Эл щиток в частном доме 220в

Содержание

• Собираю временный электрический щит для дачи. Сборка электрощита 15 квт 220в своими руками.
• Щит учета для частного дома
• Однофазные электрощиты. Выбираем лучшую схему
• Как собрать электрощит для частного дома?
• Вариант №1 (базовый). Схема на групповых ВДТ*
• Вариант №2. Схема на двухполюсных автоматах
• Вариант №3. Схема на персональных ВДТ
• Вариант 4. Схема на дифавтоматах
• Сборка электрического щитка для частного дома на 220В
• Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.
• СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА.СХЕМЫ
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА
• В настоящее время я остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.
• ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
• Схема распределительного щита 220В
• СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА
  • Похожие статьи

Собираю временный электрический щит для дачи. Сборка электрощита 15 квт 220в своими руками.

Чтобы было удобно собирать электрощит, я обычно вынимаю раму, т.к. они обычно съемные. Электрические щитки по сути представляют собой некий конструктор.

Щит учета для частного дома

Купил один мой хороший друг участок под ИЖС. И потребовался ему щит учета электроэнергии и попросил он меня по дружбе сделать «что-нибудь на скорую руку, но чтобы недорого и в то же время это работало». Не вопрос, сделаю!

Итак вводные данные — 3 фазы, 15 кВт, на участок приходят PE и N раздельно, т.е. система заземления TN-S (надежная и простая в монтаже).

Едем в известный в нашем городе магазин «Юрат» и закупаемся там всем необходимым. Перво-наперво выбираем сам щит. Берем один из самых недорогих — фирмы TDM, со степенью защиты IP66 — для улицы самое оно. Отдаем за него 1790 рублей.

Сделан кстати в России — поддержим отечественного производителя. К нему покупаем также наклейку «Молния» (6,2 рубля) и наклейку «380 В» (4 рубля) — мелочи, но они придают работе законченный вид. Поскольку щиток у нас будет на улице, не лишне будет купить крышку на замок щита — благо стоит она всего лишь 59 рублей. Поскольку щит будут монтировать сторонние электрики, на специальном этикеточном принтере напечатал ламинированные наклейки «Ежемесячно проверяйте УЗО кнопкой ТЕСТ», обозначение системы заземления и рекомендацию, что щит лучше всего защитить от прямого попадания осадков на него (а то со временем ржавеют они — порошковая окраска плохо сопротивляется осадкам).

Вот какой аккуратный внешний вид получился:

С наклеечками солидней

Замочек с крышкой

Наклеечки разные

Хватит заниматься внешним лоском, пора переходить к самому важному — внутренностям.
На ввод ставим трехполюсный автомат фирмы АВВ на 25 Ампер (на 15 кВт нужно примерно 22,5 А, ближайший больший — как раз 25 А). Он обошелся в 550 рублей. Почему не сэкономил и купил не ТДМ? Потому что разница в цене невелика, пусть будет проверенного бренда.

Для вводного автомата покупаем бокс для пломбировки за 38 рублей какого-то безродного китайского производителя.

Счетчик берем один из самых дешевых — трехфазный Меркурий 231АМ за 1930 рэ. Он рассчитан на ток до 60 А — для наших целей пойдет.

Вот такой счетчик забубеним!

Далее как полагается, нужно поставить противопожарное трехфазное УЗО на 300 мА, да не простое, а селективное (срабатывает с задержкой — чтобы не бегать каждый раз на улицу к щиту в случае сработки УЗО в доме по другим причинам). Ценник на бренды лучше вообще не смотреть — одно растройство, поэтому хорошо что у нас есть братья китайцы — покупаем китайский TDM (согласитесь, ведь это лучше, чем ничего?). Стоимость УЗО составила вполне божеские 1820 рублей.
Обратите внимание, что УЗО должно быть рассчитано на ток больший, чем номинал защищаемого цепь автомата — иначе оно может выйти из строя. Дело в том, что автомат сразу сразу срабатывает при повышении тока в несколько раз, а при превышении раза в 1,5 он может сработать и через час — за это время УЗО с таким же номиналом перегреется. Поэтому берем УЗО с запасом — на 63 А.

Характеристики УЗО

Для того, чтобы каждый раз, когда пропадает свет в доме, глядя в щиток не ломать голову — то ли «электричество кончилось», то ли щиток неисправен — сразу после счетчика ставим индикатор фаз ЛС 47Т. Светится — значит ток на вводе есть — понятно всем и каждому. Изделие китайского производства марки TDM имеет ценник 170 рублей.

