Что положить под лаги - Современная усадьба

Содержание

Как положить лаги на бетонный пол — Дача
Как фиксировать лаги на бетонном полу
Коротко о лагах
Какой материал используют на лаги
Каким должно быть сечение лаг
Ширина шага между лагами
Инструменты
Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)
Методы фиксации
- Фиксация саморезами
- Фиксация анкерами
Фиксация железными уголками
- Регулируемые лаги
Фиксация к бетонным столбам
Установка лаг для деревянного пола
Процесс и особенности установки
Утепление и шумоизоляция
Дальнейшее устройство пола
- Первый этап — настил чистового пола
- Второй этап — финальная отделке пола
- Паркет
- Линолеум
- Ламинат
- ДВП
- Ковролин
Подкладки под лаги для выравнивания пола
Назначение
Обзор резиновых подкладок
Тумбы под лаги
Варианты самодельных подкладок
Способы и правила крепления лаг к бетонному полу
Что это за материал?
Требования
Нужно ли крепить к основанию из бетона?
Способы
Подготовительный этап
Толщина доски для пола и расстояние между лагами
Материалы и инструменты для установки
Что можно подложить?
Как правильно закрепить?
- Саморезами
- Анкерами
- Уголками
- При помощи муфтовых опор
- На регулируемых пробках
Возможные сложности и ошибки
Плюсы и минусы
Виды покрытия для укладки поверх
Полезное видео
Заключение
- Похожие статьи

Как положить лаги на бетонный пол — Дача

Бетонная стяжка может находиться в таком состоянии, что работы по ее восстановлению потребуют значительных вложений и больших временных затрат.

Как фиксировать лаги на бетонном полу

Использование лаг в конструкции пола – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

создать для деревянного пола ровную поверхность.
равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Какой материал используют на лаги

Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях.

Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.

Они бывают в виде:

квадратных или прямоугольных брусьев;
сложенных в стопку и стянутых досок;
регулируемых лаг.

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине.

Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:

электродрель или перфоратор;
отвертки или шуруповерт;
электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
рубанок;
молоток;
рулетка и уровень;
крепежи.

Могут потребоваться и другие инструменты.

Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.

Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.

Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

Установка лаг для деревянного пола

Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют.

Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату.

Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
доски требуется крепить ко всем брусьям;
их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.

ДВП

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя.

Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Подкладки под лаги для выравнивания пола

Подкладки под лаги для выравнивания могут быть очень разнообразны. Среди них есть резиновые и пластиковые, регулировочные модели под лаги пола, деревянные и кирпичные опоры. Некоторые из них легко делаются своими руками.

Назначение

Существует целый ряд веских причин, мотивирующих подкладывать различные предметы под лаги. Дело не только в субъективном комфорте. Другими факторами являются:

недостаточная безопасность неровной поверхности;
однородность распределения нагрузки (и износа от нее);
профилактика контакта с влагой;
улучшение проветривания;
приподнятие конструкции (надо только заметить, что не все материалы одинаково хорошо справляются с каждой из этих функций).

Обзор резиновых подкладок

Такое решение позволяет неплохо справиться с выравниванием. Но его рекомендуют еще и для организации полноценных уклонов. Оба варианта подходят, если требуется равномерно распределить оказываемую на лагу весовую нагрузку. Резина хорошо предотвращает контакт деревянной лаги с водой.

Она способна защитить также конструкции из ДПК, алюминиевые и железные изделия.

Тумбы под лаги

Внутри резиновой массы гасятся посторонние шумы. Сама она не имеет никаких неприятных запахов. Ультрафиолет и осадки не вредят ей. Резина успешно соперничает с пластиковыми моделями. Такие элементы помогут разгладить неровности оснований и даже приподнимут доски примерно на 1-1,5 см по мере надобности.

Регулировочные подкладки для лаг могут быть применены и в помещении, и на улице, в температурном диапазоне от –40 до +110 градусов; при обычных условиях применения срок службы теоретически не ограничивается.

Основные свойства подкладок от Gardeck:

величина 8х6х0,6 см;
допустимая температура до 100 градусов;
плотность 1000 кг на 1 куб. м;
плотность по шкале Шора 60 баллов;
сопротивление разрыву до 1000 кПа.

Регулируемые опоры могут делаться и иначе. Они выполняются по схеме, характерной для винтовых домкратов. Высоту задают, крутя винт. Погрешность установки — 1 мм.

Как только требуемый показатель достигнут, изделие надо зафиксировать ключом.

Прочные металлические стойки могут противостоять открытому пламени и пережить значительные механические нагрузки. А также выпускаются сейчас и винтовые опоры из долговечных марок пластика. Благодаря им можно будет столь же точно задать высоту лаг и лицевого покрытия пола. Чаще всего за основу берется полипропилен.

