Яма для перегнивания травы

Содержание

Как приготовить компостную яму на зиму и нужно ли ее укрывать
Как готовить компост
Нужно ли закрывать компостную кучу на зиму
- Так всё-таки, нужно ли укрывать компостную кучу на зиму или нет?
Урожай без химии и вони: как организовать компост на даче?
Скошенная трава как удобрение: плодородная почва без материальных затрат
Почему трава будет полезна для почвы?
- Влияние растений на состав грунта
- Регенерация почвы в естественных условиях
Как приготовить удобрение из скошенной растительности?
КОМПОСТНАЯ ЯМА ГОТОВА К СБОРУ ТРАВЫ С УЧАСТКА!
Плюсы и минусы
Видео по теме
Заключение
ДАЖЕ БОЛЬНУЮ БОТВУ И ЛИСТЬЯ МОЖНО КЛАСТЬ В КОМПОСТ ЕСЛИ ПОЛИВАТЬ ЕГО ЭТИМ
КОМПОСТ СОЗРЕЕТ В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ! Готовим ускоритель компоста своими руками
- Похожие статьи

По этому параметру с ними сравнима только размельченная древесная порода (опил либо стружка), но этот материал приходится брать либо доставлять издалека, тогда как травка вырастает сама по для себя.

Как приготовить компостную яму на зиму и нужно ли ее укрывать

Компост – это органическое удобрение. Получают его при перегнивании органических остатков: травки, листвы, бумаги, пищевых отходов и т.п. для правильного составления компоста составляющие укладывают слоями. Перемешивают слои с мягенькими и сочными компонентами со слоями грубых отходов. Отсюда и заглавие этого удобрения: слово «компост» переводится как «составной».

Готовый компост имеет рыхлую, рассыпчатую структуру. Цвет темно-коричневый, поближе к черному. Запах слабенький и припоминает лесную подстилку. В готовом компосте фактически отсутствуют целые части растений, но можно повстречать не до конца перепревшие куски: маленькие веточки, жилки листьев.

Как готовить компост

Органические отходы преобразуются в дерн не сами по для себя. В процессе разложения участвуют почвенные мельчайшие организмы, также дождевые червяки и личинки насекомых. Для настоящей переработки органики необходимы три главных условия: кислород, влага и тепло. Вот поэтому летом при недочете осадков компостную кучу необходимо поливать и по мере надобности рыхлить вилами.

Для ускорения перегнивания органики рекомендуется добавлять в компостную кучу разные ускорители компостирования. К примеру, средство Компостин либо его аналоги.

Для изготовления компоста органику складывают в специально приготовленные места. Складировать можно как в особые ямы, так и в кучи. Принципной различия нет. Но в яме условия более «комфортные», без резких конфигураций.

Подготовка компостной ямы

Компостную яму заглубляют на глубину около 60 см. Форма прямоугольная с хорошими размерами сторон приблизительно 1-1,5 метра. Стены ямы выкладываются старенькым шифером (листовым либо волнистым) либо досками. Можно делать цельные стены из бетона. Здесь всё на усмотрение владельцев!

Дно ямы выкладывается хворостом либо древесной щепой. Они будут играть роль дренажа. Материал для компостирования укладывается слоями по 15-20 см. Новые слои добавляют по мере усадки уложенных ранее. Заполненную яму оставляют созревать, не внося больше материал. Во время компостирования материала в этой яме начинают заполнять другую. Таким макаром, идеальнее всего делать более 2-ух компостных ям и работать с ними по очереди. А лучше три.

Читайте также: Подготовка и посадка лука севка весной: как все сделать верно

Если 1-ая яма только заполняется, то во 2-ой компост уже дозревает. А в третьей находится зрелый, готовый к использованию.

Подготовка компостной кучи

Компостная куча формируется без углубления либо с малозначительным заглублением (до 20 см). Материал либо складывают в кучу слоями, либо готовят короб (ящик) из любых доступных материалов. Проще всего ящик собрать из поддонов. Компостеры можно также и купить готовыми подходящего размера.