Светится — фазы есть!

Ну и пока дома собственно на участке нет, выводим в щиток розетку на дин-рейку (136 рублей) и защищаем её дифавтоматом (это УЗО + автомат в одном «флаконе») на 16 А с током утечки 30 мА, опять же производства трудолюбивых азиатов, марки TDM (ну что поделать — бюджет, «понимаишь») за 680 рублей. Ну и уж если поставил индикатор фаз, то и сюда для «фен-шуя» ставим светодиодный индикатор также марки TDM, который был приобретен за 120 рублей.

Розетка, ее страж и индикатор

Основное все куплено, но нужно еще кучу разной мелочевки:
— Дин рейка 30 см — 2 шт по 20 рублей (в щитке какие-то куцые стояли)
— ограничители на Дин-рейку — 3 шт. по 8 рублей (это чтобы с динрейки ничего не съехало);
— площадки самоклеющиеся — 130 рублей за пачку из 100 штук;
— наконечники на 6 кв. мм для обжимки — 185 рублей за пачку из 100 штук;
— наконечники 2х6 кв. мм — 240 рублей за пачку из 100 штук;
— провод ПВ-3 красный 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей
— провод ПУГВ белый 6 кв. мм — 1 метр — 24 рубля
— провод ПВ-3 синий 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей
— провод ПВ- 3 черный 6 кв. мм — 1 метр — 27 рублей
— ПВ зелено -желтый (или желто зеленый — кому как больше нравится) 6 кв. мм — 1 метр — 45 рублей (почему то сильно дороже моноцветных!)

Суровый кладовщик со склада наверное принял меня за любителя цветов радуги, нарезая мне по 1 метру проводов. Причем внешне о толщине все провода ощутимо различались по толщине. (Разные производители и ТУ). Но я зная такую беду взял сечение с запасом — 6 кв.мм — так что даже если производитель сэкономил на толщине жилы то критически это не отразится (хотя конечно некоторые вообще уж «экономят»).
Плюсом взял еще две клеммы заземления на дин рейку по 35 рублей за штуку.

Кое какие мелочи типа «клопов», хомутиков и наконечников с кольцом у меня завалялись, поэтому я их не считаю (кому надо — считатайте что все вместе рублей 50).

Начинаем собирать — ничего сложного, конструкторы в детстве посложнее были, главное клеммы не перетянуть:

Полный размер

Все кабеля обжимаем спец. наконечниками с помощью спецклещей.

Однофазные электрощиты. Выбираем лучшую схему

В вашей новой квартире или строящемся доме в зависимости от ввода может понадобиться однофазный или трехфазный электрощит. И те и другие могут быть спроектированы по различным схемам. Сравнение схем трехфазных электрощитов я уже проводил. И даже снимал видео.

Сейчас же я расскажу о схемах построения однофазных бытовых электрощитов, о преимуществах и недостатках этих схем, покажу за что именно и сколько мы платим, покупая дорогое решение.

Этот же материал на моем канале:

Если вы проектируете электроснабжение для дома или квартиры самостоятельно, этот пост поможет разобраться, какой именно электрощит вам нужен. Если же хотите заказать проектирование/сборку у меня или другого исполнителя, вам будет проще изложить ваши предпочтения и пожелания, а исполнитель поймет, что вы в теме.

В однофазном электрощите можно выделить три блока:

1. Ввод. На вводе в любом однофазном электрощите я ставлю вводный автомат или рубильник, а также реле напряжения. В этом схемы однофазных электрощитов мало чем отличаются.
2. Неотключаемая группа (если она нужна заказчику). Я всегда проектирую их с персональными защитами и на эту тему у меня на канале и на сайте есть материал.
3. Отключаемая группа — эло группа линий, которые можно быстро обесточить рубильником или вынесенным к входной двери выключателем, уходя из дома.

Как собрать электрощит для частного дома?

В этом материале сфокусируемся именно на отключаемых линиях, т.к. в их схемах и есть основные отличия. И для упрощения восприятия я не привожу в схемах этой статьи ни блок ввода, ни неотключаемую группу, а также не нагружаю схемы соединениями.

Одна группа для стационаров (стиральных машин, кондиционеров, посудомоечных машин и тп), вторая для рядовых розеток, которые обычно используются для переносных электроприборов (пылесосы, фены, зарядные устройства и тп), третья – для линий освещения. Деление на группы может быть и на основе другой логики, например, по помещениям или как-то еще. А количество линий в группе различным. Но не об этом речь.

А речь о способе организации защит.

