Черновой пол на бетонное основание

Содержание

Основные принципы устройства черновой стяжки пола
Что это такое?
- Можно ли без нее обойтись?
Нормативные требования
Характеристики основания
Слои пирога
Виды
Подготовка для укладки
- Слой гидроизоляции
- Утеплитель
Процесс создания своими руками
Особенности при монтаже теплого пола
Сложности и ошибки
Как сделать по грунту без базового слоя?
Средние цены за м2
Заключение
Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками
Устройство пола на лагах
Установка пола на лагах
- Подготовка к работе
  - Рабочий инструмент
  - Материалы
Полы по грунту / подробная инструкция / делаем своими руками
- Подготовка основания
- Делаем пол по лагам
Как закрепить лагу к бетонному полу! Скрипа нет!
Деревянный пол на бетонном основании
- Похожие статьи

Довольно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см, но если на пол будет оказываться усиленная нагрузка, к примеру, вес лестницы либо тяжелого котла/оборудования, то следует взять с меньшим расстоянием между прутьями, при всем этом достаточным, чтобы раствор беспрепятственно проходил между ними.

Основные принципы устройства черновой стяжки пола

Качество полов обеспечивается правильно сделанной черновой стяжкой.

Если в квартире этот процесс начинается с работ по плитам перекрытия, то в частном доме многие владельцы ради экономии производят пирог чернового пола прямо на грунте.

Чтобы такая конструкция служила долго, необходимо знать не только лишь как залить стяжку по грунту, да и все нормы, указанные в СНиП. Особенно это касается качества грунта, потому что не все его виды подходят для проведения подобных работ.

Что это такое?

Черновая стяжка – это часть пирога любого пола, будь он сделан по грунту или по плитам перекрытия. Она является основой, на которую впоследствии кладется финишное покрытие. Чем качественнее и надежнее черновой пол, тем лучше будет держаться на нем декоративный материал, будь то линолеум, керамическая плитка, ламинат или любой другой.

«Черновой» такая стяжка называется так как она является основанием, ровной горизонтальной поверхностью, подходящей для финальной отделки.

Можно ли без нее обойтись?

Черновая стяжка – основа любого пола, поэтому без нее не обойтись ни при обустройстве напольных покрытий в квартирах, офисах и частных домах, ни при создании «бетонки» в гаражах, производственных цехах, на торговых и складских объектах.

Черновая стяжка по грунту в большинстве случаев применятся в частных домах, в основе которых находится ленточный фундамент. Такое решение позволяет не только лишь сэкономить на перекрытиях, да и правильно распределить нагрузку: стяжка заливается между стенками ленты, что позволяет основной груз от постройки распределить на фундамент, а на сами полы остается только вес мебели или оборудования.

Также такую стяжку часто применяют при строительстве домов на свайно-ростверковом фундаменте.

Таким макаром, без черновой стяжки не обойтись, потому что нельзя финишное покрытие стелить непосредственно на плиты перекрытия или грунт.

Нормативные требования

В наше время при обустройстве любых напольных покрытий, будь то черновой или финишный пол, следует опираться на нормативы, прописанные в СП 29.13330.2023. Согласно им:

4 – толщина стяжки по грунту должна соответствовать предполагаемым нагрузкам на нее и использованным материалам, но составлять более 120 мм.
7 – в качестве изоляции, кроме клеящихся рулонных материалов и мастик/гидроизолирующих растворов на основе цемента, наносимых на бетонную основу, выполненную по грунту, применима наливная гидроизоляция из пропитанных битумом гравия/щебня, также рулонные полиэтиленовые мембраны, которые можно укладывать непосредственно на грунт.
8 – при риске подъема водоносного слоя к поверхности в грунтовом основании следует сделать дренаж.
9 – пароизоляция по грунту устанавливается только при риске выделения грунтовых газов.
1 – грунтовое основание под полы должно соответствовать предполагаемым нагрузкам и не допускать вертикальных деформаций, поэтому должны быть предусмотрены:
- Специальные слои/прослойки искусственного происхождения – гидроизоляция, армирование и др.
- Свойства грунта – применены утрамбовка, замачивание или полная замена слоя почвы.
- Укрепление грунта специальными синтетическими материалами.
- Обработка портландцементом (ГОСТ 10178, ГОСТ 31108) или известью (ГОСТ 9179).
- 2 – недопустимо использовать в качестве основания торфяные или черноземные грунты, также те, у каких уровень деформации составляет менее 5 МПа. При их наличии на участке следует удалить слой почвы и заменить на малосжимаемые аналоги.
3 – если подстилающий слой земли находится в зоне риска поднятия грунтовых вод, то необходимо принять одну из мер:
- Понизить горизонт водоносного слоя.
- Повысить уровень пола с помощью песочно-гравийной подушки, при чем последняя должна быть толщиной выше опасного уровня поднятия воды.
- Применить гидроизоляцию или положить капилляропрерывающую прослойку из геосинтетики, при всем этом низ последней должен быть выше горизонта водоносного слоя минимум на 0,2 м. Расчетным следует признавать максимальный уровень поднятия воды в осенне-весенний периоды.
- 10.4 – если в основании находятся пучинистые почвы, подверженные промерзанию, то следует придерживаться требований, указанных в СП 22.13330.

