Содержание
- Составляем правильную почвенную смесь.
- Почвосмеси: правила заготовки
- Почвосмесь: сроки заготовки компонентов
- Состав почвосмесей: основные компоненты
- От чего зависит состав почвосмеси: виды
- Почвосмесь: универсальный состав
- Почвосмесь: специализированный состав
- Почвосмесь для рассады
- Подготовка почвосмеси
- Почвенная смесь. Как приготовить .
- Почвосмесь для рассады своими руками: основные требования
- Почвосмесь: нужен ли уголь
- Почвосмесь: добавляем кокосовое волокно
- Почвосмесь: элемент сфагнум
- Почвосмесь: иные компоненты
- Почвосмесь: абсорбирующие добавки
- Ионитные субстраты в почвосмеси
- ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ФИКУСА СВОИМИ РУКАМИ
- Почвосмесь – для чего нужна минеральная вата
- Почвосмеси для оранжереи
- 8.12 Садовые земли. Способы приготовления и использования.
- Голова садовая — Почвенная смесь для выращивания дома огурцов, томатов и цветов
- Почвенные смеси
- Приемы, стимулирующие корнеобразование
Составляем правильную почвенную смесь.
Перед употреблением землю пропускают через грохот с ячейками диаметром 3-4 см для отделения крупных комьев и посторонних примесей. Мелкие полуперепревшие части корней составляют основную ценность дерновой земли, их удалять нельзя.
Почвосмеси: правила заготовки
Почвосмесь для рассады можно начинать делать поздней осенью – важно успеть приготовить землю уже к марту, чтобы вырастить рассаду в срок. В ноябре можно подготавливать компоненты почвосмеси, а зимой производить их смешивание.
Многие огородники предпочитают не возиться, а пойти и купить почвосмесь для высадки рассады, но, приготовленный самостоятельно субстрат гарантирует отсутствие болезней и вирусов, а также то, что он точно подойдет для того или иного вида выращиваемого растения. К тому же, самостоятельная заготовка почвосмеси по деньгам выходит значительно дешевле, чем покупка готовой почвосмеси.
Почвосмесь: сроки заготовки компонентов
Основной срок заготовки почвосмеси – ноябрь. Земля уже успевает промерзнуть, в ней уничтожаются вирусы и бактерии. Затягивание сроков осложняет сбор земли – промерзший грунт трудно копается, а слишком ранняя заготовка создает угрозу сохранения вредителей.
Сроки заготовки почвосмеси могут варьироваться от региона.
Состав почвосмесей: основные компоненты
Почвосмесь должна заготавливаться по определенным правилам, чтобы соблюсти баланс питательных веществ и структуры почвы для рассады. К основным частям состава почвосмеси относятся:
- Перегной;
- Компост;
- Зола;
- Дерн;
- Перегной лиственный;
- Торф;
- Песок;
- Огородная земля.
В качестве удобрения допускается использование лежалого навоза.
В городах с холодной зимой лучше хранить навоз и компост в таре в помещении, чтобы избежать промерзания.
Для обеззараживания грунта можно использовать как специальные средства (Аларин, Фитоспорин, Байкал), так и народные методы – прокаливание или раствор марганцовки.
От чего зависит состав почвосмеси: виды
Для каждой овощной культуры может быть использован свой вид почвосмеси.
Почвосмесь: универсальный состав
Данный грунт подойдет для практически всех видов растений. Он питателен, дренирован и почти не имеет кислотности. Такие грунты подойдут не только для выращивания овощей, но и цветущих растений, в том числе комнатных.
Почвосмесь: специализированный состав
Подобные грунты классифицируются по видовому назначению: для помидор, баклажанов, перцу и т.д. Такие смеси похожи на почву мест природного обитания.
Почвосмесь для рассады
Это особый класс грунта для посева семян и выращивания рассады. При приготовлении почвосмеси для рассады следует учитывать особенности и требования каждого выращиваемого растения.
Подготовка почвосмеси
Подготовку почвосмеси нужно проводить заранее.
Лиственную землю лучше брать с сада или из березовых, осиновых рощ, где грунт мягкий по структуре. В дубравах, посадках клена и ореха земля не подходящая – в ней содержатся эфирные масла.
