Что можно сделать из газового котла

Содержание

Мини-печь из настенного газового котла
Понадобятся
Изготовление мини-печи из газового котла
Система отопления гаража на выхлопе газового котла из дома
Что потребуется для сборки отопительной системы
Как работает отопление
Смотрите видео
Мангал из старого нагревательного котла — своими руками
Заготовка для мангала
Промывка теплообменника и насоса газового котла в домашних условиях лимонной кислотой Не снимая их
Делаю разборные ножки
Покраска мангала
Что сделать со старым котлом?
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ СТАРОГО ГАЗОВОГО КОТЛА
- Похожие статьи

Детали разложены — приступаем к покраске.

Мини-печь из настенного газового котла

Газовый котёл, безусловно, вещь подходящая и нужная, но он, как досадно бы это не звучало, не нескончаемый. К огорчению, многие современные бытовые приборы делаются с таким расчётом, что их ремонт обходится потребителю дороже, чем приобретение нового устройства и газовый котёл – одно из таких устройств. Если у Вас на даче либо в домашней котельной вышел из строя таковой, не спешите выкидывать его, либо сдавать в утиль, после подмены на новый. В его системе есть огромное количество подходящих в быту и нужных устройств; различные моторы, насосы, клапаны, сбросники и тому подобные части. Посреди всего этого есть камера сгорания и труба для отвода товаров сгорания. Вот конкретно она нам и нужна для производства мини-печки. Такая печь очень может понадобиться в палатке при выездах с ночёвками на природу, таких как рыбалка, охота либо просто отдых на берегу озера либо реки, чтоб не жечь в автомобиле дорогой бензин, для подогрева. Так же эта печь может понадобиться на даче, для подогрева теплицы в заморозки (при соответственной модернизации теплицы, очевидно!).

Понадобятся

Отвёртка (соответственная тем саморезам, которые использованы в устройстве).
Шлиф-машинка с отрезным кругом.
Линейка.
Маркер.
Небольшой подвесной шарнир (для дверцы).
Саморезы.
Дрель.
Ратфиль.

Изготовление мини-печи из газового котла

Чтоб добраться до камеры сгорания, пришлось разобрать практически весь котёл на составляющие и вытащить всё содержимое. Вобщем, мне для этого понадобилась только крестовая отвёртка! Но если работать шуруповёртом, то это займёт и совершенно незначительно времени. Камера сгорания у стенного котла совершенно небольшая, относительно самого котла. Например, у меня она размерами всего 35 х 25 х 25.

К тому же (что особенно удобно) такие камеры уже имеют отвод для трубы.

Сама камера сгорания так же разбирается. Она скреплена шурупами и состоит из съёмных стенок, водонагревательных элементов, огнеупорной защиты из асбестовых щитов и газовых форсунок.

Разбираем камеру сгорания, удаляем всё внутренне, ненужное нам, содержимое и собираем стенки с огнеупорными щитками обратно.

Теперь нам нужно вырезать дверцу для подачи топлива (поленьев, щепок или угля) в печь. Для этого, на передней стенке, с помощью линейки и маркера, делаем разметку необходимой площади.

Для определения именно передней стенки, я учёл её наиболее удобное себе, боковое расположение от отвода трубы, а так же присутствия глазка из жаропрочного стекла, за наблюдением горения топлива. Теперь берём шлиф-машинку (не забываем про защитные очки!) и аккуратно вырезаем по разметке дверцу.

Добросовестные производители, обычно, такие камеры сгорания делают из особых, тугоплавких металлов, типа титана, так что при вырезке придётся набраться терпения и, на всякий случай, приготовить запасной отрезной круг. После того, как дверца вырезана, даём всему этому делу самостоятельно остыть. Не в коем случае не поливайте водой! Это важно! Резкое охлаждение может нарушить структуру сплава, из которого состоит камера, что приведёт к его деформации при дальнейшей эксплуатации! Сплав для таких изделий рассчитан на самостоятельное, естественное охлаждение. После того, как металл остынет, зачищаем напильником от заусенцев края дверцы и отверстие для неё в стенке камеры. Далее, на дверце и стенке делаем маркером разметку под навесной шарнир. Высверливаем отверстия.

Так же сверлим отверстия на дверце для крепления запорной задвижки. Ещё нужны отверстия внизу, под дверцей. Они будут служить для подачи воздуха в печь (своеобразное поддувало).По мере надобности установить ножки, в дне камеры по углам так же сверлим отверстия необходимого диаметра.
Так же нам понадобится прямоугольный отрезок металла для изготовления полосы, которая будет прикрывать изнутри зазор между дверцей и стенкой, чтоб дверца не уходила в печь, когда её закрывают. Для этого отрезаем кусок металла необходимых параметров, в каком тоже сверлим отверстия для крепления к стенке изнутри.
После того, как работа дрелью окончена, собираем всё во единое целое, с помощью маленьких болтов с гайками, отвёртки и ключа соответствующего номера.

Теперь переходим к трубе. Такие трубы для отвода продуктов горения из газовых котлов, обычно идут двойные. Это так называемая «турбо-труба». Другими словами внутри трубы есть ещё одна – через внутреннюю трубу выходит выхлоп, а через наружную поступает холодный воздух внутрь котла для охлаждения системы. В этом случае это нам очень пригодится, для дополнительной термоизоляции. Для этого довольно легко заполнить пространство между трубами каким-нибудь термостойким наполнителем. Вот теперь можно не боятся, что жар от трубы оплавит Вам потолок палатки или теплицы.
Как я уже упоминал, отвод для трубы в камере сгорания уже имеется, так что нам остаётся только её закрепить соответствующим образом.

Она легко устанавливается и так же легко снимается, что очень удобно при транспортировке. При желании, можно наверху трубы установить защиту от дождя, чтобы он не лился внутрь печи, когда она не будет использоваться. Такая печь легко поместится в багажник любой машины, она не тяжёлая, компактная. Согреет в испортившуюся погоду и придаст уюта в Вашей палатке.

Система отопления гаража на выхлопе газового котла из дома

Отопление пристроек и подсобных помещений сопровождается значительными дополнительными затратами, что подходит далеко не многим. Однако оказывается в них можно поддерживать положительную температуру практически бесплатно. Конечно, такое возможно только при определенных условиях – наличии газового котла занятого в отоплении дома.

Даже современные турбированные котлы далеки от идеала.

Они имеют весьма посредственный уровень КПД, поэтому через их дымоход уходит неограниченное количество тепла. Автор конструкции придумал, как можно воспользоваться выхлопом домашнего котла, чтобы отапливать свой гараж. Предлагаемое им техническое решение предусматривает потребление всего 60 Вт электричества в час, которые необходимы для питания циркуляционного насоса и вентилятора.

Что потребуется для сборки отопительной системы

электронное реле контроля подачи питания;
2 теплообменника от газовых котлов;
листовой металл для изготовления короба с диффузорами;
труба из сшитого полиэтилена или металлопластик;
блок сломанного кондиционера;
вентилятор (в идеале родной от блока кондиционера);
терморегулятор;
электропровод;
незамерзайка.

Как работает отопление

Автор конструкции делал ее как экспериментальную, поэтому многие технические решения предусматривались как временные. Как следствие система еще требует некоторого усовершенствования. Несмотря на это на данном принципе можно сделать, обогрев в своей мастерской или гараже еще больше эффективным и эстетически привлекательным.

Начнем по порядку. Возле газового котла стоит электрическое реле, включенное наряду с циркуляционным насосом, гоняющим теплоноситель по домашней системе. Благодаря этому оборудование для отопления гаража будет включаться исключительно в тот момент, когда работает котел. Это исключит бесполезный расход электричества.

На выходе дымохода турбированного газового котла устанавливается короб с входным и выходным диффузором, внутри него размещено два небольших радиатора снятых из старых котлов.

Из дома автора через дымоход подымаются выхлопные газы и воздух, температура которых составляет 110 градусов.

Двигаясь через короб, они разогревают радиаторы. Те подключены друг к другу последовательно трубкой.

Труба из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм выходящая из короба прокладывается в гараж и подсоединяется к большому радиаторному блоку от старого кондиционера, передавая на него тепло.

Радиатор оснащен родным вентилятором, который стоял с ним на кондиционере. Тот запитан к сети через терморегулятор. Таким макаром, автор исключил безостановочную работу вентилятора. Как радиатор подогревается до температуры 15 градусов, вентилятор срабатывает и начинает выдувать теплый воздух на гараж.

Из кондиционерного радиаторного блока выходит обратная труба с циркуляционным насосом. Она подает обрат на короб, установленный на дымоходе газового котла. Получается закрытая система, по которой теплоноситель циркулирует по кругу, захватывая тепло в коробе на дымоходе и передавая его на радиаторный блок в гараже.

Циркуляционный насос гаражной системы отопления включен в электросеть через реле, установленное в доме у котла.

Благодаря этому теплоноситель гоняется по кругу исключительно в тот момент, когда котел работает и из дымохода выходит горячий выхлоп. Терморегулятор с вентилятором на гаражном радиаторе запитаны от обычной сети. Все равно обдув будет включаться исключительно в тот момент, когда фактическая температура сот теплообменника поднимется выше 15 градусов, что возможно только при работающем циркуляционном насосе. Если же подключить электронный терморегулятор тоже от реле, то от постоянного включения и длительного отключения его настройки могут сбываться, что совсем нежелательно.

В качестве теплоносителя в гаражной системе отопления применяется обыкновенная автомобильная незамерзайка. В самой высокой точке системы, расположенной возле короба на дымоходе, имеется кран для развоздушивания. В гараже естественно предусмотрен расширительный бачок, как и в любой другой отопительной системе. Автор пока не вкопал теплотрассу, она лежит на поверхности завернутая в теплоизоляцию. Конечно, это выглядит не очень и приводит к серьезным потерям тепла, также вызывает сильное образование конденсата и наледи.
Решившись повторить данную конструкцию можно использовать больше теплообменников в коробе на дымоходе. У автора идеи выхлопные газы из котла отдают 40-45% собственного тепла, но если б радиаторов было больше, то все работало бы еще эффективнее. Естественно, чем массивнее теплообменник в гараже, тем помещение будет лучше прогреваться. Автор идеи, несмотря на то, что делал все временно для проверки и по-быстрому, все равно всегда имеют положительную температуру в бетонном не утепленном гараже, даже при сильных морозах. После усовершенствования можно будет добиться реального тепла, чтобы комфортно работать над ремонтом автомобиля или самоделками.

Смотрите видео

Если Вас заинтересовало данная идея, то обязательно посмотрите видео, где Вы подробно и поболее наглядно ознакомитесь с этой полезной самоделкой.

Мангал из старого нагревательного котла — своими руками

В прошлом году у очередного покупного мангала прогорело дно. Я по-быстрому сделал в него вставку из оцинковки, но в процессе изготовления нового дна вспомнил про старый газовый баллон в сарае, который жил там уже лет двадцать. Откуда его взял тесть, никому не известно, но я точно знаю, что он хотел сделать из него мангал.

В этом году у меня дошли до него руки. После внимательного осмотра оказалось, что баллон не газовый. Скорее это был старый гидроаккумулятор времен СССР, когда на нашей даче жили две семьи, в доме были водопровод и угольное отопление.

Вот такой красавчик-мангал получился в конечном итоге.

Заготовка для мангала

Размер баллона как раз под стать нормальному мангалу, и, несмотря на ржавчину, металл «живой». С одной стороны у него было вырезано прямоугольное отверстие, так что сделать не мангал, а барбекю с крышкой не получилось бы.

Ранним воскресным утром водрузил баллон на пеньки перед домом.

Много размышлял, в каких пропорциях его распилить, так как запасного баллона для второй попытки не было. Решил пилить чуть выше центра, чтобы мангал получился поглубже. Как раз на сборку останется труба, которая потом послужит ручкой для переноски мангала. Сделал разметку фломастером. Взял болгарку с диском по металлу и через 10 мин. отрезал условно высшую часть.

Болгаркой распилил баллон быстро.

Получилось достаточно ровно. «Корыто» для мангала глубиной 17 см.

Теперь предстояло удалить со старого полубаллона ржавчину. Сделать эту операцию в помещении нереально — шлифовать надо лишь на улице. Поменял режущий диск на шлифовальную насадку. Обороты на болгарке уменьшил, так как на максимальных оборотах шкурка быстро изнашивается, и от нее могут полететь куски.

Шлифовал заготовку для мангала минут 30, снял большую часть ржавчины. Ржавая пыль стояла столбом — хорошо, что поднялся легкий ветерок и развеял пыль по участку.

«Корыто» после первой шлифовки.

Затем прошелся по баллону болгаркой с лепестковой насадкой, и ржавчины почти не осталось. Внутри шлифовать заготовку не буду. Несколько раз прокалю «корыто» открытым огнем — ржавчина сама облетит или выгорит.

После дошлифовки лепестковой насадкой.

Затем по бокам мангала я вырезал треугольные выемки на расстоянии 6 см. Они позволят зафиксировать плоский шампур на ребре.

Промывка теплообменника и насоса газового котла в домашних условиях лимонной кислотой Не снимая их

Прорези для шампуров.