При обустройстве черновой стяжки на такой почве также важно:

предусмотреть понижение уровня водоносного слоя;
обустроить в основании слой из непучинистых материалов;
оборудовать обогрев почвы;
произвести замену пучинистой почвы на непучинистую;
сделать дополнительную гидроизоляцию из геосинтетических материалов.
5 – при наличии в основании просадочных грунтов, следует соблюдать требования СП 22.13330. Характеристики просадочных свойств почвы определяются по ГОСТ 23161.

Характеристики основания

Главный показатель основания – толщина. Она напрямую находится в зависимости от качества грунта, но есть общие положения. Так, минимальная толщина стяжки по грунту без использования армированного слоя должна составлять 4-5 см, тогда как с укладкой сетки – 6-7 см. Оптимальной считается толщина 7-10 см при укладке арматуры, а предельно допустимая – 12-15 см.

Слои пирога

В слоях черновой стяжки могут присутствовать или отсутствовать некоторые материалы, что находится в зависимости от наличия/отсутствия подушки между ней и грунтом, но есть показатели пирога, которые считаются общепризнанными.

Среди них:

уплотненный грунт или песчано-гравийная подушка;
выравнивающая тонкая стяжка, которая служит для улучшения адгезии последующих слоев;
гидроизоляционный слой;
пароизоляция из полимерной мембраны, не позволяющая образовываться конденсату во время отопительного сезона;
теплоизоляционный слой;
армированный слой;
бетонная стяжка.

Виды

Они разнятся как по способу обустройства, так и по используемым материалам. Основные отличия черновых стяжек:

По типу:

мокрая – это стяжка заливного типа, в основе которой цементно-песчаный раствор;
сухая – это стяжка, в какой используются только сыпучие материалы без добавления воды, пароизоляция и выравнивающий материал, например, ДСП;
полусухая – этот вид стяжки применяется на промышленных объектах и в частном строительстве, если в доме по плану есть подвал. Ниже представлен пирог полусухой стяжки по грунту.

По материалам, из которых делается стяжка. Хотя многое находится в зависимости от грунта и уровня водоносного слоя, есть общие нормы, из чего состоит черновая стяжка по грунту. Это:

подушка – в ее основе песок и щебень;
гидроизоляция – в большинстве случаев используется полиэтиленовая пленка;
теплоизоляция – слой экструдированного пенополистирола высокой плотности;
армированная сетка;
демпферная лента, которая крепится по периметру цоколя/фундамента для предотвращения расширения стяжки при внешних воздействиях на нее;
слой бетонной стяжки.

При обустройстве стяжки по грунту повышенное внимание следует уделить марке бетона. Так, при расположении грунтовых вод близко к поверхности нужно использовать от М250 до М300, в остальных случаях подойдет М200. Ниже представлены таблицы, в каких указаны пропорции цемента М400 и М500 для получения разных марок бетона:

Другими словами, чем больше цемента и меньше других компонентов, тем выше получается марка бетона.

Также в черновой стяжке по грунту могут использоваться пароизоляционные материалы, листы ДСП (для сухого варианта), различные пластификаторы для улучшения качества раствора.

По расположению относительно грунта:

ниже уровня грунта – используется при обустройстве подвала, и стяжка при всем этом примыкает к фундаменту;
на уровне грунта – примыкает к ленточному основанию, применяется как на промышленных объектах, так и в частном строительстве;
выше уровня грунта – располагается над фундаментом и применяется в случае нахождения водоносного слоя близко к поверхности или при высоком риске сезонных затоплений.

