Содержание
- Как не надо утеплять полы по лагам 2…
- Черновой пол в деревянном доме: делаем крепкую лаговую основу под чистовое покрытие
- Что такое черновой пол?
- Этапы устройства чернового пола
- Итоги и видео с примером проведения работ
- Черновой пол в деревянном доме
- Черновой пол по балкам своими руками
- Для чего нужен черновой пол в деревянном доме?
- Устройство чернового пола
- Из чего делают черновой пол в деревянном доме
- Как сделать черновой пол в деревянном доме
- Мокрый черновой пол (стяжка, наливной): виды, плюсы и минусы, монтаж
- ЧЕРНОВОЙ ПОЛ ВТОРОГО ЭТАЖА ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ!!!
- Стяжка пола
- Ошибка утепления пола в доме. Пароизоляция для пола.
Как не надо утеплять полы по лагам 2…
Разновидности мокрого чернового пола:
Черновой пол в деревянном доме: делаем крепкую лаговую основу под чистовое покрытие
Каждому понятно, что невозможно жить в помещении без обустройства пола. Будь то дом или квартира, без него не обойтись. А вот нужен ли черновой пол в деревянном доме, знают не все. Зачем нужны дополнительные растраты на его обустройство? Неужели нельзя обойтись чистовым покрытием? И что подразумевается под этим названием?
Эта статья для тех, кто хочет в этом разобраться и сделать черновой пол самостоятельно.
Что такое черновой пол?
Черновой пол представляет собой своеобразное основание под чистовое покрытие, создающий для него горизонтальную ровную плоскость. Он служит для распределения нагрузки на напольное покрытие.
Классикой чернового покрытия считается устройство чернового пола на лагах. Именно такое, как обычно делается в деревянных строениях. Для него на базовое основание укладываются лаги с определенным расстоянием друг от друга. На больших площадях предусматривают двойную систему рам, так называемую обрешетку.
В ней между лагами устанавливают перемычки из бруса (ригеля). При этом постоянно следят за горизонтальным выравниванием поверхности бревен. К нижней части лаг крепят черепной брусок. На него и осуществляется укладка чернового пола из фанеры или древесной плиты.
Впоследствии между лагами прокладывают утепляющий материал и гидроизоляцию.
Cверху на черновые полы укладывают утеплитель и пароизоляцию. Для изготовления чернового покрытия используют древесностружечную или древесноволокнистую плиты или фанеру
Этапы устройства чернового пола
Впоследствии их закрывают решетками. Так же перед началом работ все подпольное пространство обрабатывается антисептиком. Эти мероприятия служат залогом прочности и долговечности деревянного дома.
Подготовка лаг для строительства
По сути, лаги — это бруски, из которых выполняется каркас для будущего пола. Для них используют доски из древесины второго или третьего сорта. Так как обычно такие бревна имеют неровную поверхность перед применением их надо подготовить.
Для этого сторону, на которую будет крепиться чистовой пол необходимо выровнять с помощью топора. Сделать поверхность идеально ровной не получится, но немного выровнять необходимо. От этого зависит горизонтальность чистового покрытия. Сверху лаги покрываются антисептиками.
Установка лаг по перекрытию
Перед укладкой лаг в верхнем венце стен делаются пазы. Оструганные бревна должны лечь точно в эти пазы, но с расстоянием от торца до стен в 2-3 мм. Позднее между ними устанавливают прокладку для звукоизоляции. Кроме пазов в балках, для длинных лаг устанавливают дополнительную опору в виде кирпичных столбов. Расстояние между лагами зависит от толщины досок используемых для настила пола.
Чем тоньше доски, тем чаще располагаются лаги.
Под доски толщиной 35 мм расстояние между лагами составляет не менее 50 см, 35-40 мм – 80 см, более 40 – 100 см
Обратите внимание! После установки лаг их концы необходимо скрепить. Это нужно для того чтобы они не разошлись в процессе настилания досок чернового покрытия.