В набор поставки входят разнообразные детали, включая и блок коррекции уклона; собственно амортизационные прокладки из резины также могут входить в некоторые комплекты, хотя иногда их приходится покупать дополнительно.

Поверх регулируемых опор можно положить спокойно не только классические доски, но и:

декинг;
фанерные листы;
древесный композит;
ДВП;
ДСП;
кафельную плитку.

Методика сухой сборной стяжки применима в любых помещениях, независимо от их предназначения. Она имеет очень малую массу, что очень полезно при капремонте в старых изношенных домах. Резиновые и пластиковые подкладки в сочетании с регулирующими элементами или без них позволяют исключить длительное высыхание, типичное для бетона. Такие конструкции позволят обеспечить хорошую вентиляцию пространства под полом.

Там можно проложить многочисленные коммуникации, а если есть желание, даже обустроить многоуровневый пол тоже получается неплохо.

Варианты самодельных подкладок

Но покупать специальные изделия под деревянные лаги для выравнивания пола нет необходимости, ведь во многих случаях их делают своими руками. При монтаже на столбиках существующий свод правил в строительстве прямо требует крепить лаги к опорам. Такой способ выравнивания достигается притягиванием сквозь опору дюбелями или саморезами непосредственно к основанию. Подкладки должны использоваться точечно, там, где они нужны.

Высоту (толщину) каждой из них выбирают с таким расчетом, чтобы под лагу положить от 2 до 4 штук.

Надо понимать, что деревянные подпорки (включая расщепленную фанеру) выравнивают конструкцию очень грубо. Более точно это можно сделать за счет сложенного рубероида.

Использование ОСБ-плит возможно, но такая методика отработана еще плохо, поэтому следовать ей придется на свой страх и риск. В некоторых случаях лаги кладут на кирпичные столбики. Такие конструкции позволяют ровно и правильно выложить пол.

Обычно их делают сечением в 1 кирпич. Предварительно формируется бетонная армированная подушка на цементе М500. В середину ставят кронштейн, верхняя часть которого имеет резьбу. К основанию кронштейна приваривают стальную пластину, а все кронштейны центрируют, выводя в ноль по горизонтали.

Опора готова, когда к такой конструкции добавлена обкладка влагостойким кирпичом с 4 сторон.

Способы и правила крепления лаг к бетонному полу

Бетонная стяжка может находиться в таком состоянии, что работы по ее восстановлению потребуют значительных вложений и больших временных затрат.

С проблемой помогут справиться лаги, которые требуют лишь правильного определения высоты размещения.

Разберем, как правильно их установить.

Что это за материал?

Это особая конструкция, из которой формируют каркас для последующей укладки финишного напольного покрытия. В качестве материалов применяются брусья и балки из дерева. Благодаря правильному прямоугольному или квадратному сечению обеспечивается надежная фиксация верхних материалов.

Материал укладывают на цементную стяжку. При этом формируется небольшой шаг для более надежной фиксации пола. В образовавшееся пространство укладывают утеплитель. Здесь можно спрятать элементы коммуникаций – трубы или провода.

Основное назначение укладки лаг – создание ровного напольного покрытия. При этом не придется выполнять сложные работы по восстановлению сильно поврежденной бетонной стяжки.

Требования

При устройстве пола на деревянные лаги нужно выбирать хорошо просушенный брус, чтобы не появились перепады по высоте или скрипы в процессе эксплуатации пола.

Уровень влажности дерева не должен превышать 12%. Если материал выбирается заранее, нужно выбрать нормальные условия хранения.

Не допускается размещение во влажных помещениях или на улице. Для создания качественного покрытия высота бруса должна быть больше ширины в 1,5-2 раза.

Укладка осуществляется перпендикулярно стене, по которой размещается окно. При этом нужно учитывать толщину напольного покрытия, которое планируется укладываться сверху.

Специалисты рекомендуют использовать среднее расстояние между лагами 30-40 см. Это оптимальное решение, чтобы не столкнуться со скрипами или повреждением пола в процессе эксплуатации.

Нужно ли крепить к основанию из бетона?

Пол на лагах является частым вариантом устройства покрытия в частных домах. Преимуществом становится и монтаж в квартирах, где существует большой перепад по высоте от уровня основания.

Преимуществом такого способа становится возможность установки прочного чернового пола, материалов для шумоизоляции или утепления поверхности. Таким способом можно выровнять практически любое основание. В результате правильной укладки значительно снижаются нагрузки непосредственно на фундамент.