Готовые компостеры удобны тем, что они мобильные и часто снабжены открывающейся дверкой в нижней части для извлечения готового компоста, не вороша всю закладку. Компостер работает как конвейер. Такой подход очень удобен при ограниченной площади. Нет необходимости устраивать вторую компостную кучу. Но это при условии небольшого количества отходов. Если отходов много, то лучше устроить два или лучше три компостера и использовать их поочередно.

Заполнять компостные кучи можно в течение всего теплого периода – с весны и до осени. Между слоями не надо прокладывать никаких изолирующих материалов. Иначе микроорганизмы не смогут полноценно заселять свежедобавленный материал. И компостирование будет проходить не так эффективно.

Как укладывать компостную кучу и заполнять компостную яму

Для лучшего компостирования органического сырья, комплектовать компост нужно послойно. На дно ямы укладывается основание из крупных веток или щепок. Они послужат дренажом и будут отводить лишнюю влагу.

Далее послойно укладываются растительные остатки зависимо от их вида. Отходы условно делят на две группы:

Зеленая масса. Это компоненты, богатые азотом. Основу зеленой массы составляют зеленые части растений: скошенная трава, обрезки и отходы фруктов и овощей, пищевые отходы, зеленые сорняки. Зеленая масса, обычно, сочная.
Коричневая масса. Это углеродистые компоненты. В этих отходах азота практически нет, но они богаты клетчаткой, которая также необходима бактериям. В коричневую массу входят: сено, солома, опавшая листва, древесные стружки и опилки, бумага. Коричневая масса более сухая. Одно из ее предназначений – вентиляция компоста, также улучшение структуры готового удобрения.

Укладка слоев производится в следующем порядке. На основание из веток сначала выкладывается слой коричневой массы, затем слой зеленой массы. Сверху отдельный слой земли, навоза или донного ила. И в завершение весь пирог поливается стимулятором компостирования в соответствии с инструкцией. Дальше наполнение продолжается по такому же принципу. Оптимальное соотношение зеленой и коричневой массы – 1:1.

Если толщина слоев зеленой и коричневой массы способны достигать 15-20 сантиметров, то земли или ила такое количество не надо. Достаточно уложить слой толщиной 5-7 сантиметров в рыхлом виде.

Читайте также: Как вырастить крупный и острый чеснок с большими головками

Для улучшения процесса компостирования и получения более качественного удобрения перегнивающую органику периодически рекомендуется перемешивать. Материал с краев нужно перемещать в центр для равномерного перегнивания. Перемешивание обеспечит лучшую аэрацию компоста и равномерное перемешивание компонентов. Прибегать к такой процедуре рекомендуется 1-2 раза за месяц.

Хотелось бы отметить, что перемешивание носит рекомендательный характер. Без вмешательства органика тоже перегниет, хотя и не так быстро и может быть не равномерно. Перемешать готовое удобрение можно будет уже перед самым использованием, отложив не перегнившие фрагменты в следующую партию компоста.

Нужно ли закрывать компостную кучу на зиму

Теперь мы подходим к самому интересному вопросу — надо ли закрывать компостную кучу на зиму? Дебаты по этому вопросу не утихают уже не один год. Противоборствующие стороны отстаивают диаметрально противоположные мнения. Давайте рассмотрим доводы обеих сторон и попробуем разобраться, как подготовить компостную яму к зиме.

Основные причины укрывания компоста на зиму:

Укрывание компостной кучи не дает промерзать материалу.

Для правильного гниения компосту нужен кислород, потому что все происходящие процессы аэробные. А под пленкой вентиляция практически невозможна, притока кислорода нет и начинаются анаэробные процессы. Другими словами брожение. В результате брожения мы не получим рассыпчатый и плодородный компост. Это будет кислая слипшаяся масса с дурным запахом.

Впоследствии компостирование такой перебродившей субстанции будет затруднительно.Если укрыть компостный ящик дощатой крышкой, то ни о какой теплоизоляции и речи нет. Компост будет промерзать примерно так же, как и без укрытия. А кот влаги он может и недополучить, что тоже не очень хорошо.

