Штукатурка стен по маякам цементным раствором

Содержание

Штукатурка стен по маякам
Как установить маяки на стену для штукатурки?
Материалы и инструменты
Разметка
15. Штукатурка за копейки, цементным раствором.
Монтаж
Обработка стен цементно-песчаной штукатуркой
Штукатурка цементно песчаная, тонкости в работе, результат!
Область применения раствора
Преимущества и недостатки смеси
Классический состав раствора
Технические характеристики
Подготовка поверхности стен
Приготовление материала
Технология нанесения смеси
Общие рекомендации и нюансы
- Похожие статьи

Штукатурка стен по маякам

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», делается из покрытой цинком стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под шуруп и ушками для загиба на железный профиль.

Как установить маяки на стену для штукатурки?

Кандидат наук, бессменный эксперт веб-сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от иных ресурсов) человек.

В строительной среде штукатуров относят к элите отделочников. И это не вызывает удивления, потому что штукатурные работы — самые сложные из всех видов отделки. При всем этом более проблемным шагом технологического процесса выравнивания стенок является установка маяков. Потому многие любители сделать все своими руками не рискуют браться за эти работы.

Но, если новенькому получится разобраться во всех тонкостях того, как верно выставить маяки под штукатурку стенок, то выполнение других видов работ точно окажется ему под силу.

Материалы и инструменты

Перед выставлением маяков необходимо обеспечить наличие нужных материалов и инструментов.

Направляющие профили маяков. В продаже можно повстречать пластмассовые и железные профили из узкой листовой стали (покрытые цинком и не покрытые цинком). В последнем случае, можно пользоваться древесными рейками, как делали полста лет вспять. Маяки из пластмассы стоят дешевле, но гарантировать качество работ с ними ни один мастер не может — они могут прогнуться в хоть какой момент и всю работу придется переделывать. Профили из металла дороже, но не так, чтоб от их необходимо было отрешиться. Если нужно сберечь, то можно приобрести неоцинкованные направляющие, а потом их удалить. Железные маяки имеют профиль T либо L, длину 2,5 м либо 3 м, высоту 6 мм и 10 мм;
Клипсы (приспособления «Креммер» либо «ушастик») для крепления маяков либо клеящую смесь на базе гипса (шпатлевка «Ротбанд»);
Дюбеля;
Шурупы поперечником 6 мм под сверло 8 мм. Длина находится в зависимости от кривизны стенки. Можно пользоваться дюбель-гвоздем 8*140 мм.

Инструменты и приспособления:

Стремянка (козлы, крепкий стол), для комфортной работы, выше 1,5 м;
Перфоратор со сверлом поперечником 8 мм, подходящим типу стенки (для бетона, дерева, газобетона);
Отвес заводской либо изготовленный своими руками;
Болгарка, для приведения профилей маяка под размеры;
Шуруповерт;
Рулетка;
Строительный угольник;
Маркер (мел либо строительный карандаш);
Нивелир, он же ватерпас (лазерный уровень);
Леска (хоть какой узкий и крепкий шпагат).

Разметка

Установка маяков начинается с самого сложного — определения нулевой плоскости и плоскости штукатурки. В арсенале экспертов есть два метода определения степени кривизны стенки:

традиционный;
способ «паука».

Традиционный. Сходу отметим, что в учебных пособиях и ряде публикаций, опирающихся на традиционные каноны, этот способ описан трудно. Сложным смотрится и его выполнение на практике.

Тут неувязка сотворена искусственно — разработка просит безупречной геометрии линий: голубой по горизонтали и диагоналях и зеленоватой, что отбирает время и запутывает (см. рис.). В реальности вероятен облегченный вариант, потому что принципиальна только плоскость, образуемая шурупами А, А1, В, и В1. Все другое — второстепенно.

Классический процесс нахождения нулевой плоскости на языке профессионалов еще называется «провешивание», от старорусского «весок», что в нашем понимании является отвесом.

Работа начинается с забивания дюбеля в верхнем углу стены на расстоянии 10 см от смежной стены и 10-20 см от потолка (точка А на рис.). В него вкручивается саморез. Над поверхностью стены можно оставить 3-5 см (в процессе провешивания он найдет свою глубину вкручивания).

К головке самореза крепиться отвес и на стене помечаются еще две точки для метизов (А1 и А2): посредине и внизу, на расстоянии 10-20 см от пола. После того, как саморезы будут вкручены в дюбели, их приводят в одну плоскость путем вкручивания-выкручивания метизов. Контролировать процесс нужно при помощи отвеса.