Установка лаг по основанию
Поверхность основания перед выполнением работ разравнивается, засыпается щебнем и утрамбовывается. Далее производятся замеры и разметка для опор. В качестве опор могут выступать либо ростверк укрытый рубероидом, либо брусья нижней обвязки. В первом варианте отметку ставят на рубероиде, во втором на брусьях.
Горизонтальность лаг проверяется не только относительно земли, но и относительно друг друга. Они должны лежать на одном уровне. Максимально допустимое отклонение на 1 м² не более 1 мм
Опорные столбы устанавливают на фундамент, минимальные размеры которого для одного элемента составляют 40×40 см. Высота его должна быть не менее 20 см, причем 5 из них выше грунта. На опоры под лаги подкладывают гидроизоляционный материал. Он защитит древесину от плесени.
К столбикам лаги крепят с помощью уголков и саморезов с дюбелями. Такое же устройство имеет черновой пол в кирпичном доме.
Крепление бруса
Для опоры под черновой пол на лагах используют брус сечением 50×40 мм или 50×50 мм. Крепят его к нижней части лаг с обеих сторон. При этом необходимо учитывать размер будущего утеплителя, который будет уложен на черновое покрытие. Экономичнее не приобретать готовые бруски, а купить доску 150×40 и распустить ее на три части.
В итоге из одной доски получится три бруска 50×40 мм.
Укладка чернового пола
Выполняют черновой пол из фанеры или листов ОСБ, ДСП. Желательно использовать плиты со шпунтованными торцами толщиной около 20 мм. Допускается применение листовых материалов толщиной 12 мм в два слоя. Чтобы закрепить их надежно по всему периметру, к лагам делается обрешетка из дополнительных поперечных брусков. Доски чернового пола крепят при помощи саморезов с шагом 90-140 мм.
Если пол делается из листовых материалов стыки должны приходиться на центральную ось дополнительных балок.
Обратите внимание! Некоторые мастера советуют для чернового пола использовать не качественный материал, а бросовую доску, горбыль или штакетник. Связано это с тем что черновое покрытие реагирует на перепады влажности и температуры. А такой материал способен к деформации.
Закончив монтажные работы, приступают к укладке теплоизоляционного материала и гидроизоляции. Следует быть очень аккуратным. Доски чернового покрытия могут проломиться под тяжелым весом. Поэтому ходить желательно по лагам или накинутым на них толстым доскам
Итоги и видео с примером проведения работ
Вот пожалуй и все, остальное в ваших руках. Ненужные, казалось бы, растраты на такое устройство полов со временем окупятся. Слой утеплителя, уложенный на черновое покрытие, поможет сэкономить на отоплении. А это согласитесь существенный аргумент в пользу устройства чернового пола.
К тому же качественно выполненный черновой пол это залог долговечности финишного покрытия.
Черновой пол в деревянном доме
Черновой пол по балкам своими руками
Строительство дома связано с большим перечнем работ, которые проводят в определенном порядке. После того, как выстроена коробка, вставлены окна и установлена крыша, приступают к внутренним работам. Черновой пол — первый этап монтажных работ внутри помещения. Он может быть сделан разными способами — бетонирование (стяжка) или монтаж деревянной конструкции (сухой способ).
Чаще всего в домах проводят работы по устройству чернового пола на лагах. Конструкция чернового пола состоит из нескольких элементов, которые должны обеспечивать нужную нагрузку и стать ровным основанием для финишной отделки пола. Помимо этого, воздушная подушка, которая образуется под лагами и обрешеткой чернового пола, служит шумоизолирующим слоем, но справляется со своим предназначением не очень хорошо. Это легко можно исправить, если применить более дорогостоящие способы установки чернового пола.
Например, засыпать основание сухой стяжкой. Тогда улучшиться не только шумоизоляция в помещении, но и повысится сохранность тепла в нем.