Укрывание компостной ямы способствует защите от переувлажнения материала весной, во время таяния снега. Весьма спорный довод. Талая вода особой опасности компосту не представляет. А в собранной по всем правилам компостной куче лишняя влага задерживаться не будет. Она очень быстро пройдет через гниющую органику, а излишки впитаются в грунт.

Так всё-таки, нужно ли укрывать компостную кучу на зиму или нет?

И если нужно, то чем укрывать компостную яму на зиму? По моему скромному мнению укрывать компостную кучу на зиму каким-то капитальным укрытием нет необходимости. Компостная куча живая, она должна дышать. И ничего страшного не произойдет, если в морозную бесснежную зиму верхний слой промерзнет. Весной же он оттает. Внутри кучи всё равно будет тепло и будет продолжаться гниение. А если зима снежная, то и вообще промерзания может не быть. Снежный сугроб сам выполнит функцию укрытия.

Единственное укрытие, которое не навредит и даже принесет пользу в последующем – это укрывание сеном или соломой. Так куча не сразу и не сильно промерзнет зимой, а весной сено начнет также перегнивать и станет хорошим удобрением.

Урожай без химии и вони: как организовать компост на даче?

Не все дачники – удачники. Не многим дачникам везёт с плодородностью почвы. Но не стоит сразу бежать за химическими удобрениями. Решить проблему до боли просто – достаточно соорудить на участке компостную яму. Перегнившие растения с другими отходами подпитают землю, а вы сможете получить хороший урожай (если, конечно, не ленитесь и намерены что-то сажать). Зелёный разобрался, когда, как и где делать компост. И главное – а надо ли?!

Что такое компостная яма?

Компостная яма – это полезное сооружение для вызревания органических удобрений. Она производит экологически чистые удобрения для грядок на вашем участке. Причём совсем не обязательно рыть углубление в земле. Сейчас можно выбрать из нескольких вариантов:

Деревянный ящик.
Пластиковый контейнер.
Готовый компостер.
Земляная или забетонированная яма.

Из чего и как в компосте производятся удобрения?

А вот! Ничего не пропадёт даром! Из органических отходов. Причём чем разнообразнее отходы в яме, тем лучше будет качество компоста на выходе. В яму отправляют органические отходы и поддерживают оптимальные условия для их разложения. В том числе в яме будут копошиться и работать микроорганизмы, мокрицы и черви.

Чтобы произвести удобрения, компостной яме понадобится полтора-два года. За этот период времени органика превратится в компостный грунт. Если нужно получить удобрения быстрее, то можно добавить специальные бактерии. Микроорганизмы ускорят процесс разложения отходов.

Зачем вообще нужен компост?

Это чудо-средство! Перегнившая органика идеально подходит для удобрения верхнего слоя почвы. А всё так как в компосте содержатся азот, фосфор и кальций. Эти полезные вещества хорошо усваиваются растениями, которые начинают быстро расти.

Если вы стали обладателем участка с песчаным грунтом, то компост поможет ему лучше удерживать влагу. В случае с глиной такие удобрения делают грунт более рыхлым. Земля сможет лучше пропускать воду и воздух, а значит появится больше шансов на богатый урожай.

Удобрять компостом можно всё: овощи, плодовые деревья, цветы и кустарники. Вот почему это чудо-средство. Идеальнее всего добавлять компост осенью во время перекопки земли. За полгода земля насытится и будет готова к началу нового огородного сезона.

Когда лучше строить компостную яму?

Идеальнее всего затевать строительство в августе или сентябре. В это время идёт сбор урожая, а значит, есть много листьев и различных очистков. Всё это можно и нужно отправлять в компостную яму.

Яма-то, наверное, воняет. Как выбрать место для компоста?

