Чем лучше крепить обрешетку - Современная усадьба

Содержание

Монтаж ОБРЕШЕТКИ под имитацию бруса по ГАЗОБЕТОНУ. Как крепить?
Все о деревянной обрешетке
Плюсы и минусы
Выбор бруса
Что еще потребуется для установки?
Этапы монтажа обрешетки
- На потолок
- На стену
- На пол
- На крышу
Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, как крепить её правильно
чем крепить обрешётку и контробрешетку к стропилам
Особенности деревянного «скелета» крыши
Что выбрать – саморезы или гвозди
- Устойчивость к вертикальным нагрузкам
- Устойчивость к боковым нагрузкам
- Почему лучше гвозди
Виды гвоздей для крепления обрешётки
- Гладкие
- Ершённые
- Винтовые
Как крепить вагонку, эмитацию бруса к обрешётке. Как и чем лучше закрепить вагонку.
Выбор гвоздей по длине
Расчёт количества крепежа
Коротко о главном
Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа
Устройство крыши из металлочерепицы
Проектирование и расчет количества листов
Как подготовить крышу к укладке обрешетки?
Чем крепить обрешетку и контробрешетку
Как правильно уложить первую обрешетину?
- Похожие статьи

Монтаж ОБРЕШЕТКИ под имитацию бруса по ГАЗОБЕТОНУ. Как крепить?

Обрешетка является очень важной монтажной составляющей, которую можно собирать из разных материалов. Чаще всего для этих целей применяют металлический профиль или дерево. Именно о деревянной обрешетке мы и поговорим в этой статье.

Все о деревянной обрешетке

Обрешетка является очень важной монтажной составляющей, которую можно собирать из разных материалов. Чаще всего для этих целей применяют металлический профиль или дерево. Именно о деревянной обрешетке мы и поговорим в этой статье.

Плюсы и минусы

Обрешетка из дерева часто используется во многих строительных и отделочных работах. Эти сооружения устанавливают и внутри, и снаружи зданий, и в цокольных зонах, и на мансардах. Многие люди отдают предпочтение именно таким монтажным основаниям, а не обрешетке из профиля или основам из металлических подвесов.

В этом нет ничего удивительного, ведь деревянные конструктивные основания имеют массу положительных характеристик.

Один из самых весомых плюсов деревянных каркасных конструкций заключается в простоте их монтажа. Конструируется рассматриваемая обрешетка очень просто.
Деревянные конструкции привлекательны своей экологической безопасностью.
Для сборки деревянной обрешетки не придется покупать дорогостоящие материалы.
Качественно собранная и обработанная деревянная конструкция рассчитана на долгие годы беспроблемной эксплуатации.
Подобные конструкции можно выстраивать в самых разных целях. Часто именно деревянную обрешетку конструируют для облицовки фасада или внутренней отделки стен. Даже при монтаже кровли такие конструкции задействуются с завидной частотой.
Обрешетку из древесины можно конструировать для монтажа самых разных строительных и отделочных материалов. К примеру, это могут быть гипсокартонные листы или другие плиточные покрытия.
Рассматриваемые каркасные конструкции отличаются небольшим весом.

К сожалению, деревянная обрешетка славится не только своими плюсами, но и минусами. Некоторые из них являются довольно серьезными.

Прежде чем монтировать подобную конструкцию, желательно ознакомиться со всеми ее недостатками.

Дерево является материалом, который подвержен сырости. Под воздействием влаги природный материал начинает набухать и может деформироваться. Особенно часто такое случается с конструкциями, установленными в цокольных зонах зданий.
Чтобы бруски, из которых выстраивается каркасная конструкция, могли продемонстрировать максимальный срок службы, их требуется обрабатывать специальными антисептическими растворами. Эти мероприятия требуют дополнительных средств и траты времени.
Рассматриваемый натуральный материал является довольно требовательным к условиям, в которых хранится.
Если детали, из которых была собрана обрешетка, предварительно не были правильно просушены, то они непременно подвергаются скорой усадке.
Материалы для такой обрешетки надо подбирать очень внимательно, поскольку даже среди качественных брусков могут попадаться бракованные экземпляры.
Дерево – это легковоспламеняемый и пожароопасный материал. Более того, такая обрешетка будет активно поддерживать пламя.

Выбор бруса

Перед началом монтажных работ очень важно правильно подобрать брус. Для решения указанных задач лучше всего подойдут бруски, имеющие сечение 40х40 или 50х50 мм. Популярные размеры – 2х4 см. Конечно, можно воспользоваться материалами и других габаритов, но при этом они должны характеризоваться высокой прочностью, чтобы выдержать вес отделочного материала, что станет устанавливаться на обрешетку впоследствии.

Подбирать, действительно, качественную древесину следует, отталкиваясь от нескольких основных критериев.

Узнаем о наиболее важных из них.

Уровень влажности. Дерево под каркасную конструкцию должно быть в полной мере высушенным, чтобы сконструированная обрешетка не дала усадку, уже находясь в стене.
Соответствие размерных параметров. И показатели длины, и сечение брусков должны полностью совпадать с теми размерами, которые указываются в сопроводительной документации.
Ровность деталей. Высококачественные бруски для монтажа рассматриваемой основы должны иметь идеально ровные поверхности, либо их надо заранее выровнять. На них не должно быть изгибов, резких перепадов и прочих выдающихся участков.
Отсутствие дефектов. Для сборки обрешетки нужно подбирать такие бруски, что не имеют на своей поверхности большого числа сучков, намеков на плесень или темных пятен.