Давайте рассмотрим сами варианты организации защит. В чем их отличие и какие преимущества дают одни в сравнении с другими. Начнем с самого простого варианта и будем «докупать» к нему преимущества, создавая таким образом более функциональные варианты схем.

Вариант №1 (базовый). Схема на групповых ВДТ*

*Маленькая ремарка. Здесь и в дальнейшем я не буду использовать термин УЗО. Я буду называть выключатель дифференциального тока ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА или ВДТ. УЗО – термин хоть и устоявшийся, но он не отражает назначения аппарата и потому несоответствующий.

Термин «Устройство защитного отключения» подойдет, и для автоматического выключателя, и для реле напряжения. Это все устройства защитного отключения.

Это самый скромный не только в плане цены, но и по функциональности вариант.

Дифзащиту здесь обеспечивают три групповых ВДТ, а защиту от сверхтоков 15 однополюсных автоматов (по пять для каждой группы). Фаза подается и коммутируется на каждую из 15 линий через собственный однополюсный автомат. А ноль коммутируется только на ВДТ и далее для пяти линий под ВДТ он общий и раздается через N-шинки.

Если на одной из линий мы получим перегрузку по току или короткому замыканию, линию защитит автомат, который разомкнет цепь. По отключенному рычажку автомата мы поймем, на какой из линий у нас проблема.

Если же на одной из линий (допустим на третьей) произойдет утечка, сработает первое групповое ВДТ. А разомкнув цепь, ВДТ обесточит и все пять линий, которые через него подключены. Так проблема на одной из линий отключает целую группу из 5 линий. И это лишь первая плохая новость.

Вторая неприятная новость в том, что мы не видим, на какой из пяти линий под сработавшим ВДТ проблема.

Хорошая же новость в том, что мы можем это узнать, правда лишь через «танцы с бубном». Для этого отключаем все автоматы под сработавшим ВДТ, включаем ВДТ и снова поочередно включаем все автоматы под ним. Как только дойдем до проблемной линии, ВДТ снова отключится, и теперь мы знаем какая линия проблемная и спокойно ее отключаем, взводим ВДТ и включаете все остальные линии. После чего спокойно занимаетесь устранением проблемы.

Все это получится, если причиной отключения ВДТ стала утечка с фазы.

А вот если причиной была утечка с ноля, то какой из автоматов не включай, ВДТ будет сразу отключаться. В этом случае для выявления проблемной линии потребуется уже отвертка, с помощью которой откручиваем все N-проводники на N-шине под сработавшим ВДТ, включаем ВДТ и автоматы под ним, и подсоединяя поочередно отключенные ноли, выясняем с каким из них проблема. Стоит ли говорить, что все это действо безопасней поручить специально обученным людям? Все верно.

Для этого лучше вызвать электрика.

Схема №1 — самая недорогая в обзоре. На серии модулей ABB Compact Home она будет стоить около 11 тыс.р, а на Pro M Compact 17 400 с ВДТ типа АС и 19 200 на ВДТ типа А.

Эта схема и самая компактная. Она потребует себе 21 модуль пространства на динрейках. Это плюсы.

Срабатывание дифзащиты на одной из линий отключает от сети целую группу линий, а поиск и локализация проблемной линии может потребовать вызова квалифицированного специалиста. Иными словами, схема характеризуется:

• низкой отказоустойчивостью,
• сложностью поиска проблемной линии и локализации аварии в её границах.

Попробуем устранить один из этих минусов (по крайней мере частично) в следующей схеме. Давайте сначала избавим себя от потребности вызывать электрика для поиска и локализации аварии.

Вариант №2. Схема на двухполюсных автоматах

Если вы еще здесь, наверняка вам уже понятно, что для того, чтобы выявить проблемную линию при утечке с ноля, нужно избавиться от общего ноля под групповым ВДТ и раздать каждой линии с потребителями персональный коммутируемый ноль. Как это сделать? Есть несколько путей. Самый простой и доступный — использовать вместо однополюсных двухполюсные автоматы.

Двухполюсники дают нам как раз тот самый коммутируемый нулевой полюс для каждой линии. И это позволит быстро ввести в строй все линии под сработавшим УЗО, кроме проблемной, в том числе и в случае утечки с нуля. Вмешательство человека для поиска и локализации аварии по-прежнему требуется, но вскрывать щит и тыкать в него отверткой уже не понадобится, а значит справимся самостоятельно. Порядок действий по локализации аналогичен тому, что я описал выше для схемы №1 при утечке с фазы.

