дней потребуется смачивать (обрызгивать) водой и укрывать полиэтиленовой пленкой.

Демонтаж опалубки

Несмотря на то, что бетон набирает 98% от своей проектной прочности в возрасте 28 дней, к демонтажу и перестановке опалубки можно приступать после схватывания бетона до 50-70%. Для определения реальной прочности до разборки можно воспользоваться специальными устройствами, которые называют молотками — Кашкарова, Физделя, Шмидта.

Проверка прочности бетона молотком Шмидта.

Окончательная отделка

Через 28 дней можно приступать к отделке перекрытия с нижней и верхней стороны. К этим работам относятся шумоизоляция, гидрозащита, утепление, в качестве которой может использоваться экструзионные пенополистирольные плиты, минеральная (каменная, базальтовая) вата, насыпной керамзит.

Финишные покрытия полов могут быть устроены из любого материала, предназначенного для напольной отделки в зависимости от желания, потребностей и финансовых возможностей заказчика. Это может быть линолеум, шпунтованная доска для чернового или чистового пола, уложенная по деревянным шагам, штучный или щитовой паркет, ламинат, метлахская, клинкерная или керамогранитная плитка. Ещё один вид — самовыравнивающиеся наливные полы. Допускается устройство теплых полов в водяном или электрическом варианте.

Потолки, то есть нижняя плоскость монолитной железобетонной плиты может быть оштукатурена гипсовой или обычной штукатуркой, обшиты гипсокартоном, пластиковыми РАХ панелями. Допускаются подвесные потолки типа «Армстронг» или в натяжном варианте.

Нужен ли второй слой арматуры в перекрытии? Вязка арматуры. Арматурные скобы.

При устройстве железобетонных монолитных перекрытий нежелательно выполнять работы собственными силами или руками неквалифицированных исполнителей. Для получения надежной конструкции, с предназначенной эксплуатацией в течение нескольких десятков лет, нужно воспользоваться услугами специализированной организации с опытными профессионалами, от располагающую всеми необходимыми инструментами, приспособлениями и инвентарем, которая выполнит требуемые работы «под ключ».

В то же время владелец частного дома или другого помещения, вооружившись знаниями, полученными из этой статьи и экипированный защитной спецодеждой, сможет при желании выполнить подсобные работы любой сложности своими руками.

Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.

Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

  1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
  2. Форма плиты может быть любой!
  3. Целостность конструкции.
  4. Распределение нагрузки.
  5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
  6. Срок службы.
  7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

  1. Стоимость.
  2. Трудоёмкость строительных работ.
  3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1.

Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

  1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
  2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
  3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
  4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
  5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
  6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Шаг арматуры в перекрытии

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры.

Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Как армировать плиту перекрытия. Железобетон

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Шаг арматуры в перекрытии

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см.

Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб.

Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

  1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
  2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
  3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
  4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
  5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
  6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
  7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Похожие статьи

Нравится: 0
Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях