Что отлетает от металла при ковке

Содержание

Молоток для разгона металла при ковке
первый опыт ковки+ прошу совета по технологиям
Процесс ковки металла, который не доступен для простого человека! Мастерство, которому нужно учиться
ковка vs прокатка
8 Кузнечные флюсы Часть 1
Как изменяются структура и механические свойства металла при ковке
Изменение механических свойств и структуры металла при ковке
Дефекты металла при ковке
Способы устранения дефектов
Захолаживание металла при ковке
- Похожие статьи

Молоток для разгона металла при ковке

ребята ,я чего-то ни как не догоню? какие магниты?грей до малиного с легкой белизной в масло. стекло разрезает ,как стеклорез-это же ШХ!обязазательно отпуск.

первый опыт ковки+ прошу совета по технологиям

Здавствуйте
за время отпуска появилась возможность испытать отковать подшипник зачем была предпринята вылазка в ремзону примыкающего предприятия где разлюбезный дядя Вася за бутылку водянистой валюты откопал мне 5 обойм от конических подшипников различных размеров большая часть видимо от ступиц крузовиков но одна впечятляющих размров практически 30 см в поперечнике весом в 1.5 кг

вобщем на самодельном горне ( к сожелению сфоткать не догодался ) была распремлена одна обойма паралельно был найден обломаный виток пружины ковались они паралельно чтоб не растрачивать уголь в пустую

и подшипник и пружина были раскованны в прямую полосу из подшипника вышло на 2 лезвия из пружины на одно
все 3 кусочка были кинуты в печку для нормализации ( слышал мировоззрение тут что только-только откованный металл очень хрупкий)

после нормализации были вырезанны формы клинков из 2-х заготовок пружина и подшипник согнаны спуски поначалу в предварительную болгаркой а позже на наждаке до толщины около РК = 1 мм
после этого обе заготовки были закаленны в масло ( грелись на томже горне до немагнитного состояния и опускались в масло комнатной температуры)
вот тут фактически вопрос после остывания решил испытать твёрдость ратфилем и как не удивительно он стал грысть металл не особо быстро но грыз
подшипник грыз не охотно а рессору приметно легче
далее отважился проверить на твёрдость и стукнул по заготовке из подшипника молотком она не лопнула а на поверхности появилась вмятинка
почему решено было заготовку не отпускать

вопрос что я сделал некорректно почему такая низкая твёрдость ? либо это нормально для подшипника?

вобщем заготовка из подшипника была отшлифованна доделаны спуски и отполированна после этого была приделанна рукоять
1-ый раз делал сквозной монтах и норвегоподобную форма почему интерисует конструктивная критика по формам и размерам

также был найден кусочек пильного диска огромного поперечника по твёрдости ратфиль по нему практически летает только мало царапает из него и были сделанны 2 ножика один из которых уже задарен

Udod 3 Сентября 2008 — 01:53

Какой был размер заготовок, и какое количество масла использовалось при закалке. Подшипники, случаем ,не иноземцы?

mihey726 3 Сентября 2008 — 01:59

подшипники 100%наши с маркировкой вроди 3ГПЗ размер заготовок около 120Х30Х2. 3
масла было около 3л налито в старенькую эмалированную кружку масло было М8Б2(дизельное)

Mastor 3 Сентября 2008 — 02:03

ИМХО естественно, но по моему объем закалочной среды маловат. По поводу самого масла не скажу, таким не воспользовался, сам калю в трансформаторном, (у меня его налито в емкости 10 л., под ножевые клинки с припасом так сказать).
А сколько держали в масле при закалке?

Udod 3 Сентября 2008 — 02:09

Масла должно было хватить для такового клинка . Но кружка? Опускать нужно горизонтально режущей кромкой вниз ,чтоба вся кромка сразу оказалась в масле. Не уверен ,что с кружкой это удалось. Ну и попытайтесь отыскать цветовую таблицу для цвета раскаленного металла (Влад Клем ,помнится выкладывал). Загляните в его профайл и поглядите выложенные им фото- отыщите.