Отключив проблемную линию двухполюсником, мы локализуем проблему в границах этой проблемной линии. Остальные линии остаются в работе, потому что ноль у всех собственный. А ноль проблемной линии теперь отключен двухполюсным автоматом и ВДТ не сработает.

Итак, решение одной из проблем, присущей первому варианту мы покупаем за 4500 (для Compact Home) и примерно в 11000 (для модулей из серии Pro M). А стоить схема будет от 15 до 30 тысяч. Кроме большей цены эта схема потребует сильно больше пространства в щите (аж 36 модулей) и при прочих равных может потребовать бОльшего по размерам, а значит и цене бокса.

Стоит ли платить сегодня за отказ от потенциального визита электрика когда-нибудь завтра, решать Вам. А мы идем дальше.

В следующей схеме устраним еще один недостаток, присущий первым двум схемам. А именно решим проблему отказоустойчивости и автоматизируем-таки локализацию аварии. Действительно, должны ли мы мириться с тем, что проблемы на одной из линий отключают всю группу, а поиск аварии крадет наше время? Конечно, нет. Сказано – сделано.

Раздаем каждой линии собственную дифзащиту.

Вариант №3. Схема на персональных ВДТ

Выделить каждой линии собственную дифзащиту можно двумя способами. Первый и самый очевидный – собрать схему на дифавтоматах (АВДТ). Для тех, кто не знает, дифавтомат — это аппарат защиты, который совмещает в себе функции автомата и ВДТ. Он защищает линию как от сверхтоков, так и от утечки.

Схема на дифавтоматах получается самой дорогой в обзоре, и поэтому, чтобы не терять логику повествования, мы посмотрим ее последней.

А этого варианта схемы придумаем способ чуть дешевле. Построим для каждой линии дифавтомат из ВДТ и автомата. И эта связка будет дешевле, чем дифавтомат с теми же параметрами. Например, дифавтомат типа А стоит на момент записи ролика 7170р, а связка ВДТ (тип А) + автомат = 4400 + 400 = 4800. Так что при аналогичном функционале экономия составит 2370р на каждой линии, или треть.

Но места в боксе эта схема потребует очень много – 3 модуля на линию, а всего 45. Это самая громоздкое в обзоре решение.

В этой схеме каждая линия имеет персональную дифзащиту на ВДТ и защиту от сверхтоков на однополюсных автоматах. Она обладает всеми преимуществами схемы с персональными защитами: при срабатывании дифзащиты отключается ТОЛЬКО проблемная линия, для обнаружения проблемной линии достаточно открыть дверку электрощита и найти глазами отключившийся ВДТ, а локализация проблемы и вовсе не требует вмешательства человека – ведь проблемная линия уже обесточена, и только одна она.

И в этом варианте мы покупаем отказоустойчивость и автоматическую локализацию аварии за сумму от 25000 (для Compact Home модулей) до 42023 (для Pro M Compact модулей). Сопоставить цену и ценность такого приобретения для вас, а значит его обоснованность, под силу только Вам.

На мой взгляд, схема, хоть и громоздкая, вполне, имеет право на жизнь. Если экономия с учетом затрат на больший бокс будет существенной для Вас, смело берите на вооружение. Получите возможности как на дифавтоматах, за меньшую цену, но в большем боксе.

Ну и на десерт – схема на дифавтоматах.

Вариант 4. Схема на дифавтоматах

Эта схема аналогична третьей, за тем лишь исключением, что защиты каждой линии осуществляются одним аппаратом – дифавтоматом шириной в 2 модуля, а поэтому к преимуществам схемы №3 здесь добавляется еще и компактность. Относительная, конечно. Эта схема займет на динрейках 30 модулей. Это в 1,5 раза больше, чем самая компактная схема №1 и в 1,5 раза меньше, чем самая громоздкая схема №3.

Эдакая золотая середина по габаритам. Чего, однако не скажешь о цене. Она составит для 15 линий от 50 до 107 тыс.р. в зависимости от серии и типа применяемых модульных устройств.

И в этой схеме цена отказоустойчивости и автоматической локализации аварии будет больше, чем в предыдущей на 10000 для Home и на 35 тыс.рублей для Pro серии. Понять по какой причине отключился дифавтомат – от срабатывания дифзащиты или защиты от сверхтоков позволит механический индикатор синего цвета на рычажке устройства. Его наличие на выключенном аппарате говорит о срабатывании по дифзащите, а отсутствие – по защите от сверхтоков.

Да, простая в проектировании, монтаже и эксплуатации схема. Технически — лучшая из рассмотренных. Относительно компактная. Но самая дорогая.