Для чего нужен черновой пол в деревянном доме?
В деревянном доме для устройства конструкции чернового пола обычно устанавливают систему лаг, на которую проводят укладку основания:
- листы фанеры;
- ОСБ;
- другой материал.
Функции этого покрытия абсолютно те же, что и в других помещениях. Черновой пол нужен для выравнивания поверхности под настил финишного покрытия, поэтому при монтаже нужно контролировать горизонтальность поверхности лаг и бруса, которые служат основой для настила первого слоя, для которого могут использоваться:
Также черновой пол укладывают для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию в доме. Теплоизоляционный слой может быть различной толщины, все зависит от используемых утеплителей. Но он непременно должен быть уложен на гидроизоляцию. Деревянные элементы чернового пола нужно дополнительно обработать влагостойкой смесью, которая предотвратит гниение натурального дерева.
Срубы в первые годы после установки сильно усаживаются (до 17 см за 3 года), поэтому в таких строениях применяют систему крепления чернового пола к стенам дома. При таком монтаже, пол не будет деформироваться при усадке сруба. Для домов из дерева обычно не применяют бетонную стяжку в качестве чернового пола.
Нагрузка, которую пол будет выдерживать в процессе эксплуатации, приходится на черновой пол в большей степени, поэтому для его монтажа применяют хорошо просушенные лаги, брус и доски, ширина которых начинается от 5 см. В зависимости от этого параметра, выбирают шаг, через который будут установлены лаги. Чем тоньше доска, тем чаще ее укладывают для обеспечения нужной нагрузки.
Устройство чернового пола
Выбор конкретного варианта устройства чернового пола зависит от основания, которое было сделано в процессе строительства дома. Черновой пол может быть установлен на:
- перекрытия (плиты железобетонные или балки);
- на землю (основание).
В любом случае, первым этапом будет подготовка к монтажу чернового пола. Обязательно нужно сделать вентиляционные отверстия в стенах дома, впоследствии их закрывают декоративными решетками снаружи фасада. Обработка материалов антисептиком (всех деревянных конструкций) — не менее важная задача до монтажа чернового пола. Стены сруба тоже нужно обработать.
Исходя из основания, проводят расчет и закупку материалов. Если черновой пол устанавливают на землю (первый этаж здания), то используют конструкцию с двойным настилом чернового пола. Лаги устанавливают на подпорки, обычно используют для этих целей несколько кирпичей. На них стелют амортизатор (небольшой кусок доски) и приступают к установке брусков и лаг. На всех этапах работ нужно измерять уровень горизонта для того, чтобы пол был смонтирован без наклона. Материалы, которые используют для чернового пола, обычно нуждаются в дополнительной обработке, так как они не идеально ровные. Поэтому предварительно лаги, а при необходимости и брус, нужно обстругать или обрезать по всей длине на деревообрабатывающем станке так, чтобы они стали как можно ровнее — без скосов и уклона.
Древесину обрабатывают антисептиком, чтобы предотвратить образование грибка.
Из чего делают черновой пол в деревянном доме
Для устройства чернового пола в деревянном доме используют следующие элементы:
- Кирпичные столбы, размером 40 на 40 см и высотой не менее 20 см. Их устанавливают на цементный раствор. Количество таких опор рассчитывают исходя из площади помещения и размеров лаг.
- Гидроизоляция. Плотная полиэтиленовая пленка или подобный материал. Нужна она для того, чтобы предотвратить гниение деревянных лаг.
- Лаги крепят к кирпичным столбам при помощи металлических углов и болтов, размер их обычно равен 50*50 мм или 40*50 мм. Расстояние между лагами выбирается исходя из размера досок, а длина соответствует помещению.
- Доски, фанера или другой материал, который используют для настила первого чернового покрытия.
- Слой гидроизоляции и утеплителя.