Это правда. Если неправильно выбрать место, яма может начать вонять, а продукты разложения отходов могут попасть в воду, речку и т. д. Чтобы этого не произошло, место под компост нужно выбирать с умом (как и всё вообще делать, кстати). Идеальнее всего строить:

В максимально затемнённом и проветриваемом месте. Если яма будет стоять под солнцем, то процесс разложения может просто остановиться.
Подальше от мест отдыха. Стоит помнить, что периодически от ямы всё-таки может исходить неприятный запах.
В двух метрах от хозяйственной постройки или забора и в 12 метрах от дома. Такие нормы прописаны в СанПиН. Чтобы не заморачиваться с расчётами и рулеткой, можно просто померить расстояние шагами. Один шаг приблизительно равен одному метру.
На расстоянии 25 метров от колодца или скважины и в самой нижней точке участка. Так вода не будет стекать от компостной ямы к питьевому источнику после дождя.
В месте, к которому сможет подъехать тачка.
Рядом с берёзой или ольхой. Это не обязательно, но пышные кроны этих деревьев могут прикрыть яму от палящего солнца. Плодовые и хвойные деревья же будут не лучшими соседями для компостной ямы. Во время перегнивания в почву могут попасть вредные вещества, которые им навредят.

Какие отходы можно отправлять в компостную яму?

Тут сложно. С одной стороны, отходы должны быть разнообразными. С другой – далеко не всё можно отправлять в компостную яму, а ограничения есть даже для органики. Что можно:

Здоровые растения без корней, семян и цветков. Это может быть кукуруза или ботва от морковки и свёклы, если вы решили проредить грядки.
Овощи, фрукты и ягоды, также съедобные грибы и всевозможные очистки: хвостики от клубники, попки от огурцов, кожуру от картофеля.
Чайную или кофейную заварку.
Солому и сено.
Измельчённую бумагу: салфетки, бумажные пакеты, картон. Если в компост отправляется газета, то все иллюстрации должны быть чёрно-белыми.
Древесную золу (она может остаться после растопки бани или после жарки шашлыка на мангале).
Сухой навоз травоядных животных (коровки например).
Яичную скорлупу.
Скошенную траву, ветки, опилки, щепки и кору деревьев.

Что и почему нельзя закладывать?

Чтобы компост получился чистым и богатым полезными веществами, не стоит закладывать в яму:

Больные растения и сорняки. Первые могут заразить компост и будущий урожай, а сорняки могут снова прижиться.
Неорганические материалы (бутылки, пакеты, одежду и т.д.). Разложение таких вещей займёт сотни лет, ну и никаких полезных веществ в них и в помине нет.
Пепел или известь. Они сделают компост слишком щёлочным.
Окурки, растворители, краски и бензин. Они все – источник ядов для почвы и растений.
Ботву паслёновых: томатов, картофеля, перца и баклажанов. Для её полного разложения потребуется не год и даже не два – куковать над ямой придётся очень долго. Более того, ботва может заразить компост спорами смертоносных грибков. Если такой грунт попадёт на грядки, то вы останетесь без огурчиков.
Косточки от фруктов и ягод (слив, абрикосов, алычи, черешни). Быстро приготовить компост с косточками не получится, потому что они разлагаются год или полтора. А вместе со сливами и абрикосами в грунт могут попасть вредоносные червячки.
Скорлупу орехов. Здесь такая же проблема, как и с косточками.
Цитрусы. Они долго перегнивают, а кислота может убить микроорганизмы и червей.
Остатки от мясных продуктов и рыбы, также молочку. Они провоцируют появление неприятного запаха. Ещё ими могут заинтересоваться крысы, которых не захочет увидеть ни один дачник (да же?).
Экскременты домашних питомцев (например кошек). Они могут быть заражены яйцами паразитов.
Капусту. Её гниение всегда сопровождается очень сильной вонью.

Как ухаживать за компостной ямой?

Да, это обязательно.

1) Компост раз в две недели нужно перетряхивать вилами и смачивать водой. Это обеспечит его кислородом и влагой. Смачивать – из лейки. Уровень влажности можно проверить нехитрым способом: сжать кусочек компоста в руке (перчатки наденьте). Из него должно выйти несколько капель воды. Если из кулака прям потекла вода, вы что-то увлеклись со смачиванием компоста. Подсушить его можно, добавив ещё отходов или опилок.

2) Отходы стоит чередовать со свежими и перемешивать между собой.

3) Можно накрыть компостик плёнкой для парникового эффекта.

4) Если на компостной яме появились сорняки, то их нужно убрать.

5) К разлагающейся массе рекомендуется добавлять червей: компостных, старателей, рыболовных или калифорнийских (написать гид по червям? :)).