Подготовка для укладки

Независимо от качества грунта необходимо провести ряд работ по его подготовке к укладке черновой стяжки. Этот этап необременительный, так что дополнительные силы или специальная техника не потребуются и при желании его можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно:

Снять весь плодородный слой земли. Его нельзя оставлять, потому что микроорганизмы и корни растений будут приводить к осадке или неравномерности покрова. То же касается глинистого грунта, который подвержен пучению. Только удалив слой почвы можно приступать к следующему шагу.
Засыпать смесь из земли с небольшим количеством глины взамен изъятого грунта.
Тщательно утрамбовать этот слой. Процесс очень важен, потому что он позволит избежать даже малейшей просадки основания. Это можно делать вручную или с помощью специального катка.
Сделать подушку. Для этого нужно насыпать слои высотой 20 см из песка и щебня поочередно, каждый тщательно утрамбовывая. Песчаный слой нужно поливать водой, чтобы он лучше уплотнился. Общая высота подушки должна составлять 60 см.

Специалисты советуют поверх подушки насыпать слой керамзита для повышения ее прочности.

После подготовки основания можно приступать к укладки остальных слоев пирога.

Слой гидроизоляции

В качестве нее в большинстве случаев применяются материалы на битумной основе рулонного типа или полиэтиленовая плотная пленка. Чтобы слой гидроизоляции был без зазоров, стелить его нужно внахлест, закрепляя дополнительно строительным скотчем. Материал следует класть сразу с «запасом», другими словами с захватом стен на высоту до 20 см.

Чтобы обеспечить защиту гидроизоляционного материала от острых краев щебня или просто, чтобы было легче его стелить на подушку, опытные мастера делают слой подбетонки.

Для этого по периметру фундамента крепится демпферная лента и заливается слой бетона толщиной 3-5 см. Подбетонная заливка производится без армирования, но даже такого слоя будет достаточно, чтобы не допустить просачивания грунтовых вод и создать плотную защиту для гидроизоляции.

Утеплитель

Этот этап очень важен, потому что стяжка по грунту не имеет другой защиты от замерзшей зимой земли, кроме 20 см песчано-гравийной подушки. В качестве утеплителя лучше использовать плиты пенополистирола, хотя стоят они дороже керамзита или базальтовой ваты.

Какой бы материал для этого слоя ни был выбран, он должен быть защищен дополнительной гидроизоляцией на случай попадания на него влаги. Особенно это касается базальтовой ваты, которая при намокании теряет свои высокие теплоизоляционные свойства.

Иногда специалисты вместо щебня в подушке используют керамзит. Он не только лишь обеспечивает нужную высоту слою, да и создает дополнительную теплоизоляцию. Применять его в этом качестве допустимо только в этом случае, если водоносный слой находится очень далеко от поверхности и намокание керамзита полностью исключено.

Проще всего укладывать плиты пенополистирола, потому что между ними не образуются щели, но важно любой рулонный или другой вид утеплителя класть стык в стык и на всякий случай фиксировать скотчем.

После слоя изоляции нужно подготовить пирог к заливке раствором. Для этого:

По периметру всего пола к стенам или цоколю клеится демпферная лента. Она защитит стяжку от растрескивания, потому что не позволит ей расширяться при нагревании.
Лента должна покрывать низ стены и располагаться выше слоя цементно-песчаного раствора.

Процесс создания своими руками

Чтобы этот слой стал прочным и надежным, его нужно усилить. Для этого поверх утеплителя и повторного слоя гидроизоляции следует положить армированную сетку. Именно она придаст жесткость всему черновому полу.

Достаточно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см, но если на пол будет оказываться усиленная нагрузка, например, вес лестницы или тяжелого котла/оборудования, то следует взять с меньшим расстоянием между прутьями, при всем этом достаточным, чтобы раствор беспрепятственно проходил между ними.

Чтобы сетка оказалась внутри бетонного слоя, ее нужно стелить на предварительно установленные колышки/опоры высотой 3 см. Другими словами раствор распределится по слою гидроизоляции и полностью заполнит все ячейки арматуры. Чтобы увеличить прочность армированного слоя, сетку нужно класть внахлест на пару ячеек.