- Второй слой фанеры.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Конструкция чернового пола может состоять из 1 или 2 слоев. Однослойную конструкцию можно установить как на балки, так и на лаги. Выбирают тот или иной вариант в зависимости от расположения балок (расстояния между ними). Установка лаг обязательна в тех случаях, когда балки закреплены по стенам дома, так как расстояние в этом случае между ними достаточно большое.
Чтобы придать полу необходимую жесткость, обязательно устанавливают лаги на опорные столбцы из кирпича.
- Самый важный этап при настиле чернового пола, это качественное крепление лаг. Лучше всего их крепить к фундаменту. Делают это так:
- делается обвязка из длинных досок по всему периметру комнаты;
- на нее крепят лаги при помощи металлических углов и болтов.
- От каждой из стен нужно отступить около 2 см, а в полученную щель положить утеплитель. На этом этапе не требуется жесткого крепления, лаги закрепляют так, чтобы в процессе дальнейшей работы они не смещались. Такой способ используют, если расстояние опоры лаги на фундаменте более 10 см. Когда оно меньше, то лаги крепят аналогично, но при этом сверху на них должен быть установлен брус, который и будет закреплен в стенах деревянного дома. Места соединений бруса и стены сруба замеряют, и делают врез точно по определенным параметрам и 2 см дополнительно для расширений лаг от влаги.
- После установки лаг можно переходить к креплению черепных брусков, размер которых меньше размера лаг. Их закрепляют по бокам в нижней части лаг. На них укладывают доски, но закреплять их не нужно. Свободное расположение обеспечивает натуральному дереву естественное расширение, при этом конструкция пола не повредится. Все деревянные элементы обязательно должны быть обработаны, так как от земли исходит высокая влажность, а необработанные доски, лаги и балки будут от этого прогнивать, что снизит срок эксплуатации пола.
- Далее укладывают гидроизоляционный слой на все основание пола и закрепляют гидроизоляцию на стенах. Ширина слоя на стене должна соответствовать высоте всех уровней пола, включая чистовую отделку. Лучше закрепить выше, а потом обрезать излишки пленки. Соединения гидроизоляции надо скрепить. Лучше всего это делать при помощи строительного степлера.
- Далее следует уложить теплоизоляцию, толщина этого слоя должна быть чуть меньше высоты лаг. Используют любой утеплитель, при недостаточной его толщине (в случаях с блочными утеплителями) можно настелить до 2 слоев одновременно.
- После весь полученный «пирог» нужно накрыть пароизоляцией, которую также закрепляют и по стенам дома. Стыки пленки склеивают скотчем, а крепят ее строительным степлером. Если вы при укладке утеплителя оставили вентиляционный зазор, то можно приступать к настилу чернового пола досками, фанерой, ОСБ или другим материалом. Если же утеплитель уложен полностью по высоте лаг, то необходимо закрепить по боковым сторонам лаг рейки, которые будут придавливать утеплитель. Так получится нужный вентиляционный зазор под полом.
- Укладка последнего слоя дощатого пола (доски, фанера или другие материалы) должна быть произведена аналогично креплению лаг. При их креплении около стены должен остаться зазор в 2 см, в который затем укладывают утеплитель.
Фокин Андрей Евгеньевич
Мокрый черновой пол (стяжка, наливной): виды, плюсы и минусы, монтаж
Черновой пол — это один или несколько слоев, служащих как ровное и прочное основание для укладки чистового настила.
Черновой пол укладывается сухим или мокрым способом. Про сухой черновой пол мы писали в предыдущей статье. О мокром способе устройства чернового пола поговорим в этой статье.
Разновидности мокрого чернового пола:
-
Наливной пол (с применением самовыравнивающих смесей, в которых связующий элемент — эпоксидные, полиуретановые или полиэфирные смолы).
Наливной пол
Все виды мокрого чернового пола требуют тщательного и длительного просушивания и затвердевания.