Мне было интересно, сколько металла осталось после шлифовки. Сделал пару замеров по периметру — толщина стенки около 2 мм.

Контрольный замер.

Делаю разборные ножки

У меня в запасе был квадратный металлический профиль сечением 20 × 20 мм. Из него я сделаю ножки. Они будут сниматься, чтобы мангал занимал меньше места при хранении.

Профиль перед распилом зафиксировал струбциной.

Разрезал 25-й профиль на отрезки длиной по 10 см. Потом из 20-го профиля отрезал 4 ножки длиной по 70 см (высота стандартного стола).

Комплект деталей для ножек мангала нарезан.

В отрезке длиной 10 см просверлил отверстие диаметром 8 мм, вставил ножку в отрезок и просверлил в ней такое же отверстие. При совмещении отверстий отрезок и ножку соединит болт М6.

Детали соединены болтом М6.

На следующий день приварил отрезки из 25-го профиля к заготовке для мангала.

Чтобы отрезок не сдвинулся при сварке, прижал его уголком.

Деталь приварил, используя электрод толщиной 2,5 мм.

В приваренные по углам «корыта» отрезки 25-го профиля будут вставляться ножки.

Покраска мангала

Да, я не ошибся — мангал действительно буду красить специальной термостойкой эмалью. В описании я прочитал, что она выдерживает температуру до 750°С. По моим предположениям, мангал навряд ли будет нагреваться сильнее.

Термостойкая эмаль и жидкость для обезжиривания понадобятся мне для покраски изделия.

С погодой мне повезло: на дворе светило солнышко, +28°C, как на Канарах, и в прогнозе дождя не обещали.

Перед покраской ножки и мангал с внешней стороны я хорошо обезжирил. Красить буду универсальной термостойкой эмалью VIXEN. За это лето я просто «подсел» на аэрозольные составы. Оказалось, что работать с ними удобно, сохнут краски быстро и не нужно тратиться на расходные материалы типа кистей и валиков. К тому же объем баллонов меньше, чем у банок с краской, что хорошо для небольших работ. Покрасил — и не ломаешь себе голову, где и как хранить остатки.

Ножки положил рядом с мангалом, под них подложил два обрезка доски, чтобы приподнять их над поверхностью стола на пеньке. Сначала прошел струей по ножкам — краска ложилась ровно. Потом нанес первый слой на баллон.

Детали разложены — приступаем к покраске.

Уже после нанесения первого слоя мангал стал выглядеть очень прилично, прямо как новое изделие. В какой-то момент мне показалось, что покрытие сильно похожа на промышленную. Хорошо работать на солнце: видно, как ложится краска и высыхает прямо на глазах. «На отлип» при температуре выше +20°C термостойкая эмаль VIXEN высыхает за 15-20 мин., после чего можно наносить 2-й слой.

Так выглядели заголовки через полчаса после нанесения первого слоя.

Пока наблюдал за высыханием первого слоя, ощущал смутное беспокойство. «М-да, похоже, ты забыл сделать отверстия для поддува», — подсказал мой внутренний голос.

Быстро разметил места под отверстия для поддува на высоте 7 см от нижней точки «корыта» и просверлил дыры диаметром 8 мм с шагом 6 см. Их, конечно, было надо сделать до покраски.

Сверлим отверстия для поддува.

Покрасил баллон и ножки вторым слоем. Теперь изделие по инструкции должно сохнуть 24 часа. На закате занес мангал в дом: запаха краски уже не было.

На следующий день вынес готовое изделие на лужайку перед домом: было надо его протестировать. Развел в новом мангале небольшой костер из досок от старого забора. Доски прогорели до углей — краска стала еще крепче, поскольку термоэмаль полностью отвердевает именно при нагреве. После чего я осмелел и нагрузил полный мангал березовых дров. Они благополучно прогорели, дав достаточно угля для шашлыка.

После второй партии дров внутри мангала не осталось ржавчины.

Итак, из старого гидроаккумулятора и квадратного металлического профиля у меня получился мангал с зоной приготовления длиной 70 см, шириной 29 см и глубиной 17 см. Ножки можно снимать, а сам мангал — заносить на зимнее хранение в сарай.

Ради этого многие и покупают дачу!

На ближайших выходных мы соорудили отличный шашлык для всей семьи. Угли долго были горячими, значит, с отверстиями для поддува я рассчитал все правильно. С краской после двух полных загрузок дров ничего не случилось, так что официально заявляю: мангал выдержал тест-драйв!