Схема провешивания стены.

Аналогичную операцию проводят на другом конце стены. После чего все саморезы соединяются леской (шпагатом) по горизонтали, а верхние и нижние — на искосок. Если все сделано правильно, то в средине нити будут касаться друг дружку. Таким макаром получается плоскость, от которой и будут вестись расчеты.

Следующий шаг — определение мест крепления маяков. Вначале по линии А-В, на расстоянии 10 см от точки А, в загнанный в стену дюбель вкручивается саморез до того времени, пока не образуется единая плоскость с точками А и В (контроль ведется по натянутой леске между верхними саморезами).

Так же находится точка и другого крайнего маяка (D), в другом конце стены. После чего замеряется расстояние между вновь образованными точками (C и D). Полученная длина делится на равные пролеты по 80-150 см. Так определяется местонахождение промежуточных маяков.

На рисунке их два.

Важно: если на линии промежуточного маячка находится окно (дверь), то вместо одного маяка ставится два, по краям дверной коробки или рамы на расстоянии 10-15 см от них (см. рис.).

Опять, по натянутой леске между точками А-В вкручиваем саморезы на линиях маяков — отметки E и F. Завершается процесс формирования вспомогательной плоскости установкой саморезов по линии маяков, т.е. по вертикали. Операция полностью повторяет процесс выставления в одну плоскость точек А, А1 и А2.

После чего на промежуточных маяках крепится леска. Если работы выполнены скрупулезно, то помеченные на рисунке красным цветом нити будут касаться лески, натянутой на искосок и зеленой, проходящей через середину стены.

Расположение промежуточных маяков при наличии окна или дверей.

Внимание: если часть стены выходит наружу через вспомогательную плоскость, все саморезы выкручиваются поочередно до того времени, пока вспомогательная плоскость не накроет ее. Выкручивать нужно отверткой и считать количество оборотов. У всех саморезов они должны быть одинаковыми.

Путем промера расстояний от поверхности стены до натянутых нитей (лески) ищется самое выпуклое место, от которого будет образована нулевая плоскость. Работу проще выполнять не рулеткой, а строительным угольником.

Результаты измерений желательно записывать на стене маркером (мелом) или в тетрадке на схеме. После чего промеры делаются по каждой линии маяка (красный цвет), где так же ищется самое выпуклое место. Здесь два варианта развития событий:

разница между нулевой точкой и самым высоким местом на линии одного из маяков менее 1 см;
такая же разница составляет 2-3 см.

Здесь нужно считать очень внимательно.

Для первого случая. Дано:

разница между нулевой отметкой и наивысшей точкой на линии маяка — 6 мм;
штукатурный раствор должен перекрывать любую точку стены минимум на 5 мм;
толщина металлического профиля 10 мм;
толщина клипсы, на которую будет крепиться маяк, — 6 мм.

Считаем. Если вкрутить саморез на линии маяка на самой высокой точке, поверхность направляющей будет перекрывать нулевую плоскость на 10 мм, т.е. на 5 мм больше требуемого (6 мм (толщина клипсы) + 10 мм (толщина профиля) — 6 мм (разница между точками)). Это, сильно много.

Перерасход штукатурной смеси обойдется не в одну тысячу рублей. Здесь необходимо или заменить направляющие — взять высотой 6 мм —, или отказаться от клипс и прикреплять маяки штукатурным раствором.

Для второго случая изменится только разница между контрольными точками — 26 мм. Опять считаем. От точки на линии маяка до плоскости штукатурного слоя получается 31 мм (26 мм перепад высоты + 5 мм слой штукатурки).

Маяк с клипсой составят 16 мм (6 мм клипса + 10 мм профиль). В таком случае при вкручивании самореза в дюбель на поверхности должно остаться 15 мм метиза (31 мм — 16 мм).

Получив в обоих случаях контрольную точку расположения головки самореза, выстраиваем по ней, по уже знакомой схеме, плоскость основания маяков.

Как установить маяки на стену для штукатурки при помощи «паука»? Отличие от классического метода одно — вместо провешивания используется натянутая горизонтально нить, которая передвигается по боковым направляющим. Инструкция простая:

Горизонтальная нить передвигается вверх-вниз для выявления перепадов высот на поверхности стены.