Почвенная смесь. Как приготовить .
Зола для почвосмеси подойдет обычная, из костра или печи. Листовую землю можно собирать в саду, но следить, чтобы на ней не было болезней. Дерновую землю лучше брать на целинной земле или с лугов, при использовании ее можно смешать с навозом.
Торф является кладезью микроэлементов – в нем содержится азот, калий и фосфор.
В торфе содержится песок для дренажа, перлит для сбора лишней влаги, доломит для уменьшения кислотности грунта, а также большой объем удобрений.
Для рассады лучше брать низинный торф, так как он имеет пониженную кислотность
Песок можно брать речной или промышленный, главное, чтобы его было достаточное количество для дренажа.
Добавление земли с огорода в почвосмесь особенно важно, так как растению при высадке в открытый грунт будет гораздо проще адаптироваться. Брать землю нужно с той части огорода, где ничего не выращивалось и земля отдохнувшая и богатая минералами.
Компост и перегной есть практически у каждого огородника в наличии после уборки мусора.
Важно! Компоненты должны храниться отдельно друг от друга, смешать их можно не более чем за месяц до посадки рассады. Емкости для хранения необходимо продезинфицировать и накрыть крышкой. Хранение может подразумевать нахождение в холодных местах – на балконе, в погребе сарае, на улице.
За две недели или месяц до посева семян на рассаду грунт нужно занести в теплое помещение для прогрева.
Почвосмесь для рассады своими руками: основные требования
Почвосмесь для рассады своими руками должна быть рыхлой и легкой, чтобы не было застоя воды. Кислотность необходимо сделать нейтральной – по этой причине не допускается внесение опилок. Земля должна обладать возможностью абсорбции лишней воды.
Плодородность грунта не должна быть излишней – растение не должно перерастать и плодоносить до высадки в грунт.
Недопустимо открытое гниение в земле – болезнетворные бактерии убьют молодые ростки. Семена сорняков по возможности необходимо выбирать.
Землю вблизи промышленных объектов нельзя использовать – в ней много примесей и вредных веществ.
Почвосмесь: нужен ли уголь
Уголь доступен каждому огороднику – на участке можно найти горевшие поленья, да и купить его просто и недорого. Уголь хорошо дренирует почву, собирает излишки влаги, а также обеззараживает смесь и насыщает ее полезными веществами. Как и известняк или доломитовая мука, уголь существенно понижает кислотность почвы.
Почвосмесь: добавляем кокосовое волокно
В настоящий момент кокосовое волокно считается новым популярным среди огородников материалом. Он представляет собой верхний слой кокосового ореха, защищает корни от гниения, собирает лишнюю влагу.
Почвосмесь: элемент сфагнум
Сфагнум – это особый мох и особыми качествами. Он является антисептическим средством в борьбе с грибками и вредителями. С помощью мха можно рыхлить почву и собирать лишнюю влагу из нее. Единственным минусом использования сфагнума является повышение кислотности грунта.
Почвосмесь: иные компоненты
Иные компоненты для почвосмеси могут быть органического или не органического происхождения. Они улучшают структуру почвы, насыщают ее питательными веществами и обеспечивают водо и газообмен.
Почвосмесь: абсорбирующие добавки
Керамзит
Керамзит обладает теплоизоляционными свойствами и представляет собой обоженную глину. Применяется он для увеличения объема почвосмеси.
Вермикулит
Вермикулит – вид слюды, в состав которой входят добавки алюминия, магния и железа, при нагревании материал расширяется. Он позволяет собирать лишнюю влагу и улучшает обмен воздуха.
Перлит
Перлит представляет собой вулканическое стекло, куда входят примеси кремнезема, окислы калия, натрия, алюминия, железа. Материал собирает лишнюю влагу и подходит для укоренения растений.
Цеолит
К цеолитам относятся осадочные и вулканогенно-осадочные породы, алюмосиликаты, с помощью которых регулируется водообмен.
Ионитные субстраты в почвосмеси
ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ФИКУСА СВОИМИ РУКАМИ
Данная добавка представляет собой полимерные смолы в виде коричневых волокон и гранул, необходимы для сбора лишней влаги.