Основные отличия мокрой стяжки от наливного пола
- Основное отличие заключается в различной текучести смесей. Наливной пол — самовыравнивающаяся смесь, разливается и выравнивается под действием гравитации. Влажная стяжка имеет более густую консистенцию и не способна к самовыравниванию, просит дополнительных работ по выравниванию.
- Толщина слоя. Наливной пол укладывают относительно маленьким слоем, им можно убрать перепады высот до 2-3 см. Влажную стяжку укладывают более толстым слоем, что позволяет устранять значимые перепады высот (10 — 15 см и поболее). С укладкой значимых объёмов консистенции влажной стяжки существует риск превысить расчётные нормы несущих конструкций строения, что не маловажно при выполнении работ в высотных зданиях.
- В составе наливных полов находятся разные полимеры, пластификаторы и т.д. в огромных пропорциях чем в консистенциях влажной стяжки (в состав консистенции влажной стяжки, могут стопроцентно отсутствовать полимеры). Наличие полимеров в составе консистенции часто обуславливает и применение особых клеевых консистенций для монтажа декоративного покрытия, а именно глиняной плитки, керамогранита и т.д. Обычно это двухкомпонентные клеевые составы, которые обеспечивают надёжность сцепления с основанием и присваивают определённую упругость (упругость принципиальна в этом случае если слой наливного пола довольно тонок, и может быть его растрескивание под нагрузкой).
ЧЕРНОВОЙ ПОЛ ВТОРОГО ЭТАЖА ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ!!!
Наливной пол
Это хорошая кандидатура стяжке. Делается методом заливки на приготовленное основание самовыравнивающей консистенции (консистенции на цементной либо гипсовой базе, с добавлением мелкодисперсного наполнителя и разных пластификаторов, нужных для уменьшения времени застывания и равномерного рассредотачивания консистенции по поверхности). Такие консистенции еще получили заглавие ровнителей либо нивелиров.
Пол при помощи наливной консистенции можно делать в всех помещениях (публичных, бытовых, административных, жилых) на различных видах оснований, также убрать перепады высоты основания до 2 см.
Плюсы наливного пола
- Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
- Сопротивляемость к износу;
- Малый вес, не утяжеляет основание;
- Нет пыли при укладке;
- Высочайшая проникаемость в самые маленькие трещинкы и углубления за счет водянистого состояния консистенции;
- Высочайшая сцепляемость с основанием;
- Огромные характеристики прочности — 12-20МПа;
- Толщина покрытия консистенцией до 40мм;
- Срок эксплуатации более 20 лет;
- Отсутствие швов, получение совершенно ровненькой поверхности;
- Простота и быстрота нанесения;
- Не горючий, устойчив к возникновению плесени и грибка;
- Выдерживает огромные механические нагрузки.
Минусы наливного пола
- Время полного затвердения длительное, более 24-48 часов;
- Не подлежат демонтажу, резвый ремонт неосуществим;
- Невозможность сделать наливной пол на уклонной поверхности, лишь на горизонтальной.
Также наливные полы различаются по применению определенного пластификатора.
Систематизация по виду связывающего материала
- Цементно-акриловые. Употребляются в главном для заливки полов в промышленных цехах, базах, автомойках, прачечных и тд., другими словами в местах в завышенной влажностью. Отличаются доступной ценой, завышенной гидростойкостью, дефицитностью эластичности (не влияющей на долговечность покрытия).
Цементно-акриловые наливные полы
- Полимерные. Пластификатор — полимер, придающий консистенции дополнительную пластичность и упругость, также резвому высыханию. Единственный минус — сильный противный запах во время заливки, и маленький показатель влагоустойчивости (не подходит для поверхностей с высочайшим уровнем влажности).