6) Чтобы сделать компост более качественным, можно использовать минеральные удобрения и ускорители процессов гниения.

Как избавиться от неприятного запаха?

Если все процессы в компостной яме протекают нормально, то неприятного запаха быть не должно. Вонь – это какая-то проблема:

1) Если стало попахивать тухлыми яйцами, то компосту не хватает кислорода. Хорошо перемешайте вилами всё содержимое ямы, положите сверху солому, и вонь исчезнет через пару дней. Лопату лучше не брать, чтобы не повредить червей.

2) При избыточном количестве азота появляется резкий запах аммиака. Избавиться от него можно при помощи двух-трёх вёдер опилок. Компост нужно вилами перемешать с опилками, тогда яма перестанет источать зловоние. Купить их можно в строительном магазине, зоомагазине или найти в интернете. Некоторые отдают опилки вообще бесплатно на сайтах объявлений.

А что делать, если над ямой начнут кружить мухи?

Чтобы над компостной ямой не кружил рой назойливых мух, нужно пересыпать отходы сеном, опилками или торфом. Сено с торфом можно также купить в магазине или с рук. Добавлять их необходимо после каждого ведра отходов, а слой должен быть порядка двух-трёх сантиметров. Идеальнее всего оставить мешок с сеном или торфом рядом с ямой.

Если на борьбу с мухами тратиться вы не хотите, другими словами и другие способы. Насекомые откладывают яйца в верхний слой компоста. Его нужно снять лопатой и положить в самый низ ямы, где личинки мух погибнут от высокой температуры. Обычно кладка умирает при 40-50 градусах, при всем этом температура компоста может достигать 70 градусов. Саму яму стоит закрыть крышкой, плёнкой или фанерой.

Скошенная трава как удобрение: плодородная почва без материальных затрат

Скошенная или состриженная с газонов трава является одним из лучших видов удобрений, ведь она не только лишь не вредит почве, да и заметно увеличивает ее плодородность.

В условиях дикой природы многолетние растения десятилетиями растут на одном месте, но почва под ними не истощается благодаря тому влиянию, которое оказывает на грунт переставшая расти и отмершая трава.

Однако для того, чтобы трава оказала такое влияние на грунт, ее необходимо сначала правильно подготовить, а затем применить с учетом ситуации на месте.

До того как разбирать способы применения собранной зеленой массы, необходимо разобраться с тем, что такое плодородная почва и какие процессы происходят в ней. Только после чего можно будет понять, почему она нуждается в удобрении и как происходит ее регенерация в естественных условиях.

Ведь любые, даже самые лучшие и безопасные удобрения могут испортить грунт и лишить его плодородности, если их неправильно использовать, поэтому очень важно понимать, что именно нужно почве для восстановления и увеличения плодородности.

Почему трава будет полезна для почвы?

Основу любой почвы составляют:

глина;
гуминовые вещества;
песок;
отмершая растительность.

Глина — это измельченные до состояния пыли мягкие горные породы, которые появились в результате воздействия на скальный материал воды и ветра.

Верхний слой скальной породы впитывает воду, затем мороз превращает воду в лед, что приводит к раскрашиванию породы, а ветер срывает эти крошки и постепенно превращает их в пыль. Именно глина впитывает и удерживает воду, необходимую растениям для развития, поэтому на песчаных почвах с минимумом глины могут расти лишь те представители зеленого мира, которые могут обходиться почти без воды.

Гуминовые вещества (гуматы) являются природным питанием для корней большинства растений. Их производят черви и различные гумусообразующие микроорганизмы (бактерии и грибы).

Эти живые существа питаются отмершей органикой, поэтому чем больше питательного материала, тем больше гуминовых веществ они произведут, а значит, тем больше питания получат растения.

Песок выполняет функцию разрыхлителя, формируя в глине каналы, через которые к корням растений поступают вода и воздух. После дождя почва наполняется влагой, из-за чего удельная плотность глины снижается, поэтому часть песка уходит вглубь грунта. Это приводит к тому, что после дождя на поверхности почвы появляется раскисшая глина, которая затем высыхает, образуя твердую корку.