аналогично классическому методу строятся две вертикальные линии: А-А1 и В-В1, без саморезов в точке 2;
между саморезами по вертикали натягивается струна или очень крепкая леска;
сверху или снизу между струнами натягивается нить (леска);
натянутая горизонтально нить передвигается вверх-вниз, что позволяет сделать замеры в любой точке стены, в отличие от классического метода.

Определение мест расположения крайних и промежуточных маяков проводится так же, как и при провешивании стены. Расчеты проводятся точно по такой же схеме, что приведена выше.

15. Штукатурка за копейки, цементным раствором.

Монтаж

Крепление профилей маяков к стене может производиться при помощи приспособлений или клеевым методом. Из приспособлений наиболее известны:

«Креммер»;
«ушастик»;
клипса.

Защелка «Креммер»

Этот тип крепления изготовлен в виде прямоугольной оцинкованной пластинки с прорезью посредине, созданной для захвата головки самореза. Крепится к плоскости профиля путем загиба концов на маяк.

Наличие прорезей на концах пластины дает возможность загибать концы руками, без применения специальных инструментов. Когда все крепления установлены, маяк прижимается к саморезам, а «Креммер» надвигается на метиз до того времени, пока головка самореза в нем не зафиксируется.

Имея много преимуществ перед другими типами креплений:

быстрый монтаж — концы крепления можно загибать руками, не используя пассатижи;
тонкий, из-за чего штукатурный слой в почти всех случая не такой толстый, как, например, при использовании клипсы, что значительно экономит сухой раствор.

Крепление «Креммер».

можно использовать на любых типах метизов (саморез, шуруп, дюбель-гвоздь);
хорошо натягивает направляющие маяка.

Он не столь популярный, как два других приспособления. Причины в недостатках. Минусы:

саморезы должны устанавливаться на расстоянии 30 см друг от друга, что увеличивает их количество на линии маяка, а это — дополнительное время на установку дюбелей и вкручивание саморезов;
незначительное отклонение головки метиза от вертикальной линии не позволяет защелке «Креммер» ее захватить;
сложно закрепить на профиле так, чтобы вырез под головку самореза был точно посредине маяка.

«Ушастик»

Этот тип крепления, как и защелка «Креммер», производится из оцинкованной стали. Представляет собой прямоугольную пластинку с отверстием посредине под саморез и ушками для загиба на металлический профиль.

Как ставить маяки для штукатурки стен на «ушастик»? Технология самая простая:

во время вкручивания саморезов в дюбели «ушастик» пропускается под его головку — метиз вкручивается вместе с креплением;
после приведения всех саморезов в одну плоскость к их головкам плотно прикладывается профиль, а ушки крепления загибаются, фиксируя маяк.

Крепление «ушастик».

Клипса

Этот тип креплений изготавливается из полипропилена. Состоит из двух частей:

основания, которое крепиться на саморез и удерживает профиль;
заглушки — фиксирует неподвижно всю конструкцию.

Клипса (сокращенно обозначается как КДМ-2) имеет толщину 6 мм, что наиболее приемлемо при черновой штукатурке, когда ее слой должен быть более 12 мм (6 мм клипса + 6 мм профиль).

Как крепить маяки на стену под штукатурку клипсами? Из крепления вынимается заглушка. Его основание фиксируется на головке самореза. В клипсу вставляется маяк и закрывается заглушкой.

Операция на весь профиль занимает 3-4 минуты.

Крепление клеем (штукатурной смесью)

В ситуации, когда нет специальных креплений для маяков, можно воспользоваться:

обычной штукатуркой (цементным раствором) с обязательным добавлением клея ПВА (для ускорения процесса схватывания);
гипсовой сухой смесью;
плиточным клеем.

Внимание: в ванной комнате, санузле и на кухне применение штукатурных смесей с гипсом не рекомендуется.

Как ставить маяки для штукатурки стен на раствор? Для этого понадобятся:

сухой штукатурный раствор любого вида;
пластификаторы (клей ПВА для ускорения процесса схватывания, жидкое мыло для его замедления);
миксер;
емкость для замешивания раствора;
кельма.

Инструкция же этой технологии содержит всего 5 пунктов.

Направляющие маяки режутся болгаркой под размер.
Замешивается раствор (для каждого вида смеси есть свои рекомендации, напечатанные на упаковке).
По линиям маяков, между саморезами, через каждые 15 см на стену наносится раствор.
Профиль садится на саморезы планками вниз до плотного прилегания к головкам метизов.
Вылезший из-под маяка раствор убирается кельмой.