Почвосмесь – для чего нужна минеральная вата
Минеральная вата может рассматривается как вид удобрения, она не дает объема, но также позволяет собирать влагу. Повышенное теплосохранение ускоряет рост корней.
Почвосмеси для оранжереи
Такая почвосмесь применяется для выращивания цветов и классифицируется по добавлению органического вещества:
- до 10 % — низкий уровень
- до 30 % — пониженный уровень
- 30 — 60 % — средний уровень
- более 60 % — высокий уровень
В качестве удобрения для субстратов оранжерейного типа применяется торф или перегной.
8.12 Садовые земли. Способы приготовления и использования.
Для каждой культуры закрытого грунта или группы культур составляют смеси из заранее заготовленных луговых и лесных земель.
Смесь должна содержать достаточное количество питательных веществ в легко усвояемой форме, хорошо пропускать воздух и воду, а также иметь определенную реакцию – нейтральную (рН 7), кислый (рН ниже 7) или щелочную (рН выше 7). Большая часть растений хорошо растет на нейтральных почвах.
Основные компоненты смесей: дерновая, перегнойная, листовая и торфяная земли, а также крупнозернистый песок (в разном соотношении).
1)Дерновая земля содержит много растительных остатков она богата основными питательными веществами, постепенно используемыми растениями. Заготавливать ее лучше в июне — июле на суходольных лугах или старых пастбищах со злаковыми и бобовыми травами.
Для повышения питательности и ускорения перепревают дерн переслаивают коровьим навозом (1 куб. м навоза на 4 куб. м дерна), а чтобы нейтрализовать кислотность, добавляют известь (1-2 кг на 1 куб. м). На штабеле делают углубление для задержания дождевой и поливной воды.
В течение лета и осени штабель 1-2 раза перемешивают, поливая навозной жижей или водой. Весной следующего года его можно использовать, но лучшая дерновая земля получается через два сезона. Более продолжительный срок подготовки приводит к потере основных качеств — пористости и упругости дерновой земли.
Перед употреблением землю пропускают через грохот с ячейками диаметром 3-4 см для отделения крупных комьев и посторонних примесей. Мелкие полуперепревшие части корней составляют основную ценность дерновой земли, их удалять нельзя.
Различают тяжелую дерновую землю, заготовленную на глинистых почвах, и легкую — с легких песчаных почв. Кубический метр тяжелой земли весит 1,5 т, легкой — 1,2 т.
2)Перегнойная земля получается из хорошо разложившегося навоза, это черная однородная масса, богатая основными питательными веществами с преобладанием азота. Такую землю часто называют парниковой, так как она образуется в парниках из перегнившего навоза. Для приготовления перегнойной земли можно брать и свежий навоз. Его укладывают в штабель в затененном месте на 1-3 года. В течение лета штабель увлажняют и перемешивают 1-2 раза.
Перед употреблением землю просеивают через грохот.
Перегнойную землю используют в тех случаях, когда смесь должна быть более питательной (для большинства горшечных культур и рассады летников и растений,не переносящих свежего навоза). Кубический метр перегнойной земли весит 0,6-0,8 т.
Вместо перегнойной земли можно использовать компостную, которую получают в результате разложения растительных и других остатков в течение 2-3 лет.
3)Листовая земля, рыхлая и легкая. Для получения ее осенью или весной собирают в кучи опавшие или полуразложившиеся листья, накопившиеся в лесу (лесная подстилка). Листья дуба и ивы, как содержащие много дубильных кислот, использовать нежелательно. Разложение листьев идет быстрее, если они лежат рыхло (надо перелопачивать); их систематически увлажняют, лучше навозной жижей, вместе с которой вносят много микроорганизмов.
При перелопачивании полезно внести известь (0,5 кг на 1 куб. м). Через 2-3 года листья превращаются в однородную, очень легкую массу (вес 1 куб. м 0,5-0,8 т), которую перед употреблением просеивают через грохот. Листовую землю используют для составления легких смесей. В чистом виде ее применяют для посева мелких семян и пикировки сеянцев (бегонии, глоксинии и др.).
Листовой землей в смеси с торфяной и песком (2:4:1) часто заменяют вересковую, которую можно заготовить только в местах произрастания вереска.