Температура для ШХ 830-850 град. А магнитные характеристики сталь может утратить некоторое время назад.

mihey726 3 Сентября 2008 — 02:17

ну кружка это я так выразился поперечник как маленькое ведёрко туда полностью горизонтально заготовку не засунеш но градусов под 35 влизает вся кромка почи сходу
в масло опустил как сумел чтоб вся кромка была утоплена подержал приблизительно пару секунд и отпустил заготовку она в масло и булькнулась дождался пока закончил идти дым а позже выловил заготовку руками взять сумел сходу
по цвету ещо определять не научился просто читал что греют до немагнитности а позже в масло

Udod 3 Сентября 2008 — 02:26

Так вы что сначала только РК опустили ,а позже остальную заготовку? Это могло сказаться на скорости остывания . Более мощная заготовка отдавала тепло на РК и та не охлаждалась с нужной скоростью ,имхо. Попытайтесь для начала без таких изысков . Заготовку в масло полностью ,но РК вниз и лучше все таки горизонтально.
А вот тут табличка цветов. http://guns.allzip.org/topic/97/252480.html

mihey726 3 Сентября 2008 — 02:33

тоесть заготовку сходу всю опускать в масло РК вниз по всей длинне
а что сможете сказать по поводу пружины почему она ещо ужаснее закалилась?
и ещо твёрдость ассоциировал в различных частях заготовок грызутся приблизительно идиентично и обух и РК

Mastor 3 Сентября 2008 — 02:38

Так вы что сначала только РК опустили ,а позже остальную заготовку? Это могло сказаться на скорости остывания . Более мощная заготовка отдавало тепло на РК и та не охлаждалась с нужной скоростью ,имхо. Попытайтесь для начала без таких изысков . Заготовку сходу в масло полностью ,но РК вниз и лучше все таки горизонтально.

И по поводу определения температуры на сто процентов согласен с Владимиром. Магнит, ИМХО, можно рассматривать только как вспомогательный инструмент, но никак не основной.

И еще, а клинки калили один за одним сходу, либо нет?

Udod 3 Сентября 2008 — 02:40

тоесть заготовку сходу всю опускать в масло РК вниз по всей длинне

Да.А зонная закалка методом опускания в масло только части клинка- на будущее.

ещо твёрдость ассоциировал в различных частях заготовок грызутся приблизительно идиентично и обух и РК

Так у Вас просто не вышло закалки.
Mastor 3 Сентября 2008 — 02:42

и ещо твёрдость ассоциировал в различных частях заготовок грызутся приблизительно идиентично и обух и РК

А вы что, зонную закалку таким образом получить желали?
Если так, купите мастику для наклеивания плитки на камины, (не универсальный хлам, а специализированную). Та которую я брал держит температуру до 1300 градусов и от клинка при закалке не отлетает.
Сделайте обмазку и будет для вас счастье.

ПЫХ 3 Сентября 2008 — 02:47

Оно, естественно,лично, но сколько не пробовал на магнит ШХ калить, только гамно выходило �� ,очевидный недокал. А вот с цветом без заморочек. И создателю: не запамятовывайте про отпуск ��

Udod 3 Сентября 2008 — 02:53

ОФФ. Чегой то сейчас «кузнецы» в 2 часа ночи не дремлют? ��

Mastor 3 Сентября 2008 — 03:00

Оно, естественно, лично, но сколько не пробовал на магнит ШХ калить, только гамно выходило ,очевидный недокал. А вот с цветом без заморочек. И создателю: не запамятовывайте про отпуск

Так в одной из статей, (ссылку на данный момент не найду), читал как раз по поводу ШХ, что калить нужно с температуры несколько превосходящей точку размагничивания, но здесь даже без статьи, чисто по температуре закалки ШХ сориентироваться можно. И магнит как вспомогательный инструмент тоже можно использовать — как клинок растеряет магнитные характеристики, означает подходящая температура уже близко, а далее совсем ориентироваться по цвету заготовки.
А вообщем предпосылки для такового исхода могут быть разные, например даже промешкав с погружением нагретой заготовки в закалочную среду уже получим некоторое отклонение от правильной технологии.

Mastor 3 Сентября 2008 — 03:02

ОФФ. Чегой то сегодня «кузнецы» в 2 часа ночи не спят?

Владимир, так я вообще сова по натуре. Своего рода «маньяк» — рано спать не ложусь. ��

mihey726 3 Сентября 2008 — 03:02

понял что по советам и чтению форума толком ничего не поймёш
зонную закалку я получить не хотл я просто хотел закалить
гдето в инете видел что сначала опускают РК а потом сразу опускают всю думал что так и надо
про магнит тоже понял буду искать таблицу цветов каления
про отпуск сдесь же наслышан поэтому после закалки ожидал получить хрупкую железяку а вышло непойми что калил сначала пружину а потом минут через 10 подшипник
остался ешо один кусок раскованного подшипника буду пробовать калить правильно
а спать както просто не хочется
вобщем спасибо огромное за науку буду учится

Примус 3 Сентября 2008 — 04:21

Возможно в горне долго мучили и перегревали да нормализацией перестарались.

anatoly 3 Сентября 2008 — 07:01

У меня ШХ лучше резала при закалке с 900-950 С, при той же твердости. Когда калил с 850, твердость была нормальной (напильник посвистывал), а рез был мыльный. Ест-но греть нужно до более высокой т-ры, градусов на 50, т.к. пока донесете до масла- она остынет. Тут еще правильная мысль была, что ковать могли при высокой т-ре, могли пережечь и она теперь закалку не брет.

Попробуйте наклеп на холодную, на тонком лезвии, только аккуратно, небольшим молоточком и бить не сильно.
Удачи

Balllu 3 Сентября 2008 — 07:06

mihey726
все 3 куска были кинуты в печку для нормализации ( слышал мнение здесь что только-только откованный металл очень хрупкий)

Ну после ковки заготовка не всегда хрупкая, особо если на воздухе охолождается, эт вроде нормализация и есть, к таму же при проковки металл уплотняться должен, может меня поправят, но я хрупких поковок не встречал.

Я калить пробовал заготовку опускал в промывочное масло под углом, хорошо получилось, надфиль тока так скользит, причем если вы подшипник вторым калили то масло должно было подогреться от первой заготовки и как раз стать нужной t

Я проверял температуру по магниту, как перестало магнититься так сразу и закалил, заготовку опускал не полностью, держал в масле минуты 3 пока вся заготовка не остыла, у вас как мне кажется могло быть следующее: 1 недогрев заготовки, 2 заготовка могла остыть просто пока нес из печки в масло, 3 заготовка отпустилась от несильного погружения части лезвия

Что касается пружины, так она обычно из Ушки делается вроде, у ней с ШХ состав похож, отличается на 1% хрома, но по справочнику закаливается вроде в воду

mihey726 3 Сентября 2008 — 09:39

я думаю что пережечь ни в горне не в печке при нормализации не мог так как в гроне до светло вишневого цвета грел (больше уже было сложно мощности горна маловато)
в печку кинул котоая уже почти протопилась и остались тока небольшие угли закопал в них а вынул утром
«Balllu»опускал в масло примерно как у вас на картинке
тоесть по магниту всётаки возможно примерно определить температуру закалки?
а разве пружина это не 65Г? я думал как и рессора

РС.. «UDOD» отдельное спасибо за табличку цветов

Balllu 3 Сентября 2008 — 11:46
Может и из ушки

Примус 3 Сентября 2008 — 19:30

Какая окалина была на заготовках после печки? Плотная пузырчитая?

Wazluk 3 Сентября 2008 — 19:37

Давеча тоже имел первый опыт по ковке. У меня кстати клинок тоже незакалился(недогрел кажись ��)Назрели 2 вопроса:
1.Насколько будут отличаться хим. составы и температурные режимы ковки, закалки отпуска и т.д. у импортных подшипников(у меня был какой то японский, конический)
2.Насколько сильно влияет перегрев при ковке на качество клинка?И если был перегрев, то можно ли как то бороться с последствиями? ��

Кузнец Андрей 3 Сентября 2008 — 20:47

ребята ,я чего-то ни как не догоню? какие магниты?грей до малиного с легкой белизной в масло. стекло режет ,как стеклорез-это же ШХ!обязазательно отпуск.

mihey726 3 Сентября 2008 — 21:08

окалина была твёрдая серая отделялась достаточно трудно
«Warziluk» а грели до какого состояня?

Wazluk 3 Сентября 2008 — 21:32

mihey726:
Когда калил, грел пока магнититься не перестала, где то до светло красного цвета.

Udod 3 Сентября 2008 — 21:36

.Насколько будут отличаться хим. составы и температурные режимы ковки, закалки отпуска и т.д. у импортных подшипников(у меня был какой то японский, конический)

Немцев (подшипники или от мерса, или от фольксвагена )калил обычно, как шаху- вышло нормально, только подшипники уж больно хреновые. Немцы жмотятся и стеночки у обойм тонюсенькие. А японца (подшипник передней ступицы от Ниссана) нормально закалить не смог- непонятно из чего сделан ,возможно нержавейка.

Кузнец Андрей 3 Сентября 2008 — 21:44

.Насколько сильно влияет перегрев при ковке на качество клинка?И если был перегрев, то можно ли как то бороться с последствиями?

Процесс ковки металла, который не доступен для простого человека! Мастерство, которому нужно учиться

так и будете с А и Б слогать ��после закалки ныжно снять напряженние
Balllu 4 Сентября 2008 — 05:22

вроде как перегрев дает крупное зерно и хрупкость может и РК при заточке крошиться, нужно делать отпуск, а лучше сделать отжиг и перекалить по новой с последующим отпуском �� вроде так ��

Wazluk 4 Сентября 2008 — 13:08

Всем спасибо, понял ��
Значит будем отжигать и перекаливать ��

Примус 4 Сентября 2008 — 19:13

Печь как я понял для отопления. Могла поменятся t.
Заготовки тонкие, темп-ра высокая, лежали долго.
А почему ок-на серая? Может от золы.

mihey726 4 Сентября 2008 — 20:30

да печь обычная деревенская для отопления
температуру которая там была не знаю но дрова уже прогорели и не до головешек а до достаточно мелкого угля огонь над слоем угля уже исчез( примерно так когда шашлык жарят)
заготовки бросил в печь и закапал в угли вынул утром уже холодными окалина была тёмно серая но светлее чем окалина при ковке
по поводу темпеатуры тк она полюбому постоянно уменьшалась
лежали заготовки примерно часа 1.5ч в красных углях после чегоугли прогорели и заготовки начали потихоньку остывали в золе

Примус 4 Сентября 2008 — 21:14

Про дрова не подумал, у нас кам. уголь. Не видя трудно сказать. Две разные марки стали, один в один в жележяки. Ну явно пережог, ШХ калится весма охотно.

А темпер. ковки маловата, повыше надо.

Кузнец Андрей 4 Сентября 2008 — 21:42

Значит будем отжигать

лучше в электро-печи. в горне углеродец выгорит на р.к ��
Примус 4 Сентября 2008 — 22:19

А если нет у него печи?
А вообще не стоит заморачиватся с подшиб-и, клапанами проблемные в плане терм-тки я с ними не связывюсь. Для пробы можно пружинки, рессорки марки сталей могут быть разные но калятся легко, ошибки прощают, касаемо ножей.

mihey726 4 Сентября 2008 — 22:44

Кузнец Андрей
лучше в электро-печи. в горне углеродец выгорит на р.к

а закапывание в золу не снизит выгорание углерода?
по ковке мне лично подшипник больше понравился куётца заметно приятнее
я просто не могу понять 2-е разные марки стали (пробовал спецально для сравнения) одинаково не закалились видимо я штото не так делал

Кузнец Андрей 4 Сентября 2008 — 23:15

а закапывание в золу не снизит выгорание углерода?

реж-кромка 0.6-0.8мм -тонко дело. встречный вопрос-почему в эл.печи практически не образуется окалина? хотя и в ней использую хим. реактив для меньшего выгорания.

Кузнец Андрей 4 Сентября 2008 — 23:27

попробуйте в вишневые угли закопать. структура боле-менее нормализуется. потом поновой закалите. только не задавайте высокую температуру.

mihey726 5 Сентября 2008 — 01:18

я думал что углерод выгорает из за кислорода а в углях и так безкислородная зона

Wazluk 5 Сентября 2008 — 02:37

Кузнец Андрей
лучше в электро-печи. в горне углеродец выгорит на р.к ��

Электропечи нету ��
А если клинок в стальную фольгу завернуть?
Balllu 5 Сентября 2008 — 20:24

Примус
Для пробы можно пружинки, рессорки марки сталей могут быть разные но калятся легко, ошибки прощают, касаемо ножей.

подскажите как калить, а то ШХ получается, а рессора нет, хоть и пробовал и в масло и в воду ��
Примус 5 Сентября 2008 — 21:44

У рессоры и ШХ разные функции и закалятся по разному, есть таблицы. Рес-у 65Г могут и др. грею в горне до мали-го проще говоря и в масло в какое для меня не важно. Отпуск в горне реж. кромкой верх для на гляд. можно шкр. зач-ть и как темнеть слегка вытаскивай и всё!