Оштукатуривать стены можно будет только после полного высыхания клеящей массы. Для гипса это 2-3 дня, для остальных видов раствора — более 8 дней. Поэтому профессиональные штукатуры очень редко пользуются таким способом крепления направляющих маяков. Если же квартира ремонтируется своими силами, излишние некоторое количество дней не играют никакой роли.

Растворные маяки

При желании сэкономить, также не возиться с удалением металлических маяков из штукатурки, маяки можно сделать из раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен из раствора? Здесь также ничего сложного нет. Единственное требование — маяки должны быть из такого же раствора, которым будут штукатурить стену. Пошагово процесс выглядит так:

По линии маяков через 1 м в дюбели вкручиваются саморезы, предварительно смазанные маслом или мылом;
Все саморезы приводятся в одну плоскость с первым метизом, уже выставленным в соответствии с проведенными расчетами;
Готовится раствор;

Растворные маяки.

Кельмой раствор переносится на стену между саморезами. Формируется, снизу вверх, сплошной вал, закрывающий саморезы на 1-2 мм;
На раствор ложится правило, также смазанное маслом (чтобы раствор не приставал) и продавливается до соприкосновения с головками саморезов;
Излишки раствора, вылезшие из-под правила, убираются мастерком или шпателем;
После окончания процесса гидратации саморезы выкручиваются.

Работы можно продолжить только после того, как растворный маяк наберет прочность. Если сделать это раньше, не исключена возможность разрушения маяка во время выравнивания штукатурки правилом.

Внимательность и четкое выполнение всех рекомендаций позволит грамотно смонтировать маяки, что послужит залогом хорошо выполненной штукатурки.

Обработка стен цементно-песчаной штукатуркой

Штукатурка цементно песчаная, тонкости в работе, результат!

На строительном рынке всегда можно найти богатый выбор штукатурных смесей. Но несмотря на данный факт чаще для черновой отделки берут классическую цементно-песчаную штукатурку. Именно она считается самой надежной, прочной и долговечной. Однако при ее покупке и использовании нужно учитывать некоторые нюансы, чтобы ремонтные работы прошли быстро и качественно.

Область применения раствора

Цементный раствор имеет хорошее сцепление с бетоном и кирпичом, он способен заполнять небольшие выбоины. Получается довольно ровное покрытие без трещин и существенных дефектов. Обычно такую штукатурку используют для проведения следующих работ:

фасадная отделка;
выравнивание поверхностей с большими провалами и крупными дефектами;
подготовка стен под плитку;
выравнивание и оштукатуривание поверхностей там, где нет отопления (балконы) или же там, где повышенная влажность (ванные);
заделка трещин и швов внутренних и наружных стен.

Стоит помнить, что во влажном помещении на неотделанной цементной штукатурке с течением времени появится грибок или плесень. Чтобы этого не допустить, нужно осуществить протравку стен нейтрализующим раствором. Для деревянных и каменных поверхностей подходят цементно-известковые смеси, цементные материалы к ним плохо прилипают.

Преимущества и недостатки смеси

Цементная смесь для штукатурки стен имеет много преимуществ, к которым можно отнести:

Повышенная прочность покрытия. Если сравнивать с гипсовым материалом, то цементную поверхность намного сложнее выкрошить или сколоть.
Устойчивость к влажности и смене температур.
Долговечность. Водостойкий материал способен прослужит до пятнадцати лет без ремонта даже при отделке фасада, который подвергается неблагоприятным погодным условиям.
Высокая сцепляемость с кирпичом, бетоном, камнем, шлакоблоком.
Простота изготовления смеси. Можно приготовить раствор самостоятельно, смешав цемент и песок с водой, соблюдая рекомендуемые пропорции.
Доступная цена. Обычно готовые штукатурки стоят на 20% дешевле гипсовых, а если делать раствор самостоятельно, то цена уменьшается в два-три раза.