4)Торфяная земля легкая, рыхлая, хорошо впитывает и удерживает влагу, значительно улучшает физические свойства земляных смесей. Получается в результате разложения торфа верховых болот, сложенного на 2-3 года в штабель, или выветривания торфяной крошки, собранной в кучи и пролежавшей на воздухе не менее года.
Укладывают торф в штабель или кучу высотой 40-60 см, пересыпая известью по 3-4 кг и фосфоритной мукой по 10-15 кг на 1 куб. м. В течение лета торф 2-3 раза перемешивают и поливают водой или навозной жижей. Вес 1 куб. м торфяной земли 0,8 т.
Голова садовая — Почвенная смесь для выращивания дома огурцов, томатов и цветов
5)Дерново-торфяную землю изготавливают из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют при выращивании гортензий, азалий, камелий и др., в смесях — для многих оранжерейных растений, посева семян, для укладки нижнего слоя субстрата или черенковании, а также мульчирования почвы и изготовления торфо-перегнойных горшочков. Вес 1 куб. м торфяной земли 0,6-0,8 т.
6)Растительная, или огородная, земля представляет собой пахотный слой, снятый осенью на участках, освободившихся из-под овощных культур, и пролежавший в штабелях один сезон. Эту землю хорошо удобряют и используют для выращивания рассады. Вес 1 куб. м растительной земли 1,2-1,3 т.
Песок крупнозернистый (речной или озерный) используют для придания смеси пористости (10-20%) и при укоренении черенков, а также засыпают им мелкие семена.
Песок горный малопригоден, так как в своем составе имеет железистые соединения, вредные для растений, поэтому перед употреблением его необходимо промывать в воде. Вес 1 куб. м песка 1,5 т.
Мох, так же как и песок, придает земле рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Используют высушенный и измельченный торфяной мох — сфагнум.
Рубленый мох необходим для проращивания крупных семян тропических растений (бананов, пальм), при культуре орхидей, для обертывания стволов у растений, образующих воздушные корни, при выгонке ландышей и т. д.
Уголь древесный абсорбирует лишнюю влагу в земле, а при высыхании ее возвращает. Добавляют в виде кусочков в небольшом количестве в земляные смеси для растений, плохо выносящих переувлажнение.
Основные запасы земель хранят в штабелях под навесами или укрывают утепляющим материалом (соломой, сухими древесными листьями). На открытом воздухе земли теряют ценные качества.
Земли в размере годовой потребности хранят в специальных помещениях. Землю, использованную для выращивания цветочных культур в течение нескольких лет, истощенную, при укладке в штабель смешивают с перегнойной или компостной и оставляют на воздухе 1—2 года, изредка перемешивая и поливая навозной жижей.
Смеси составляют по мере надобности. Просеивают каждый из компонентов отдельно, насыпают по объему (включая и песок), затем хорошо перемешивают. Смеси бывают тяжелые, состоящие из глинисто-дерновой и перегнойной земли с добавлением песка (3:1:1), в которые высаживают растения с мясистыми и толстыми корнями (кринум, кливию, старые экземпляры пальм и др.); средние — из дерновой, перегнойной, торфяной или листовой земли с добавлением песка (2:2:1:1) для быстрорастущих растений с сильно развитыми корнями (левкоев, фуксии, пеларгонии и др.); легкие, составленные из торфяной, или листовой, или вересковой, перегнойной земли и песка (3:1:1) с добавлением древесного угля, которые используют для посева семян и растений с очень слабо развитыми и тонкими корнями.
Питательные горшочки (земляные стаканчики и торфяные кубики) применяют для выращивания рассады.
Материалом служит земляная смесь, составленная с учетом потребностей растений.
Для повышения питательности кубиков и горшочков на 1 куб. м земляной смеси добавляют 1,5 кг аммиачной селитры, 3 кг суперфосфата, 0,5 кг калийной соли.
Почвенные смеси
Почвенная смесь по существу является заменителем обычной почвы, используемым при размножении и выращивании растений. Для этих целей она должна обладать определенными свойствами: быть хорошо аэрируемой, удерживать влагу, содержать питательные вещества и проводить тепло. Поэтому при приготовлении почвенной смеси ее составные части подбираются так, чтобы она в конечном итоге обладала перечисленными свойствами и чтобы ее качества не изменялись на протяжении всего периода использования. Чтобы избежать распространения вредителей и болезней, появления сорняков, все материалы, используемые для приготовления субстрата, должны быть простерилизованы. Единственный компонент, который поступает нестерилизованным, — это земля. Для обеззараживания ее прогревают в печи при температуре 82° С, насыпав в широкий противень с невысокими стенками.