В какой-то мере функции песка выполняет отмершая растительность, ведь бактерии и черви перерабатывают их в гуминовые вещества длительное время.

Плотность растительных останков заметно меньше, чем у раскисшей глины, поэтому они не уходят вглубь почвы, а благодаря способности пропускать через себя воду, даже в засуху образуют каналы для движения воды между слоями глины и улучшают водоснабжение корней растений.

Влияние растений на состав грунта

Корни растений впитывают наполняющую почву воду, а вместе с ней поглощают гуматы и различные органические и неорганические вещества.

Поскольку запас питательных веществ и минералов в почве ограничен, то без ее восстановления корни растений за 1–3 года используют большую их часть, после этого завянут от нехватки питания.

Кроме того, по мере потери влаги почва становится все более твердой, а каналы, по которым жидкость с поверхности проникала внутрь грунта, разрушаются.Это приводит к голоданию растений, ведь они могут впитывать необходимые для развития вещества лишь в виде водного раствора.

Регенерация почвы в естественных условиях

Леса, поляны и лужайки существуют без всякого удобрения столетиями и тысячелетиями благодаря природной регенерации почвы.

Осенью выросшая за сезон трава вянет и падает на землю, где ей питаются гумусообразующие живые существа, другими словами бактерии, черви и грибы. Благодаря этому все микроэлементы, потраченные на развитие растительности, снова возвращаются в почву и после окончания ее регенерации снова будут потрачены на развитие растений.

Даже после переработки большей части органики трава сохраняет свою пористую структуру и некоторую прочность, по этому ее фрагменты смешиваются с почвой, образуя водопроводящие каналы.

Черви не только лишь производят гуматы, да и рыхлят почву, повышая ее способность пропускать воду, также утилизируют корни отмерших растений. Птицы и различные животные испражняются на землю и их экскременты включаются в процесс регенерации почвы, ведь они также состоят из органики, привлекающей бактерий и червей.

К весне попавшая в почву растительность становится неотъемлемой частью грунта и пару лет все еще сохраняет свою структуру, после этого распадается на мелкие фрагменты.

Этот процесс происходит ежегодно, по этому почва никогда не беднеет, даже если на ней бурно развивается растительность, ведь все питательные вещества и микроэлементы после перегнивания снова возвращаются в почву.

Если же трава не возвращается в почву, то процесс регенерации останавливается, ведь червям и бактериям неоткуда брать питание, а значит они уже не могут восстанавливать структуру и плодородность грунта.

Использование перегнившей травы для удобрения огорода компенсирует большую часть питательных веществ и микроэлементов, потраченных на развитие растений и их плодоношение, однако для полноценной регенерации почвы одной травы недостаточно.

Ведь помимо разнотравья (другими словами любых полевых трав), огородная почва тратит питательные вещества и микроэлементы на развитие и плодоношение культурных пород.

Из-за этого дефицит этих веществ все равно возникает, но в десятки раз медленней, чем без удобрения травой.

Это особенно актуально для таких веществ, как:

Поэтому разнотравье эффективно восстанавливает гуминовые вещества и часть микроэлементов, также улучшает структуру почвы и привлекает червей, другими словами является одним из лучших комплексных удобрений.

Причем эффективность такого удобрения прямо пропорциональна количеству ингредиентов, входящих в его состав, другими словами чем больше пород растительности и других компонентов, тем паче эффективным оно получится.

Как приготовить удобрение из скошенной растительности?

Существуют различные способы того, как использовать траву в качестве удобрения для почвы, причем не все из них предусматривают превращение растительности в перегной до внесения в грунт. Ведь существуют методики, которые предусматривают использование свежей или частично перегнившей зеленой массы.

Вот основные, наиболее распространенные способы применения растительности для удобрения почвы, применяющиеся среди садоводами:

КОМПОСТНАЯ ЯМА ГОТОВА К СБОРУ ТРАВЫ С УЧАСТКА!

традиционное компостирование;
изготовление жидкого компоста;
компостирование в черных мешках;
мульчирование;
внесение травы в грунт перед высадкой растений.