Кто-то говорит, что все стоит своих денег. Насколько важны для вас отказоустойчивость и автоматическая локализация аварии, стоит ли платить больше за эти преимущества – решать вам.

Подведу итог.

Первая схема – пожалуй самая востребованная из-за своей цены и компактности. Однако в сравнении с остальными имеет два существенных недостатка – низкую отказоустойчивость и сложность поиска и локализации аварий для человека, не обладающего специальными знаниями и навыками.

Когда мы платим за двухполюсники и большего размера бокс для второй схемы, мы покупаем возможность самостоятельно и быстро найти и локализовать аварию в границах проблемной линии в случае срабатывания дифзащиты. При этом отказоустойчивость схемы остается низкой, т.к. групповой ВДТ по-прежнему отключает все линии группы при утечке на одной из них.

А вот отказоустойчивость и автоматическую локализацию аварии мы покупаем, когда платим за персональную дифзащиту линий в третьей и четвертой схемах. Причем, как вы наверно заметили, цена довольно высока в обоих случаях. При этом в третьей схеме наверняка придется еще потратиться на большего размера бокс для громоздкого решения.

Сборка электрического щитка для частного дома на 220В

Когда я рассказываю все это заказчикам, многие говорят: вроде все логично и понятно, но сам принять решение не могу, вот ты бы для себя как сделал?

Я на это отвечаю так. Я инженер-электрик, и мой опыт проектирования для себя не показателен для людей, которые в электрике не разбираются.

Попробуйте порассуждать самостоятельно.

Например, вы можете предположить, что отказоустойчивость и автоматическая локализация аварии важны только для неотключаемых линий, которые работают в ваше отсутствие, а для отключаемых, которые работают пока вы дома, не так необходимы. Ведь вы неплохо разбираетесь в электрике и можете самостоятельно локализовать аварию и даже с отверткой в руках. И вы будете правы, но лишь отчасти. Подумайте о времени, когда в доме только те, кто не разбирается в электрике.

В эти моменты, а точнее часы или даже дни отказоустойчивость и автоматическая локализация аварии ох как важны.

Вы также можете рассуждать так: кабельные линии в доме новые, и дифзащита может не сработать ни разу за долгие годы. И здесь будете правы. И тоже лишь отчасти, т.к. это вопрос не только надежности кабельных линий, но и случая. Как аварийность на дорогах.

И подушка безопасности тоже может не пригодиться человеку за весь его водительский стаж, а может в нужный момент выручить.

Я не подвожу вас к выбору того или иного варианта. Я лишь даю примеры того, что не все так однозначно при выборе схемы. Подумайте, какие есть аргументы за и против того или иного варианта в вашем конкретном случае, и не спеша самостоятельно примите решение.

И несмотря на то, что я инженер-электрик, и не отношу себя к перфекционистам, у меня реализованы схемы на дифавтоматах, в том числе типа А для линий, где это необходимо.

И несмотря на то, что свои кабельные линии я строил сам, т.е. за надежность отвечаю, бывали случаи срабатывания дифзащиты. Не из-за линий, а из-за оборудования и неосторожного с ним обращения (видите, дело случая).

И несмотря на то, что я таки ответил на вопрос «как я сделал себе», решение как вам строить для себя принимайте самостоятельно, вдумчиво и аргументировано.

Всего доброго. До новых встреч.

Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.

Сборка электрощита и его монтаж для частного дома или квартиры на заказ, является важнейшей частью электромонтажных работ. Электрический щит служит для приема и распределения электроэнергии по потребителям.

Очень важно, отнестись к процессу сборки и монтажа электрощита с полной ответственностью. Главная задача распределительного щита – оберегать электроприборы (бытовая техника, кабельные линии и т.д.) и нашу жизнь.

Очень много пожаров происходит из-за неисправностей в электропроводке, и скорее всего этот процент будет только расти, потому что состояние электропроводки в старых домах все хуже и хуже, а хозяева квартир не спешат её менять. Старая алюминиевая электропроводка, в этажных щитках стоят древние “пакетники” и выключатели, а об УЗО и дифавтоматах даже не задумываются.

Сборка электрощита бесплатная.
Разница в розничной и оптовой цене, по которой я закупаю комплектующие у крупнейшего поставщика электротоваров “ЭТМ”, составляет в среднем 15-20%, а это и есть примерная стоимость сборки электрощита.
Т.е. по розничной цене в “ЭТМ” вы получаете и комплектующие для щитка и его сборку.