Наилучшего результата достигают, если почва суховата, а противень покрыт фольгой, чтобы образующийся внутри пар усиливал эффект стерилизации. Перед употреблением землю охлаждают и просеивают. Почвенная смесь для черенкования Составляя смесь для укоренения черенков, имейте в виду два необходимых требования: она должна сохранять достаточное количество влаги, чтобы предупредить подсыхание черенков, и корнеобитаемая среда должна постоянно и хорошо аэрироваться. Удерживающим влагу компонентом является торф. Среди различных типов торфа предпочтение следует отдать торфу из сфагнового мха, так как он сохраняет свое строение даже при длительном использовании. Перед употреблением его просеивают через сито с размером ячей 0,6 — 0,7 см. Для улучшения воздушного режима в смеси используют песок.
Он же обеспечивает необходимый дренаж — сам по себе торф замокает. На языке садоводов под песком обычно понимают крупнозернистый песчаник. Лучше всего использовать хорошо промытый дробленый песчаник с частицами размером 2—4 мм, не содержащий щелочных примесей. Желательно, чтобы частицы были неровными и неправильной формы, не круглыми.
Хотя оба этих компонента и составляют основу смеси для выращивания черенков, их можно заменить, например, осоковым торфом, полуразложившимися опилками, перлитом, вермикулитом, угольной крошкой — одним словом, любым материалом с подходящими физическими свойствами, химически инертным и более или менее стерильным в биологическом отношении.
Смесь для черенкования обычно приготовляют, соединяя в равных количествах торф и песок, хотя оценить, сколько в той или иной смеси торфа, часто бывает довольно трудно. Тут, конечно, не обойтись без особого «чутья». Почвенная смесь для выращивания сеянцев Состав смеси, используемой для выращивания сеянцев, мало отличается от почвенной смеси для черенкования, за исключением того что немного больше внимания нужно уделить его химическому составу и содержанию питательных веществ. Основные компоненты — торф и песок; для проращивания семян этого вполне достаточно.
Но если сеянцы будут выращиваться в этом субстрате и дальше, в него необходимо добавить немного земли, которая выступит в роли буфера, поддерживающего в смеси нужное содержание питательных веществ и предупреждающего ее пересыхание. Количество добавляемой простерилизованной земли не должно быть большим: оптимальное соотношение — две части торфа, две части песка и одна часть земли. Поскольку семена довольно чувствительны к уровню кислотности среды, при приготовлении субстрата песок сначала смешивают с небольшим количеством садовой извести — около 10 г на 10 л субстрата. В смесь для проращивания семян обычно не вносят большого количества питательных веществ, нужно лишь проследить, чтобы в нем было достаточно фосфорных удобрений. Поэтому, готовя субстрат, песок предварительно смешивают с суперфосфатом, который берут из расчета 5—6 г на 10 л смеси.
Почвенная смесь для выращивания молодых растений в горшках Состав смеси для выращивания молодых растений похож на состав смеси для выращивания сеянцев. В этом субстрате должна хорошо развиваться корневая система растения, а значит в нем должно быть достаточное для нормального роста количество влаги и питательных веществ, а также нужный уровень кислотности среды. Очень важно, чтобы смесь не пересыхала. Смеси готовятся преимущественно на основе торфа, хотя Институт садоводства им. Джона Иннеса традиционно рекомендует использовать стерилизованную землю. Отказ от преимущественного использования земли связан со сложностью получения стандартного однородного материала, для которого можно было бы разработать рецептуру.