Конечно, у любого строительного материала есть и свои недостатки. В случае штукатурки стен цементно-песчаным раствором к недостаткам можно отнести:

Сложность разравнивая тяжелого вязкого раствора.
Поверхность получается шероховатой, придется создавать финишный слой из гипса, если планируется дальнейшая покраска стен.
Плохое сцепление с деревянными и окрашенными поверхностями.
Раствор утяжеляет стены, увеличивается нагрузка на фундамент.
Наносить раствор на гипс лучше не стоит: тяжелый слой его оторвет.
Дает усадку, так что при тонком слое может растрескаться.
Максимальный слой — три сантиметра, минимальный — пять миллиметров. Если требуется толстое выравнивающее покрытие, то нужно наносить его с армированной сеткой, штукатуря два-три раза.

Классический состав раствора

В классический состав входит песок, вода и цемент, выступающий в качестве вяжущего вещества. Все это смешивают в определенных пропорциях. Прочность созданного покрытия будет зависеть от марки выбранного цемента. Например, цемент М150−200 применяют для внутренних работ, прочный М300 — для оштукатуривания внешних фасадов.

Очень важно соблюдать пропорции. Если песка мало, то раствор получается менее прочный после высыхания и быстросохнущий. Цемент можно применять без песка только для отделки мелких трещин. Если был использован слишком мелкий песок, то штукатурка может в дальнейшем дать трещины.

Наличие в нем примесей (фрагментов почвы или глины) приведет к ослаблению отделки.

От вида песка зависит качество поверхности. Лучший вариант — это взять промытый карьерный или речной песок, размер фракций которого составляет два миллиметра. Крупные песчинки сделают поверхность слишком шероховатой. Крупные песчинки подойдут только для кладок из кирпича и железобетонных конструкций.

Кроме привычной ЦПС, есть легкая цементная штукатурка, в ее составе присутствуют минеральные наполнители и известь. Структура у нее пористая, за счет чего достигается меньшая теплопроводность.

В раствор добавляют разные пластификаторы, чтобы увеличить сцепление и добавить массе пластичности. Но их доля в смеси должна быть менее 1%. Известковое тесто тоже улучшит свойства материала.

Технические характеристики

Теплопроводность и прочность материала зависят от плотности. В чистом виде без каких-либо добавок растворы относятся к тяжелым, в затвердевшем состоянии у них плотность составляет 1600−1800 кг/м3. Получается прочное покрытие, подходящее даже для стяжки пола. Из-за высокой плотности высокая теплопроводность.

Гипс пористый, тут же у штукатурки коэффициент теплопроводности составляет 0,9 Вт (м*К).

Стены в помещении должны отсорбировать излишки влаги, выводя ее наружу, чтобы не образовывался конденсат. Поэтому при выборе материала учитывается паропроницаемость. У цементного раствора этот показатель составляет 0,09 мг/мчПа.

При температуре до +25 градусов слой толщиной в два сантиметра в среднем сохнет четырнадцать часов. При более увеличенном слое, конечно, увеличивается и время высыхания. Для верности рекомендуется не прикасаться к оштукатуренным стенам целые сутки.

На расход штукатурки тоже надо уделять свое внимание. Сухие ЦПШ стоят дешевле гипсовых, но расход на квадратный метр у них больше. Обычно на упаковке указано, сколько материала потребуется для создания слоя для одного квадратного метра.

Подготовка поверхности стен

Поверхность требуется предварительно подготавливать, чтобы тяжелая цементная смесь попросту не отслоилась от стены. Для этого можно прибегнуть к нескольким способам подготовки:

Наносят на поверхность слой плиточного клея. Он выступает в роли промежуточного слоя между стеной и цементной штукатуркой. Клей, благодаря добавкам, обладает хорошим сцеплением. Сверху кладут штукатурную сетку, закрывая клей полностью. Края сетки кладут внахлест десять сантиметров. Потом зубчатым шпателем разглаживают сетку, утапливают ее в слой клея. Шпателем оставляют бороздки в горизонтальном положении. После высыхания клеевого раствора он станет надежным основанием для дальнейшего нанесения смеси.
Можно произвести армирование штукатурной сеткой, закрепив ее на стене саморезами. Этот вариант подойдет, если требуется оштукатурить непрочные поверхности толстым слоем или же сделать глиняные и деревянные стены.
Выполняют насечки по всей поверхности бетонных стен перфоратором или топором. Потом наносят адгезионную грунтовку.
Можно неплохо усилить стену с помощью обрешетки из проволоки. Для этого в стену вкручивают на одинаковом расстоянии саморезы, которые потом обвязывают проволокой. Получается металлическая сетка, ее штукатурят. Этот способ хоть и недорогой, но довольно трудоемкий. Для большой площади не подойдет.