Если черновая стяжка по грунту производится в частном доме, то для улучшения качества пола после слоя арматурной сетки специалисты советуют уложить очередной слой тепло- и пароизоляции, вновь покрыть их еще одним слоем сетки и только после чего произвести заливку раствором.

Особенности при монтаже теплого пола

Пирог такого пола отличается от обычной стяжки по грунту. Этапы работ следующие:

засыпается песчаный слой (15 см) подушки и тщательно трамбуется виброплитой с обязательным его поливом водой для придания плотности;
затем насыпается слой щебня (15 см) и также трамбуется;
производится укладка демпферной ленты;
после чего стелется слой армированной сетки;
делается первая заливка раствора (10 см);
после высыхания подбетонки проводится гидроизоляция черновой плиты с захватом стены на 15-20 см;
затем кладется теплоизоляция для сохранения тепла, идущего от теплого пола;
после чего опять проводится армирование уже для укладки водяного контура;
над последним вновь укладывается армированная сетка для снятия нагрузок с теплого пола;
поверх последнего заливается чистовая стяжка, которая будет служить основой для напольного покрытия.

Сложности и ошибки

Самые распространенные ошибки, которые делают новички:

Не убирают верхний слой земли, а сразу поверх него насыпают подушку.
Вместо щебня используют битый кирпич в подушке, что не позволительно, потому что он впитывает влагу и его неоднородные размеры не позволяют тщательно утрамбовать слой.
Не делают черновую стяжку, а ограничиваются слоем подбетонки. Такой подход лишает пол прочности, потому что раствор не способен проникнуть в утрамбованную подушку глубже чем на 5-6 см.
Не стелют на песчано-гравийную подушку гидроизоляцию, а сразу делают подбетонку, из-за чего из раствора в грунт уходит цементное молочко, делая этот слой некачественным и слабым, а значит, бесполезным.

Более подробно о том, как сделать стяжку по грунту и об основных ошибках новичков, можно узнать из видео ниже:

Как сделать по грунту без базового слоя?

При желании сэкономить можно сделать пол по грунту без черновой стяжки. Такой вариант приемлем для полов, которые не будут подвергаться нагрузкам, например, в бане. В данном случае можно поверх слоя керамзита сделать поливку – жидкую подбетонку. Процесс довольно прост:

распределить слой керамзита;
сделать раствор, исходя из пропорций цемента и песка 1:2 или 1:3, разведя их водой до состояния жидкой сметаны;
залить керамзит раствором, покрыв всю поверхность, и выждать два дня для его застывания;
после чего для выравнивания керамзитобетонного слоя сделать еще одну заливку из густого песчано-цементного раствора;
после высыхания последнего постелить слои из утеплителя и гидроизоляции;
сделать армирование и залить финишное бетонное покрытие.

Даже использование цемента М400 или М500 не сделают такой пол по-настоящему прочным. Если произойдет усадка грунта, то он пойдет трещинами.

Средние цены за м2

Стоимость работ по обустройству черновой стяжки находится в зависимости от ее вида и региона, но в среднем расценки за м 2 полусухой стяжки при толщине 50 мм следующие:

Средняя стоимость мокрой стяжки:

Заключение

Черновая стяжка по грунту – лучший способ сделать прочное и долговечное основание под финишную отделку пола. Она позволяет сэкономить средства и время, не устанавливая плиты перекрытия в частном доме. Хотя сделать такую стяжку можно самостоятельно, лучше обратиться за советом или помощью к специалистам, которые и замеры сделают (часто бесплатно), и изучат качество грунта, и решат, какой вид черновой стяжки и на каком уровне будет оптимальным решением в каждом конкретном случае.

Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сего времени не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем речь идет, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Устройство пола на лагах

По сути, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, на самом деле, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, потому что под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и по мере надобности надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в главном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При всем этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в главном идет речь про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, потому что размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только лишь закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего такого особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Ручная ножовка по дереву

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Биологическая обработка дерева

Полы по грунту / подробная инструкция / делаем своими руками

Саморезы по дереву

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Видите ли, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни при каких обстоятельствах нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по бокам сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, другими словами именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким макаром усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Направьте внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при всем этом не жалейте, потому что его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Направьте внимание, что мастера фиксируют трубы с помощью специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в данном случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в какой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки с помощью красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из такого же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся с помощью строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после этого в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг дружку и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это с помощью специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

На завершающем шаге делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Видите ли, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, потому что они определят качество будущего пола.