Напротив, свойства торфа более стабильны, поэтому расчеты удобнее вести на него. Но, поскольку используемая в смеси земля оказы-
вает стабилизирующее действие на водный режим и содержание доступных питательных веществ, субстрат, приготовленный только на основе торфа, без земли, требует большего ухода и более «капризен». Вот почему в смесь целесообразно включить землю, обеспечивая тем самым ее буферность и облегчая себе дальнейший уход. На практике это означает приготовление смеси не из почвы. а с добавлением почвы. Поскольку молодые растения, выращиваемые в таком субстрате, нуждаются в питательных веществах, на каждые 10 л смеси вносят примерно 30 г удобрений (если в инструкции не содержится каких-либо специальных рекомендаций). Рецептов по приготовлению почвенных смесей много, и все они успешно используются.
Основным недостатком смесей, приготовленных на основе торфа, считается их способность к быстрому высыханию и трудность увлажнения уже пересохшего субстрата, хотя последний фактор представляет менее серьезную проблему — при условии применения специальных смачивающих агентов. Если приготовленная на основе торфа смесь плохо увлажняется, в нее добавляют немного смачивающих веществ, например жидкого мыла. Использовать синтетические моющие средства нельзя. Как смешивать компоненты При изготовлении почвенных смесей важно получить уравновешенный и однородный конечный продукт. Составные части необходимо тщательно перемешать.
Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести. Все компоненты равномерно насыпают в нужных количествах на чистый каменный пол. В каждый слой песка вносят известь и удобрения. Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают.
ПРОСЕИВАНИЕ ТОРФА Перед смешиванием с другими составными частями почвенной смеси торф просеивают через сито с 6—7-мм ячеями.
СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ (по объему) Смесь для черенкования В равных количествах торф (просеянный) и песок (с частицами размером 2—4 мм) Смесь для выращивания сеянцев 2 части торфа (просеянного) 2 части песка (с частицами размером 2—4 мм) 1 часть земли (стерилизованной), а также 10—12 г извести и 5—6 г суперфосфата на 10 л смеси Смеси для выращивания молодых растений в горшках СМЕСЬ «ДЖОН ИННЕС №1» 7 частей земли (стерилизованной) 3 части торфа (просеянного) 2 части песка (с 2—4 мм частицами), а также 5—6 г извести и 30 г основного удобрения «Джон Иннес» на каждые 10 л смеси СМЕСЬ БЕЗ ПОЧВЫ 3 части торфа (просеянного) 1 часть песка (с 2—4 мм частицами), а также 30 г любого основного удобрения и 30 г извести на 10 л смеси ТОРФЯНАЯ СМЕСЬ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПОЧВЫ 7 частей торфа (просеянного) 2 части песка (с частицами размером 2—4 мм) 1 часть земли (стерилизованной), а также 30 г любого основного удобрения и 30 г извести на 10 л смеси При приготовлении вересковой смеси известь исключают.
Приемы, стимулирующие корнеобразование
| Ростовые процессы в растениях можно регу- | леваний, в пудру добавляют фунгициды. | |||||
| лировать некоторыми химическими вещества- | Стимулирующие корнеобразование гормо- | |||||
| ми, если применять их в очень небольших | нальные препараты могут применяться и в | |||||
| дозах. Садоводы используют эти физиологи- | жидком виде. Для этого их растворяют в воде | |||||
| чески активные вещества не только при раз- | или органических растворителях, например в | |||||
| множении растений, но и, например, для уско- | спирте. | |||||
| рения плодообразования. | Но если вы будете размножать растения | |||||
| Эти росторегулирующие вещества действу- | листовыми или корневыми черенками, эти | |||||
| ют в очень низких концентрациях и в узких | гормональные препараты применять нельзя. | |||||
| пределах. Так, если вещество, способству- | Регуляторов роста, ускоряющих размножение | |||||
| ющее плодообразованию в одной концентра- | этими видами черенков, в продаже пока нет. | |||||
| ции и стимулирующее образование корней | ||||||
| черенков в другой, взять в третьей, отличной | Как применять гормоны, | стимулирующие | ||||
| от первых двух концентраций, то оно может | корнеобразование | |||||
| вообще подавить рост растения. Поэтому для | Для правильного применения гормонов кор- | |||||
| получения желаемых результатов от примене- | необразования необходимо уяснить два основ- | |||||