Традиционное компостирование

Для традиционного компостирования скошенную или вырванную зеленую массу измельчают и складывают в компостные кучи или ямы, также специально подготовленные компостеры.

Для улучшения качества перегноя в компостер вместе с травой добавляют:

кухонные отходы;
измельченную древесину;
навоз или помет;
содержимое выгребных ям;
золу или известь;
дрожжи и сахар.

Среднее время перегнивания такой смеси составляет 1,5 года, что не всегда приемлемо, поэтому для ускорения процесса используют различные способы, например, утепление компостера.

Для лучшего перегнивания смеси ее обрабатывают бактериальными препаратами, также подселяют червей, которые активно включаются в процесс получения гуминовых веществ из органических остатков.

Более подробно об этом способе получения перегноя, также его применении мы рассказывали тут.

Жидкий компост в бочке (подкормка)

Не всегда есть возможность ждать 1,5 года, пока загруженная скошенная растительность перегниет в компостере, куче или яме, поэтому для быстрого получения удобрения используют жидкое компостирование в бочке.

Для этого растительность также измельчают и добавляют все необходимые ингредиенты, затем заливают водой и ставят на хорошо освещенное место, чтобы днем за счет энергии солнца увеличивать температуру жидкого компоста.

Чтобы сбавить скорость снижения температуры в темное время суток, вечером емкость хорошо утепляют, по этому бактерии испытывают меньший стресс, а значит лучше работают.

Помимо жидкого удобрения, другими словами подкормки, такой способ переработки позволяет получить частично перегнившую растительность, которая хорошо подходит для осеннего внесения в почву.

Более подробную информацию о том, как сделать удобрение в бочке и об особенностях его применения вы можете прочесть в этой статье.

Компостирование в черных мешках

Покупные компостеры стоят довольно дорого, а самодельные устройства и ямы не всегда можно расположить так, чтобы они никому не мешали и не портили внешний облик участка. Хорошей альтернативой является изготовление удобрения из травы в черных мусорных мешках из полиэтилена.

Основным преимуществом удобрений из скошенной травы в черных мешках являются небольшие масса и размеры каждого из них, поэтому их в случае необходимости несложно перенести на новое место, чего нельзя сделать ни с ямой, ни с компостером.

Главными недостатками этого способа являются сложность утепления мешков и невозможность перемешивания их содержимого, поэтому перегнивание занимает 1,5–3 года.

Чтобы подготовить компост к перегниванию, необходимо сделать следующее:

подобрать мешки наиболее подходящего объема (60–120 л);
измельчить собранную растительность;
подготовить остальные компоненты компоста;
загрузить все компоненты компоста в мешок послойно (толщина слоя 5–10 см), мешок загружать настолько, чтобы после его заполнения можно было завязать горловину;
острым узким ножом проткнуть мешок в нескольких местах снизу (для слива воды);
полить компост горячей водой, затем обработать бактериальными препаратами ;
завязать мешок;
острым узким ножом проткнуть отверстия для вентиляции и полива;
установить мешок в теплое проветриваемое место.

Такой компост необходимо поливать с периодичностью 2–5 недель, также временами проверять.

Первую проверку проводят через 2–3 дня, мешок должен ощутимо нагреться, что говорит о том, что бактерии начали первую фазу переработки органики, другими словами гидролиз.

Через 2–3 недели мешок остынет, ведь гидролизные бактерии выполнят свою задачу и в дело включатся кислотообразующие микроорганизмы.

Примерно через 2–6 недель мешок начнет издавать едва заметный неприятный запах, который является одним из результатов работы кислотообразующих бактерий. Через 20–40 недель неприятный запах начнет терять свою силу, что говорит о подключении к работе гумусообразующих бактерий.

Для проверки состояния компоста мешок развязывают и осматривают содержимое. Если оно почернело, то руку просовывают вглубь компоста и ощупывают его в поисках слизи.

Если слизи нет, то перегной готов, если слизь обнаружена, значит процесс перегнивания пока не завершился.

Мульчирование

Это агротехническое мероприятие проводят для:

снижения потерь влаги через испарение с поверхности почвы;
борьбы с сорняками;
улучшения структуры грунта;
увеличения эффективности процесса регенерации почвы;
защиты корней растений от жары, холода и других неблагоприятных условий.