- Эпоксидные. Состоят из нескольких слоев (шириной 1-2 мм) эпоксидки. Износостойкость, долговечность, крепкость, устойчивость к механическим нагрузкам, ударам, вибрациям, высочайшая гидростойкость, большая вариативность покрытия в плане цветовой палитры, возможность использования как самостоятельное покрытие без финальной отделки — это только малая часть преимуществ наливного пола из эпоксидной смолы, который в ближайшее время набирает популярность. Из минусов: высочайшая стоимость материалов и работы, трудность монтажа.
- Метилметакрилатные. Пластификатор — ММА (метиловый эфир метакриловой кислоты плотностью 0,936 г/кв.см, по-старому «оргстекло», «плексиглас», «плекс»). Такие полы прочнее бетона, долговечны, с высочайшей стойкостью к хим субстанциям, нагрузкам, перепадам температур, стремительно сохнут и ремонтопригодны. Используются в главном в промышленном производстве. Минусы: ММА токсичен при нанесении (непременное внедрение личных средств защиты), сложность монтажа, накладность.
Если гласить о применении в жилых помещениях, то советуют использовать полы из полимерной консистенции, потому что она является экологически неопасной и отвечает всем санитарным нормам.
В плане эксплуатации:
- Промышленные полы — смесь с ММА;
- Санузлы жилых и офисных помещений — полы из эпоксидки;
- Жилые комнаты (спальни, гостиные) — выравниватели на базе цемента либо гипса, также полимерные полы.
Советы по монтажу (заливке) наливного пола
- Перед заливкой нужно произвести кропотливую ревизию основания на счет огромных перепадов высоты; глубочайшие трещинкы заделать шпаклевкой с внедрением армирующей ленты, обеспылить и погрунтовать в два слоя для увеличения адгезии;
- Если разница высот по горизонтальной поверхности основания превосходит 2 см — советуют за ранее сделать цементно-песчаную стяжку;
- Коммуникации, проходящие через пол (стояки, отопление, сточная канава) оклеиваются демпферной лентой;
- При замешивании раствора наливного пола нужно верно следовать советам производителя, зависимо от избранного состава консистенции;
Разработка обустройства наливного пола
- Готовую смесь выливают на отдельные участки поверхности, шириной слоя, отмеченного по периметру на демпферной ленте. Рассредотачивание консистенции делается самостоятельным растеканием, по мере надобности поправляется шпателем либо валиком с длинноватой ручкой;
- 1-ое схватывание смеси происходит в разное время зависимо от состава и пластификатора, также от толщины заливного пола и температурного режима в помещении. Рекомендуется накрыть пол полиэтиленом после первого схватывания, чтобы избежать слишком быстрого высыхания и потери воды, и соответственно, растрескивания.
Время застывания:
- Полиуретановые полы — 48 часов (2 дня);
- Эпоксидные полы — 5 дней;
- Цементные полы — 7-21 дней;
- Метилметакрилатные полы — 1 день.
Нужно учитывать, что состояние пола, по которому уже можно ходить, не подходит для укладки на него финишного покрытия (ламината, плитки, линолеума и тд.), потому что в полу сохраняется остаточная влага, и нужно время для ее полного испарения во избежание появления плесени и грибка под настилом.
Наливной пол — это довольно популярная технология, которая раньше использовалась на промышленных объектах, а сегодня получила свое распространение и в гражданском строительстве. Он прочен, долговечен, экологичен и с некоторыми составами справится даже строитель-новичок без специальной подготовки.
Стяжка пола
Это строительная смесь, уложенная в один или несколько слоев, служит черновым основанием под укладку финишного покрытия. Стяжка является самым распространенным способом ремонта пола, которая поможет избавиться от больших неровностей.
Стяжка пола позволит:
- повысить гидро— и теплоизоляционные свойства пола, также механическую прочность пола;
- проложить коммуникации внутри стяжки (провода, трубопроводы и тд.);
- поднять уровень пола до нужного значения;
- сделать разноуровневые, наклонные полы, что невозможно при наливном способе устройства пола;
- монтировать систему «теплый пол«;
- выровнять пол для последующей укладки финишного покрытия.