| ния ростовых веществ чрезвычайно важно | ных положения. Во-первых, концентрация | |||||
| строго соблюдать инструкции по их дозиров- | гормона, применяемая | для | стимулирования | |||
| ке. | корнеобразования, может оказаться губитель- | |||||
| Имейте в виду, что применение ростовых | ной для уже растущих корней. Во-вторых, | |||||
| веществ не является панацеей, всегда прино- | хотя кора и может поглощать гормон, основ- | |||||
| сящей успех. Они, к примеру, не смогут | ная его часть поступает в черенок через срез. | |||||
| вызвать образование корней у черенков, если | Поэтому, обрабатывая черенок гормональной | |||||
| стебель не обладает к этому наследственной | пудрой, погружайте в нее только базальную | |||||
| предрасположенностью. Их действие связано | (нижнюю) часть, стараясь избежать попадания | |||||
| в основном с усилением естественной способ- | пудры на другие части черенка. | |||||
| ности стебля к корнеобразованию — гор- | Благодаря | действию | гормона начинается | |||
| моны ускоряют этот процесс и способствуют | образование корней. Но если растущие корни | |||||
| увеличению числа корней. Если черенок | войдут в контакт с сохранившимися на коре | |||||
| берется от здорового растения и время года | остатками препарата, они могут погибнуть. | |||||
| для размножения выбрано правильно, приме- | Это случается, правда, не со всеми растениями, | |||||
| нение гормональных препаратов часто неце- | но, поскольку в определенных условиях у | |||||
| лесообразно. Применять их нужно только | некоторых видов потери могут быть суще- | |||||
| тогда и там, где они действительно должны | ственными, | благоразумнее | избрать способ, | |||
| помочь достижению желаемого эффекта. | который подходил бы для всех растений. Если | |||||
| Большинство имеющихся в продаже препа- | гормональная пудра плохо прилипает к черен- | |||||
| ратов выпускается в виде порошков на основе | кам, их желательно предварительно обмак- | |||||
| мелкоизмельченного талька. Тальк не обла- | нуть в воду. Особенно это полезно проделать | |||||
| дает абразивными свойствами, поэтому испо- | с зелеными черенками. | |||||
| льзование его не приводит к повреждению | Водные растворы гормонов готовят, рас- | |||||
| черенков. С тальком смешивают фитогормо- | творяя навески препарата в нужном объеме | |||||
| ны. Чаще | всего | это B-индолилмасляная | воды. Затем на срок от 12 до 24 часов ставят | |||
| кислота (сокращенно ИМК). Иногда вместо | черенки в раствор. Поскольку концентрация | |||||
| нее используют B-индолилуксусную (ИУК) | гормона в водном растворе гораздо ниже, чем | |||||
| или нафтилуксусную (НУК) кислоту. | в порошке, а кора поглощает сравнительно | |||||
| Концентрация ИМК в тальковой пудре для | немного препарата, глубина погружения че- | |||||
| окоренения одревесневших черенков обычно | ренков в раствор в данном случае не принци- | |||||
| составляет 0,8%; для окоренения зеленых че- | пиальна. | |||||
| ренков — примерно в 4 раза меньше. Гормо- | Если используется спиртовой раствор, то, | |||||
| нальные | пудры | многоцелевого назначе- | выдержав черенки в растворе нужное время, | |||
| ния обычно изготовляются на основе НУК. | дайте ему с них стечь, спирт при этом испа- | |||||
| Часто, чтобы предупредить развитие на | рится и на черенке остается только препарат. | |||||
| черенках гнилей или каких-либо других забо- | ||||||
| Правильный способ применения гормонов | Неправильныйспособ |
| 1 Основание черенка смачи- | 2 Основание черенка опус- | На верхнюю часть черенка |
| вают водой. | кают в порошок, содержащий | (над срезом) препарат не |
| гормон. | должен попадать. |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОРАНЕНИЕ СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ Поскольку вызвать появление корней путем обработки фитогормонами удается не на всех черенках, применяют способы, с помощью которых можно стимулировать образование природных гормонов внутри самого черенка. В стеблях некоторых видов растений между корой и древесиной существует слой ткани, препятствующей образованию корней. Но если эту ткань повредить, начинается нормальное образование корней. С этой целью в нижней части черенка острым ножом срезают кусочек коры длиной 2—3 см или делают 3—4 надреза той же длины и глубиной до прочной древесины.