Крепление лаг не только выравнивает основание с минимальными затратами. Такой способ рекомендуют на первых этажах городских квартир, чтобы избавиться от холодного пола.

Способы

Укладка лаг к поверхности бетонной стяжки выполняется следующими способами крепления:

Саморезами. Это наиболее доступный и простой способ с хорошим результатом. В брусьях создают сквозные отверстия с симметричным расположением в бетонной основе. Фиксируют пластиковый дюбель, в который и закручивают саморезов. В зависимости от типа напольного покрытия рекомендуют шаг от 40 до 80 см.
Анкерами. Метод отличается долговечным и надежным креплением. Брус длительно удерживается на месте, а конструкция в целом приобретает дополнительную жесткость. Анкер, по сути, представлен усиленным дюбелем. Достоинством становится сопротивление в процессе выравнивания, что позволяет устанавливать тяжеловесные конструкции.
Уголками. Применяются металлические оцинкованные уголки, которые фиксируют бетонный пол и брусья. Одна из сторон элемента соединяется с брусом, а закручивание происходит саморезом в дерево. Глубина составляет от 3 до 4 см. Процесс установки выполняют под углом, чтобы добиться повышенных прочностных характеристик.

Дополнительным методом является установка регулируемых лаг. Система дороже в установке, но позволяет проще добиться правильной горизонтали. Применяются стойки, которые завинчиваются в дерево и крепятся к основанию при помощи дюбелей. Такая конструкция позволяет менять путем вращения особых, заранее установленных болтов.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе становится выбор варианта ширины шага. Используется следующее соотношение:

толщина напольного покрытия 2 см – шаг монтажа лаг – 30 см;
2,4 – 40 см;
3 – 50 см;
3,5 – 60 см;
4 – 70 см;
4,5 – 80 см;
5 – 100 см.

Что касается сечения самих лаг, придется провести расчеты. В первую очередь учитывается площадь помещения, материал древесины и толщина будущего настила. Также принимают во внимание возможные нагрузки на будущее покрытие.

Так, в жилых комнатах средняя нагрузка составляет 33 кг на кв. м. Если длина комнаты менее 2 метров, допускается сечение 100х50 мм. Оптимальный выбор – брус с опорным ребром больше ширины в 1,5-2 раза.

Толщина доски для пола и расстояние между лагами

Материалы и инструменты для установки

Для устройства напольного покрытия на лагах потребуются следующие инструменты:

угольник;
кисть;
веник;
строительный уровень;
острый нож;
стамеска;
шуруповерт;
перфоратор для соединения лаг с перекрытием;
электролобзик для раскроя и пиления покрытия;
карандаш;
рулетка.

Что касается выбора материалов, используются:

балки;
фанера для фиксации в качестве чернового пола;
теплоизоляция и звукоизоляция.

Что можно подложить?

Независимо от способа монтажа не допускается непосредственная фиксация лаг на бетонное основание.

Это может привести к быстрой порче дерева. В качестве прослойки можно использовать листы рубероида после очищения от гравийной присыпки. Также может применяться мастика.

В результате такого выбора значительно снижается уровень шума и вибрации, которые передаются по элементам крепления или отдельным деталям.

Если лаги устанавливаются в частном доме, бетонный пол часто закрывают при помощи пленки или специальной пароизоляционной мембраны. В местах установки анкерных болтов или уголков применяется проклейка скотчем, чтобы обеспечить полную герметичность.

Дополнительно для обработки деревянных опор используют мастичную обмазочную изоляцию. Такой шаг обеспечивает защиту от воздействия влаги. Также уменьшается риск образования скрипов.

Как правильно закрепить?

Выделяют следующие варианты крепления лаг к бетонной стяжке:

анкерами;
саморезами;
уголками;
муфтовыми опорами;
на кирпичах;
на регулируемых пробках.

Важно заранее выбрать предпочитаемый способ. Во многом от этого будет зависеть последовательность действий, набор необходимых материалов и расходных средств.

Саморезами

Это наиболее экономичное решение. При этом следует выбирать только оцинкованные саморезы с диаметром от 4,2 мм. Длина же должна соответствовать толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лаге высверливают сквозные отверстия с примерным шагом 50-60 см. Головки саморезов утапливают в поверхности дерева. При этом лаги устанавливают по всему помещению, а фиксация осуществляется при помощи перфоратора до достижения глубины в перекрытии до 60-80 мм. В полученное отверстие вставляют дюбель, а саморезы закручивают через лаги.

Анкерами

Осуществляется сходным образом, как в случае выбора саморезов. Отличием становится применение не пластиковых дюбелей, а металлических анкеров.