Виды стяжек:
- Сухая (о ней мы рассказывали в предыдущей статье);
- Полусухая;
- Мокрая.
Пропорции раствора для стяжки
Стандартный состав стяжки — смешанные в определенных пропорциях цемент, песок и вода. Иногда в раствор добавляют пластификаторы для быстрого высыхания и стойкости к морозу, или фиброволокно для снижения усадки слоя во время высыхания. От регулирования состава раствора зависит качество стяжки. Например, если уменьшить количество песка в растворе — стяжка будет хрупкой и кладочный раствор по мере высыхания быстро растрескается.
Слишком большое количество воды в растворе ведет к снижению прочностных характеристик конструкции пола, также плохо влияет на циклы «замораживания» и «оттаивания», другими словами увеличивает усадку.
Для стяжки применяется цемент не ниже М200 (рекомендовано М400-500), от марки зависит прочность пола. Песок для раствора необходимо брать просеянный, очищенный от веток, мусора, камней, без большого содержания глины. Вода должна быть из любого не слишком грязного источника, можно использовать также морскую воду.
Самый универсальный и распространенный состав раствора для стяжки пола:
- Цемент М400 — 1 часть;
- Песок — 2,5 части;
- Вода — 1,4-2 части (но менее 30-40% от общего объема смеси).
Ошибка утепления пола в доме. Пароизоляция для пола.
Полусухая стяжка
Используется цементно-песчаная смесь с минимальным количеством воды. Для заливки полусухой стяжки необходимо специальное оборудование — пневмонагнетатель (растворонасос). Прочность такой стяжки обеспечивается за счет использования качественных материалов: цемента не ниже М500, мытого крупнофракционного песка (фракция не ниже 0,25мм), фибры из полипропилена (волокна длиной 12 мм и больше), армирующей сетки, пластификаторов и чистой воды.
Технология укладки полусухой стяжки
Объем воды для полусухой стяжки составляет 1/3 от всего объема. Этого достаточно для пропитки цемента, и сохнуть такая стяжка будет быстрее (через 4-5 суток можно будет уже укладывать финишное покрытие). Воду желательно брать не из водопровода, а из чистых природных водоемов, потому что фтор и хлор в составе городской воды ухудшает прочность стяжки.
Плюсы полусухой стяжки:
- Быстро сохнет (4-5 дней);
- Нет протечки воды, нет пылеобразования;
- Высокая прочность готового слоя;
- Трудоемкость меньше, чем при устройстве пола с обычной мокрой стяжкой;
- Не требует дополнительного чистового выравнивания;
- Низкая стоимость материала;
- Достаточно высокие показатели теплоизоляции;
- Меньшая усадка по сравнению с мокрой стяжкой, за счет использования меньшего количества воды, что дает возможность избежать появления трещин.
Минусы:
- Сложность проведения работ и обязательное использование специального оборудования и привлечение квалифицированных специалистов;
- Высокая стоимость работ.
Приготовление полусухой стяжки требует строгого соблюдения пропорций, иначе это может привести к дефектам, которые невозможно будет исправить.
Пропорции полусухой стяжки (из расчета на 1 метр готовой стяжки толщиной 5 см):
- Цемент М500 — 15 кг;
- Песок — 0,065 куба (зависимо от вида песка (речной, кварцевый, морской, карьерный, строительный) количество в кг может немного отличаться);
- Вода — 2,3 литра;
- Фибра — 40 грамм.
Технология укладки полусухой стяжки:
- Минимальная толщина такой стяжки — 40мм;
- прочность готового пола 150-250 кг/см²,
- усадка при застывании — 0,2 мм/мм.
- Схватывание полусухой стяжки происходит уже через 12 часов, для укладки финишного покрытия требуется выдержка в 2 недели. Оптимальная температура для такой стяжки в помещении должна быть в пределах +5-20ᵒС.