Примус 5 Сентября 2008 — 22:30

Продолжу. В место фольги лучше трубу. Нагр. с заготовкой до нужн. темпр. иприсыпал углём.
Углерод выгорает и в горне и в эл-печи.
Окалина меньше в эл-п. среда чище.

Mastor 5 Сентября 2008 — 23:13

Окалина меньше в эл-п. среда чище.

Извиняюсь конечно, но смешное объяснение, среда не просто чище, она абсолютно другая. Окалина — выгоревшая сталь, а если точнее вспомнить физику — окислившаяся, т.к. горение в итоге это активное окисление. В горне заготовка находится непосредственно в огне, да еще с активным поддувом окислителя, (сиречь воздуха). Вследствии этих причин сталь и выгорает.

В эл. печи заготовка не находится в огне и окислитель активно не подается, выгорание стали гораздо менше.

Углерод выгорает и в горне и в эл-печи.

Поправьте меня если я не прав, но по моему при использовании древесного угля, углерод в итоге в стали выгорать не должен.

Примус 6 Сентября 2008 — 07:49

Сами сказали окалина выгоревшая сталь.

Mastor 6 Сентября 2008 — 09:37

Сами сказали окалина выгоревшая сталь.

Все верно, сам сказал. Но ведь окалина, все же относится к потерям стали при ковке, а когда идет речь о выгорании углерода или об обратном процессе — науглероживании, имеют в виду изменение процентного содержания углерода в поверхностном слое самой стали. Об окалине здесь речь вообще не идет.
Поскольку древесный уголь дает восстановительное, науглероживющее пламя, то как минимум выгорания углерода в самой стали в итоге не происходит. ИМХО конечно, но длительный нагрев стали в эл. печи даст большее выгорание углерода, чем тот же нагрев в горне на древесном угле.

Кузнец Андрей 6 Сентября 2008 — 20:05

но длительный нагрев стали в эл. печи даст большее выгорание углерода, чем тот же нагрев в горне на древесном угле.

Привет Илья. в чем все-таки дело? у тебя и то и это теперь под руками ��
Примус 6 Сентября 2008 — 20:55

И в недоумени, то горит то не горит.
Окисленеие и обезуглероживание поверхности происходит при нагреве в пламеных или эл-ских печах без контролируемых атмосфер. Поэтому увеиличивают припуск на шлифование. (из учебника)

Кузнец Андрей 6 Сентября 2008 — 21:17

И в недоумени, то горит то не горит

конечно горит если клинок лежит в горне около 8 часов

Поэтому увеиличивают припуск на шлифование. (из учебника)

а где вданном случае взять припуск ? если подводы 0.2-0.8 делают ��
Примус 6 Сентября 2008 — 22:08

А зачем так долго? Я просто делал, после ковки пластину прогревал равномерно не торопясь в горне и остывать на воздух. Ну а потом калить, если удачно закалю то ОГОНЬ, форму держит загиб почти 45гр. РК. Держит долго точится хорошо.

Это о пруж. А марки у них разные, определить трудно.
0.8мм. для довоки думаю достаточно.

Кузнец Андрей 6 Сентября 2008 — 22:36

А зачем так долго?

полный отжиг-нагрев и медленное остывание .
Примус 6 Сентября 2008 — 22:42

До того как калить форму зделаю ножа, подтачу как следует. А то подумаете что пластину.
Как вы поняли я здесь новый, и вопрос: ИМХО что это? А то я древний от прогрэсса отстал. Про магнит слышу впервые, надо попробовать. И требования к ШХ и рессорам повысили чтоб и стекло резал, ну прям булат.

Кузнец Андрей 6 Сентября 2008 — 22:45

Я просто делал, после ковки пластину прогревал равномерно не торопясь в горне и остывать на воздух

а лучше на расскаленную плиту ��полной нормализации не будет ,но это для опытов не принципиально.
Примус 6 Сентября 2008 — 22:53

У нас теперь есть эл-печь, теперь проще.