Настоятельно рекомендуется для создания каркаса выбирать такие сорта древесины, которые характеризуются долгим сроком службы, максимальной стойкости к влаге.

К примеру, таким требованиям отвечает натуральная лиственница.

Что еще потребуется для установки?

Чтобы верно установить обрешетку из деревянных брусков, используются:

ударная дрель;
шуруповерт;
пила для работ по дереву;
молоток;
перфоратор;
строительный уровень (самые удобные – пузырьковые и лазерные приспособления);
рулетка;
гвозди и саморезы.

Кроме того, необходимо произвести правильный расчет будущих конструкций, которые вам надо будет установить. Можно составить подробную схему с чертежами.

Этапы монтажа обрешетки

Рассмотрим подробнее, из каких этапов будет состоять процесс закрепления деревянной обрешетки на кирпичных, бетонных или других основаниях.

На потолок

Узнаем, как надо правильно монтировать деревянную обрешетку на потолочном основании.

Чтобы начать монтаж, все деревянные детали надо промазать антисептиками или специальными противогрибковыми растворами. Допустимо нанесение огнезащитных смесей. Необходимо дать акклиматизироваться дереву в помещении. Для этого бруски выкладывают на полу и выжидают пару дней.
Делают разметку поверхности. Интервал между установленными брусками будет зависеть от размеров материала, который будет монтироваться на обрешетку.
Когда все подготовительные работы завершены, можно крепить бруски. Сначала устанавливают рейки по периметру потолка. Крепить их надо и к потолку, и к стенам. Прибивать дерево следует на дюбель-гвозди. Установив материалы по периметру, можно фиксировать их и по остальной площади. Завершив монтаж всех потолочных элементов, можно переходить к дальнейшим работам

На стену

Рассмотрим, из каких этапов состоит монтаж обрешетки на стену.

На стену доску или брус нужно устанавливать строго вертикально. Крепеж осуществляется посредством саморезов или длинных дюбелей. Шаг установки должен быть стандартным для материала, которым запланировано обшивать решетку. Это может быть гипсокартон или ПВХ-панели. А также это может быть и вагонка, для которой обычно собирают скользящую обрешетку.
Впоследствии стыковка листовых покрытий будет проходить по центру брусков. Здесь необходимы строгая вертикаль и верный шаг.
Если обрешеточная основа на стенах делается под пластиковые или гипсокартонные листы, то она должна предусматривать наличие горизонтальных деталей. Это означает, что брус также должен прикручиваться к стене вдоль потолка и пола.

При монтаже обрешетки на стены деревянные детали тоже нужно обработать защитными составами.

На пол

Обрешетка из брусков может быть собрана и на полу в доме. Разберемся, как ее нужно грамотно собирать на примере основания на несущих балках.

Сначала определяется возможная кривизна верхних поверхностей несущих балок. Отклонения устраняются.
Потом делаются контрольные замеры. Следует определить места размещения реек в соответствии с выбранным шагом обрешетки.
Далее подготавливают установочные куски для монтажа под рейки обрешетки.
По месту надо закрепить крайние рейки. Проверяется их положение. Фиксировать эти детали надо у каждой из балок.
Когда рейки установлены, а также сделана опора к каждой балке, их нужно прибить к верхней половине каждой балки сбоку посредством гвоздей крест-накрест. Между крайними рейками растягивают 3 линейных шнурка. Следующую рейку устанавливают на ее место. Важно проверить опору в соответствии с каждой из балок.
Рейки следует прибить к каждой балке посредством перекрестных гвоздей. Здесь надо вставлять установочные куски. Таким же способом монтируются оставшиеся рейки.

На крышу

А теперь рассмотрим, как деревянную обрешетку надо правильно устанавливать на крышу под металлочерепицу.

Сначала нужно произвести все необходимые расчеты и замеры. Надо сделать разметку для правильного монтажа. Важно заранее определиться, какой будет скатная конструкция (1-скатная, 2-скатная или другая).
Изначально крепление деревянного бруска должно быть горизонтальным, ровно вдоль карниза. Потом осуществляется крепеж второй доски. Между ней и карнизом должно оставаться примерно 30 см. Обрешеточные доски надо прикреплять к стропилам.
Далее можно устанавливать все остальные элементы деревянной обрешетки.
Необходимо обеспечить нормальный сток воды с карниза. Этот параметр будет зависеть от правильности укладки первой пары досок.

Когда каркас будет готов, его можно обшить облицовочным кровельным материалом.

Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, как крепить её правильно

чем крепить обрешётку и контробрешетку к стропилам

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

вес кровельного покрытия;
напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание!

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.

Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.

Для справки!

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Как крепить вагонку, эмитацию бруса к обрешётке. Как и чем лучше закрепить вагонку.

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет!

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.

Коротко о главном

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Устройство крыши из металлочерепицы

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Как подготовить крышу к укладке обрешетки?

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Чем крепить обрешетку и контробрешетку

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Как правильно уложить первую обрешетину?

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?