Этапы устройства полусухой стяжки
Основание перед заливкой необходимо очистить от мусора и укрыть полиэтиленовой пленкой. По периметру установить демпферную ленту. Затем нужно лазерным уровнем выставить маяки. Смесь заливается пневмонагнетателем, разравнивается правилом и шлифуется специальным устройством, называемым строителями «вертолетом».
Мокрая стяжка
Это часто встречающийся и старый способ устройства пола. Единственное отличие от полусухой стяжки — это большее количество используемой воды.
Мокрая стяжка бывает:
- Вязанная: для выравнивания пола в квартирах по плитам перекрытия;
- Гидроизоляционная: слой стяжки укладывается на гидроизоляцию;
Мокрая гидроизоляционная стяжка
- Теплоизоляционная: стяжка производится по теплоизоляционному слою;
- С финишным наливным покрытием: основная стяжка + наливной слой из самовыравнивающей смеси.
Пропорции мокрой стяжки:
- Цемент М400 — 1 часть;
- Песок (кварцевый, чистый) — 3 части;
- Вода — на 1 кг цемента 0,45-0,55 литра.
В отличии от полусухого метода мокрую стяжку можно производить без помощи специального оборудования, вручную, без привлечения квалифицированных специалистов.
Плюсы мокрой стяжки:
- Высокая прочность, выдержит любые нагрузки;
- Дешевизна материала;
- Позволит выровнять большие перепады и неровности основания;
- Возможность сделать слои более 70 мм толщиной за счет поэтапности работ и армирования.
Минусы:
- Долгий срок застывания (4-6 недель);
- В процессе работы образуется много грязи;
- Усадка намного больше, чем при полусухой стяжке;
- Требует больших физических усилий.
Технология укладки мокрой стяжки:
Минимальная толщина стяжки 30мм. Для начала необходимо подготовить поверхность, вычистить от грязи и пыли, прогрунтовать для лучшей адгезии цементным молочком или специальной грунтовкой. Глубокие трещины и щели заделать густым цементным раствором, чтобы вода, содержащаяся в растворе, не проникла к соседям. Выставить метки по уровню, определить от нулевого уровня высоту будущего пола с учетом перепадов высот по всему периметру.
Выставить маяки.
Замесить раствор в нужных пропорциях, либо в ручную, с помощью миксера, либо с применением портативной бетономешалки. Заливка мокрой стяжки производится за 1 раз во всей комнате. Жидкий слой уложенной стяжки необходимо проколоть в разных местах металлическим стержнем для выявления воздушных пузырей в толще раствора. Такая стяжка пола набирает свою окончательную прочность на 24-28 сутки.
Подводя итоги
При масштабном ремонте не обойтись без выравнивания полов. Для начала необходимо определиться с толщиной слоя. Если перепады по высоте небольшие, можно применить самовыравнивающую смесь для заливки наливных полов. Для устранения больших перепадов потребуется устройство полусухой или мокрой стяжки.
Также при выборе способы выравнивания пола следует учитывать сроки затвердевания различных смесей и растворов.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Похожие статьи
-
Чем пропитать лаги? Отработка или биопропитка? Если хозяин невнимательно следит за деревянным полом в бане, гниение может разрушить конструкцию за 2-3…
-
Черновой пол своими рукам СТРОИМ Себе В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами: Черновой пол в частном доме: как выбрать…
-
Черновая стяжка теплого пола. Делать или нет? Часть 1 Засыпка сухой стяжки по маякам Черновая стяжка пола: виды, преимущества и пошаговый процесс…
-
Почему щели появляются между досками пола Если фронт работ довольно большой, щели глубокие и требуется сильно много материала для их заполнения, то можно…
-
ПОЛЫ по грунту( черновая стяжка) СВОИМИ РУКАМИ поэтапно, за 30 минут. Черновая стяжка пола своими руками выполняется мокрым, полусухим или сухим…