ковка vs прокатка

В статьях и постах уважаемых кузнецов говорится, что при ковке меняется структура металла, кованым может считаться изделие, в каком изменение толщины металла более восьми раз.
В связи с этим возникают несколько вопросов:
* как с практической точки зрения изменение структуры влияет на свойства изделия?
* что происходит с этой самой изменившейся структурой при термообработке?
* чем в плане структурирования металла ковка отличается от прокатки? ведь при прокатке стали из отливки до, скажем, 3 мм листа толщина меняется тоже более, чем в восемь раз.

GAU-8A 15 Декабря 2008 — 19:40

Во первых, о какой стали речь идет.. без упоминания марки стали разговор теряет смысл. Ибо, одну сталь можно ковкой улучшить, а другую ухудшить.

ДокВВ 15 Декабря 2008 — 20:02

Изменение толщины в 8 раз. Это как это? Хотите сказать металл в 8 раз изменит плотность? Нереально.

А если взять пруток 32мм и расковать до 4х мм, то металл просто раздасться в стороны.
Не пойму смысла.

GAU-8A 15 Декабря 2008 — 20:23

Берется пруток на 32 и вытягивается. почему нет? например, в Х12мф ковка только улучшает структуру, разбивает крупные карбиды, равномерно их распределяет в матрице. тем понижается балл карбидной неоднородности, повышается ударная прочность, уменьшается склонность к скалыванию на тонкой кромке. для лезвия самое то!

8 Кузнечные флюсы Часть 1

Fakha 15 Декабря 2008 — 21:05

Я так понимаю при ковке чтото в стали выгорает, кроме углерода? Или углерод исключительно в топливе, которое выжигает его и горит, типа в каменном угле а в древесном наоборот происходит науглероживание? Типа куй до опупения и получишь из 20х12 науглероженную 100х12 или как? Может дело в среде где нагревается эта болванка?

Пехотинец 15 Декабря 2008 — 21:49

GAU-8A
Во первых, о какой стали речь идет.. без упоминания марки стали разговор теряет смысл. Ибо, одну сталь можно ковкой улучшить, а другую ухудшить.

А вот это по сути ОЧЕНЬ интересно!
Хотелось бы побольше конкретной инфы по конкретным маркам сталей: какую лучше прокатывать, какую — ковать.

Тупкало 15 Декабря 2008 — 23:05

ДокВВ
Изменение толщины в 8 раз. Это как это? Хотите сказать металл в 8 раз изменит плотность? Нереально.

А если взять пруток 32мм и расковать до 4х мм, то металл просто раздасться в стороны.
Не пойму смысла.

Оригинал утверждения выглядит сл. образом:

«Правило первое:
нож должен быть кованым. В учебнике «Кузнечное дело», выпуска пятидесятых годов, сказано: «Металл приобретает свойства кованого, будучи осажен по толщине в восемь раз». Другими словами, чтобы уплотнить металл, сделать его упругим и прочным, надо взять брус сечением 40х40 мм и разогнать его, осадив до толщины в 5 мм. Ну а если взята пластинка и у нее слегка оттянута одна сторона, то надо обладать прочным душевным спокойствием, чтобы, не краснея, заявлять, что это вещь — «кованая».«

azgar 15 Декабря 2008 — 23:46

О! Вот и первоисточник нашёлся.
Однако, вопросы остаются.
Почему нож должен быть именно кованым?
И чем ковка в смысле «уплотнения металла» отличается от прокатки?

ДокВВ 15 Декабря 2008 — 23:52

Я это на сайте Кузнецова читал. Уже.

hunter1957 16 Декабря 2008 — 12:26

Ковка есть деформация металла с помощью ударов молотом. Прокатывается металл через вальцы, деформируется металл совсем по другому. Прокат имеет место быть обычно при промышленном производстве. Дай один и тот же металл трём разным кузнецам и на одном и том же оборудовании клинки у них
будут разные, даже у одного кузнеца в своей кузне клинки получаются разные.