Вместо саморезов применяются шпильки или болты. В верхней части лаги создают отверстие, которое по диаметру немного превышает шайбы. Что касается глубины, гайка или головка болта должна скрываться.

Высота монтажа лаг регулируется благодаря гайкам с шайбами, которые вкручиваются чуть ниже лаг. Потребуются особые подкладки, а выпускающая часть шпильки срезается при помощи болгарки.

Болты и шпильки должны иметь диаметр до 10 см.

Уголками

Крепятся специальные П-образные крепления или оцинкованные уголки. Специалисты рекомендуют детали с ребром жесткости или в усиленном варианте конструкции, чтобы добиться оптимальной прочности. Места соединения выбирают после раскладывания балок по полу. Непосредственное соединение с основанием выполняется при помощи пластиковых дюбелей.

Уголки размещают в шахматном порядке по разным сторонам балки. При этом лага должна непосредственно упираться на подкладку или перекрытие, ведь не допускается ее расположение в воздухе.

При помощи муфтовых опор

Прикрепить лаги можно без сверления, что в большинстве случаев удобно при использовании в качестве основания железобетонных плит перекрытия. Отверстия под анкеры сверлят на 4-5 см.

Муфта применяется вместо анкерных болтов. Для этого верхнюю часть вворачивают прямо в муфту, запрессованную во внутреннюю часть лаги. Нижний элемент представлен опорной пластиной из металла.

Вместо анкерного болта или уголка применяется красный кирпич высокого качества. Не допускается наличие полостей или трещин. Хорошим выбором станет полуторный или одинарный кирпич.

Линию разметки покрывают грунтовочным составом, что дает усиливающие свойства сцепления. Выкладку кирпичей начинают через 4 часа. Фиксацию осуществляют на кладочный раствор. Затем сверху устанавливают лаги, а в брусе создают отверстию и крепеж фиксируют в кирпич на 4-5 см.

На регулируемых пробках

Применяется, если в качестве черного пола будет использоваться небольшой по толщине лист фанеры. По сути, это пробки-опоры. По шаблону в лагах высверливают отверстия, после чего устанавливают трубчатые элементы. Пробка проворачивается, после чего можно точно определить высоту и горизонт расположения лаги.

На завершающей стадии выполняется надежное крепление к бетонной стяжке. Применяется расклиниваемое крепление, что допускает фиксацию молотком. При использовании дюбель-гвоздей применяется шуруповерт.

Возможные сложности и ошибки

Важно выбирать предварительные замеры и создавать разметку. Только в этом случае получается ровное напольное покрытие, которое со временем и при регулярной эксплуатации не поменяет своих качеств.

Также заранее подбирают способ крепления. Важно выбирать с запасом лаги с подходящей толщиной, нужное количество крепежных элементов. Это обеспечивает беспрерывный рабочий процесс.

Плюсы и минусы

Можно выделить следующие достоинства лаг:

Высокие теплоизоляционные свойства. Между лагами укладывают утеплитель, который защищает от попадания холодного воздуха в помещение. Это оптимальный вариант и для частных домов, и для квартир в многоэтажных комплексах.
Шумоизолирующие свойства. Достигаются за счет установки особой прослойки между полами.
Равномерное распределение нагрузки. Благодаря небольшому шагу фиксации лаг обеспечивается минимальная нагрузка на отдельные участки напольного покрытия.
Эффективное выравнивание. Лаги позволяют быстро получить ровное покрытие без выравнивания бетонной основы.
Повышенная прочность. При частном устройстве отдельных лаг прочностные характеристики доходят до нагрузок в 5 тонн на кв. м.
Простая укладка. Для работы не требуется профессиональная бригада монтажников. Конструкцию можно установить самостоятельно без использования дорогостоящего или сложного оборудования.

Существуют и некоторые минусы установки пола на лаги. Натуральный материал обладает низкой устойчивости к воздействию влаги. Поэтому дополнительно приходится использовать гидроизоляцию и пароизоляцию.

Виды покрытия для укладки поверх

С лагами используются следующие напольные покрытия:

керамическая плитка;
керамогранит;
штучный паркет;
линолеум;
ламинат;
паркетная доска.

Высокие эксплуатационные характеристики верхнего слоя достигаются благодаря качественному и правильному монтажу лаг.

Полезное видео

Ценные советы по креплению от мастера:

Заключение

Таким образом, лаги при грамотно проведенных монтажных работах отличаются устойчивой и надежной конструкцией. Обеспечивается защита от проникновения холодного воздуха и тепловых потерь. При этом можно качественно выровнять уровень будущего напольного покрытия без значительных финансовых потерь.