Мульчирование можно выполнять как свежескошенной или сухой растительностью, так и частично перегнившим компостом. Разница лишь в том, что свежей травой мульчируют осенью после сбора сидератов, а сухую растительность или частично перегнивший компост используют для мульчирования в течение всего года.

Для мульчирования растительность рассыпают по всему участку или вокруг отдельных растений, создавая слой толщиной 2–5 см.

Особенно эффективно мульчирование, проводимое перед окучиванием или рыхлением. В данном случае растительный материал быстрей смешается с грунтом, по этому будет не только лишь выполнять функцию мульчи, да и привлекать червей, что благотворно повлияет на естественную регенерацию почвы.

Сразу после мульчирования растение или участок нужно хорошо полить. Это наполнит почву влагой, также создаст условия для быстрого перегнивания травяного удобрения.

Кроме того, хорошие результаты дает полив мульчи водным раствором бактериального препарата, ведь он ускоряет перегнивание органики, а значит, помимо основных функций, такой мульчирующий слой будет быстрей снабжать растение питательными веществами.

Внесение травы в грунт перед высадкой растений

Свежую или сухую растительность вносят в лунки (траншеи) для того, чтобы:

к моменту плодоношения корни растений получили хоть немного дополнительного питания;
подогреть почву, создавая более благоприятные условия для высадки семян или рассады.

Методика внесения в обоих случаях одинакова:

Перед высадкой семян или рассады выкапывают яму диаметром в 2–3 раза больше стандартной лунки для этого вида растений.
Укладывают траву (если позволяет глубина, вместе с ней послойно укладывают измельченные кухонные отходы и другие компоненты, улучшающие качество перегноя).
Насыпают разделяющий слой грунта.
Насыпают плодородную почву или почвосмесь.

Разница в том, что для подкормки растений достаточно толщины слоя травы в 5–10 см, для прогрева же толщина слоя должна составлять 80–100 см, в противном случае выделяемой бактериями тепловой энергии не хватит для прогрева грунта.

В отличие от того же подогрева при помощи навоза или помета, о котором мы рассказывали тут, подогрев при помощи травы сдвигает время только на 3–7 дней, ведь трава греет всего 1–2 недели, причем наиболее сильно лишь в первую неделю.

Плюсы и минусы

Главным плюсом этого материала является широчайшая доступность, ведь трава растет везде, где есть плодородная почва, также не принимают специальных мер по борьбе с ее произвольным ростом.

Если же на своем участке зеленой массы недостаточно, можно пройти по соседям, ведь многие, покосив газон или полянку, выкидывают срезанную растительность в мусорные баки.

Также можно собирать у соседей любые сорняки, которые они выпалывают на своих участках.

Сорняки с семенами нельзя использовать для мульчирования или компостирования, включая компост в мешках, зато они хорошо подходят для изготовления жидкого компоста.

Кроме того, даже перегной из растительности сохраняет изначальную пористую структуру, по этому все удобрения из травы более эффективны для улучшения структуры почвы, чем любые органические удобрения.

По этому параметру с ними сопоставима лишь измельченная древесина (опил или стружка), но этот материал приходится покупать или доставлять издалека, тогда как трава растет сама по себе.

К минусам можно отнести следующее:

малое по сравнению со специализированными минеральными препаратами содержание необходимых для развития растений микроэлементов;
высокая по сравнению с покупными препаратами трудоемкость изготовления удобрения;
долгое время ожидания готовности удобрения к применению.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть видео о том, как приготовить удобрение из скошенной травы:

Заключение

Сорняки, также собранная после стрижки газона или покоса поля трава, являются хорошим натуральным удобрением, которое не только лишь наполняет почву гуминовыми веществами, да и:

увеличивает эффективность процесса естественной регенерации почвы;
улучшает структуру грунта;
является эффективной мульчей.

Однако для того, чтобы такое удобрение принесло пользу и не навредило, его необходимо правильно готовить и применять. Причем наиболее эффективными способами подготовки и применения являются те, которые происходят в естественных условиях являются частью круговорота органических веществ в природе.