OlegYK 16 Декабря 2008 — 02:00

А не могла ли быть эта рекомендация дана для того чтобы получить более чистую сталь или может точнее — более равномерное распределение неоднородностей?
Был я на этих выходных на Стальной Грани в Киеве и слушал пояснения об отличиях слесарной обработки полосы металла и кузнечной — не понял я совсем, точнее, то что я себе представил думается мне малореальным — типо сталь волокнистая (вроде как у дерева волокна) и при слесарной обработке мы перерезаем эти волокна, а при ковке вытягиваем (хотя, если под «волокнами» понимать неоднородности различные, то еще что-то похожее на правду).
Поясните кто может ��.

teppo 16 Декабря 2008 — 02:09

Раньше, когда качество выплавляемой стали было хуже, ковка значительно влияла в лучшую сторону на качество стали: дробилось крупное зерно, равномерно распределялись по поковке карбиды, выдавливался шлак. Осадить в восемь раз — это не значит, что заготовка уменьшится в восемь раз. Если пруток был 40мм, то он станет 8мм, а длина при всем этом может увеличиваться. Кстати, осаживать можно и по длине, тогда будет увеличиваться толщина. Цель — хорошенько перемесить сталь. Сейчас смысл есть при использовании вторсырья, рессоры например — снять напряжения, убрать усталость металла, накопившиеся за время эксплуатации, сформировать структуру металла заново.

На «свежем» металле с завода в наш век довольно чистых сталей я думаю большой разницы между ковкой и прокаткой не будет.

DmitriyLup 16 Декабря 2008 — 02:09

OlegYK
типо сталь волокнистая (вроде как у дерева волокна) и при слесарной обработке мы перерезаем эти волокна, а при ковке вытягиваем (хотя, если под «волокнами» понимать неоднородности различные, то еще что-то похожее на правду).
Поясните кто может .

Мне, типо еще не порангу отвечать ��
Точно не скажу, но мне кажется что это скорее про булаты, там действительно есть что-то похожее на дендридные волокна (на фото видел).

teppo 16 Декабря 2008 — 02:13

azgar
кованым может считаться изделие, в каком изменение толщины металла более восьми раз.

Ну а если из прутка выковал без осадки в восемь раз, а скажем, раза в четыре, то что? Уже не кованый? А какой тогда?

Пехотинец 16 Декабря 2008 — 03:03

Полу-кованный.
«Если лимон пишется с шестью нулями, значит, пол-лимона — с тремя.»

Как изменяются структура и механические свойства металла при ковке

Ковка

Автор perminoviv На чтение 5 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано 25 Июня 2021

При применении технологий горячей и холодной ковки металла, меняется структура металла. Изменения структуры напрямую находится в зависимости от термообработки, химического состава и способов отливки. Свойства металла меняются в зависимости изменений структуры.

Изменение механических свойств и структуры металла при ковке

Главные свойства металлов и сплавов, можно разделить на три группы:

Физические свойства металлов – к этой группе свойств можно отнести: цвет металла, температура плавления, теплопроводность, электропроводность, магнитные свойства, плотность металла.
Химические свойства металлов – к данной группе можно отнести подверженность метала к воздействию факторов среды и химических процессов. Например, коррозия или окисляемость металла.
Технологические свойства металлов – эта группа свойств определяет подверженность различной обработке: ковкость, резание, текучесть и усадка.
Механические свойства металлов – эта группа подразумевает под собой, отношение металла к воздействию внешних сил. Например: пластичность, упругость, твёрдость, вязкость.

Ковка – это процесс изменения формы и размеров металлических заготовок, путём механического воздействия. Во время горячей ковки, металл разогревается до высоких температур. Осуществляется этот процесс в кузнечном горне.

Ковка, напрямую влияет на структуру металла. Происходит размельчение больших кристаллов, по этому структура металла становится волокнистой.

Существуют определённые причины изменение свойств обрабатываемого металла:

Температурный режим ковки
Разновидности ковки
Химический состав металла

Во время ковки значительно улучшается качество металла. Он становится гораздо прочнее и долговечнее.

Горячая ковка металла влияет на такие показатели, как: ударное сопротивление, сужение и удлинение, предел усталости стали. Так же при горячей ковке, исчезают такие дефекты, как трещины и пузыри в заготовке.

При холодной ковке происходит изменение таких характеристик металла, как: прочность, твёрдость, ударное сопротивление.

Для правильного ведения процесса ковки, обязательными будут сведения о режимах и времени нагрева обрабатываемых металлов. Недопустимо проводить ковку при очень высоких температурах. Это приведёт к неконтролируемому росту кристаллов и нарушению структуры металла.

Читайте так же: Чертежи улитки для холодной ковки металла

В то же время нельзя заканчивать процесс ковки быстрым охлаждением. Рекомендовано на финальном этапе разогреть заготовку до 800 градусов. Благодаря этому механические свойства металла, значительно возрастут.