Обычно перед оштукатуриванием нужно простучать старую штукатурку, убрать отслоившиеся куски и зачистить ямки щеткой. Стены из газобетона обычно ровные, тут особой подготовки не требуется. Довольно легко обработать грунтом глубокого проникновения.

Приготовление материала

Если требуется отделать небольшую площадь, то легче приобрести готовую смесь, но при большом объеме лучше и выгоднее приготовить ее самостоятельно. Сначала смешивают цемент с песком без добавления воды. При замесе пропорции зависят от марки цемента. Даже чистый песок просеивают через сито, чтобы удалить мелкие включения.

Слежавшийся цемент лучше не использовать, но по мере надобности его тоже можно просеять и уменьшить в растворе количество песка на ¼ часть.

Жидкость добавляют после смешивания сухих материалов. Добавляют маленькими порциями, перемешивая раствор всякий раз. Для увеличения подвижности вводятся пластификаторы. Готовая смесь не должна растекаться, зато должна легко собираться горкой и хорошо распределяться по сетке.

Технология нанесения смеси

Стоит предварительно ознакомиться с главными правилами выравнивания стен подобными растворами:

Стены обрабатывают грунтовкой и просушивают.
Расставляют маяки для создания плоскости. На небольшой площади такие направляющие заменяются шлепками раствора, их высоту выставляют по уровню.
Специальный металлический профиль берется в качестве маяков, его крепят к поверхности прямо на шпаклевку. Но можно маяки сделать из брусков или деревянных реек и крепить саморезами.
Раствор набрасывают мастерком, если требуется большой слой, то берется ковшик. Первый слой так и называется — обрызг. Он служит основой для следующих слоев.
Второй слой наносится после высыхания первого. Кладется он снизу вверх, закрывая предыдущий слой. Штукатурить удобнее небольшими участками. Потом состав протягивают, выравнивают правилом. Излишки снимаются мастерком. Так штукатурят весь участок между маяками и переходят к следующему участку.
Более гладкая поверхность получится. Если накрыть дополнительно слой жидкой смесью. Тут пропорция состава будет составлять 1:3 (цемент и песок).
После схватывания стену затирают теркой круговыми движениями, снимая мелкие бороздки, неровности и выступы.

После высыхания стена готова к следующей финишной отделке. Сохнет раствор от четырех до семи суток, если в помещении нормальная влажность. Но на фасадах этот срок может увеличиться прямо до двух недель.

Общие рекомендации и нюансы

Когда уже известно, как выглядит общая технология оштукатуривания наружных и внутренних стен, нужно ознакомиться с некоторыми нюансами работ, с которыми можно столкнуться:

Штукатурка по маякам — отличный метод выравнивания поверхностей. Но у потолка неудобно работать с правилом. Если оставить пятнадцать сантиметров незакрытыми, то их можно выровнять на следующий день после просыхания смеси. Новую порцию разравнивают правилом в вертикальном положении.
Чтобы на поверхности не образовалось трещин, нужно временами сбрызгивать ее водой или защитить пленкой. При всем этом стоит избегать в помещении повышенной температуры и сквозняков. Если же трещинки появились все равно, то нужно осуществить повторную затирку.
В нишах, углах или местах прохождения труб не очень удобно работать с правилом. Его заменяют шаблоном требуемой формы, который легко сделать самостоятельно. Маяки тут расставляют ближе.
Выравнивание углов производят специальным металлическим уголком, их тоже можно сделать своими руками.
Не стоит накладывать ЦПШ на известь или гипс. Тяжелый материал просто сорвется со стены вместе со слабым основанием.
Четко соблюдаются пропорции при замесе: при избытке цемента покрытие получится твердым и даст трещины при усадке. Избыток песка даст слабую рыхлую штукатурку, она будет легко крошиться.
Смесь нужно перевернуть мастерком: жирная смесь прилипнет сильно, а тощая — стечет. Так и определяют качество замеса.
Если толщина покрытия неравномерная, то после высыхания она будет смотреться неоднородно. После покраски это особенно будет оказываться на виду. Такой дефект проявляется даже при нанесении штукатурки тоненьким слоем.

Нет ничего сложного в нанесении цементно-песчаной штукатурки, с помощью которой можно сделать ровную поверхность стен в любом помещении. Главное — подходить к работе ответственно, выполнять все шаги аккуратно, следуя инструкции.