Чем чище металл, тем меньше нужно приложить условий, для достижения оптимальных механических показателей. Сейчас, известно более полтысячи различных сплавов и марок сталей, используемых в ковке. Однако процесс ковки, влияет на различные марки стали по-разному.

Дефекты металла при ковке

Дефекты металла при ковке, разделяются на две основные группы: дефекты, образовавшиеся во время нагрева и дефекты, возникающие в процессе самой ковки.

Так же дефекты можно разделить на исправимые и неисправимые.

В число неисправимых дефектов входят: трещины большой глубины, расслоение металла, неметаллические примеси, пережог, пустоты в центральной части кованого изделия.

К исправимым дефектам можно отнести: поверхностные царапины и трещины, небольшие вмятины, окалины, крупные кристаллы в структуре металла, высокая или низкая твёрдость обработанного металла.

Дефекты, связанные с нагревом:

Перегрев – в связи с перегревом, наблюдается активный рост кристаллов в структуре металла. Это приводит к снижению механических свойств.
Недогрев – образование внутренних трещин и пустот в обрабатываемой заготовке. Это происходит вследствие малой выдержки заготовки в нагретой печи.
Пережог – серьёзный дефект, который возможно исправить только переплавкой заготовки. Пережог происходит из-за долгого нагрева заготовки при высокой температуре. Металл теряет пластичные свойства. На его поверхности образуется большое количество разрывов и трещин.
Обезуглероживание поверхностных слоёв стали – верхние слои заготовки подвергаются окислению и выгоранию углерода.
Окалины – этот дефект подразумевает под собой поверхностное образование окисленного металла в нагретой заготовке. Если во время не очистить заготовку от образовавшегося слоя, при дальнейшей обработке, на заготовке появятся глубокие вмятины.

Дефекты, возникающие в процессе ковки:

Зажимы – появляются в результате нарушения приёмов ковки (протяжка, разгонка).
Вогнутые торцы – образуются из-за, малой температуры нагрева заготовки, небольшого веса рабочей части молота или неправильной технике ковки.
Трещины и рванины – возникают при проведении ковки на низких температурах, быстрого охлаждения заготовки, использовании некачественного металла, перегрев или пережог заготовки.
Внутренние разрывы и расслоения – возникаю в результате нарушения процессов ковки.
Кривизна заготовки – может возникнуть при неравномерном охлаждении или нагреве заготовки. Так же данный дефект может возникнуть при обработке длинной заготовки, под воздействием её собственного веса.
Вмятины – вмятины образуются, если во время не удалять слой окисленного металла с поверхностных слоёв заготовки или же с поверхности бойка.
Наклеп – упрочнение поверхностных слоёв заготовки. При дальнейшей обработке может привести к расколу заготовки.

Читайте так же: Описание процесса изготовления ажурных элементов холодной ковки своими руками

Способы устранения дефектов

Устранение дефектов ковки можно разделить на три подгруппы.

В первую группу устранения дефектов, входят такие приёмы, как: вырубка, зачистка, вырезка. Все эти способы применяются к верхнему слою заготовки. Таким макаром, исправляются зажимы, складки и трещины. Желательно устранять данные дефекты ещё на горячей заготовке.

Если этого не сделать, дальнейшая обработка может привести в негодность обрабатываемую поверхность. Удаление дефектов на холодной заготовке, более трудоёмкий процесс.

Во вторую группу устранения дефектов, входят приёмы протяжки и осадки. К дефектам этой группы относятся отклонения размеров заготовки от чертежей. Отклонения от заданного размера происходят вследствие сварочных работ, быстрого охлаждения заготовки, человеческого фактора. Устранять дефекты размеров, можно как в горячем, так и холодном состоянии заготовки.

Искривления заготовки можно исправлять, при помощи гибки и правки на наковальне или при помощи ручного пресса.

После приобретения нужных размеров, металл не изменяет свои качества.

Третьё группа связанна с удалением окалин. В неё входят такие способы устранения дефектов, как: травление, ручная очистка, специализированная очистка.

Для улучшения качества и механических свойств металла, заготовки подвергаются термическому отжигу.

Захолаживание металла при ковке

Захолаживание – является одним из процессов в литейном производстве. Во время заполнения формы расплавленным металлом, происходит процесс образование твёрдой корки на поверхности формы. Этот процесс и называется «захолаживание» металла.