Шлифовка деревянной доски

vita1980
29 сентября 2020
На чтение: 23 минуты 0 комментариев

Содержание

Циклевка деревянного пола , после снятия краски с лакировкой полеуретановым лаком

Деревянные заготовки или настилы с перепадами более 3 мм и большим количеством поверхностных повреждений требуют ручной обработки.

Как отполировать любую доску и остаться довольным. ⁠ ⁠

В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.
Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка — это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия.
Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка

У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь.

Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.

Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы.

Не обманывайте сотрудников.
Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80.
Чем номер меньше, тем грубее шлифовка. 60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика.

Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.
80 номер мы используем чаще всего. После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что «щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.
После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее — поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски. На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.

Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза — туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее.

Рекомендую.
После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.

Шлифовка деревянной доски

Шлифовка деревянной доски

Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.

Шлифовка деревянной доски

Вибрационка, орбиталка, «вон та хрень». Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки.

Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.

Шлифовка деревянной доски

Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:

Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой.

До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах.

Нужно?

Шлифовка деревянной доски

5 лет назад

Да, да, дадада! Даёшь слэбы!

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Одно понять не могу, какие «поперечные полосы» на, например, тысячном абразиве? А есть и 2023. А как акриловый камень шлифуют, тоже «строго вдоль»?

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

«Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки.»

А мы-то не знали и глянцевые фасады всю дорогу орбиталкой шлифовали.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Спасибо за пост, много нового для непрофессионала. Для дачных поделок все же пользуюсь орбитальной шлифмашинкой, есть и ленточная, но как-то тяжело с ней управляться, норовит выскочить и свалить к соседям. Хотел бы поинтересоваться, какой эмалью лучше покрывать мебель из массива? Про масло пост прочитал, но иногда хочется скрыть структуру дерева.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

У нас «Макита». Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод

Всегда удивляли уроды, которые с хорошей техникой так обращаются. Да еще и гордятся этим.

Эти все я честно стырил на предыдущей работе

А это, блядь, вообще без комментариев

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
16 часов назад

Калинки-малинки или о работе на пищевом производстве⁠ ⁠

Ну раз пошла волна пищевиков, вставлю и свои пять копеек. Работаю я на предприятии, перерабатывающем всякие фрукты-ягоды (и немножко овощи) в разнообразную продукцию типа варений, морсов, джемов, начинок для пирогов и много чего ещё. Работа интересная и затрагивает много аспектов оборота продукции, от приёмки сырья до продажи в сети.
Первое, на чем хочу сделать акцент, это качество того, что вы покупаете и от чего оно зависит.
И, увы, качество в половине случаев зависит от магазинов, в которые мы поставляем продукцию. Почему увы? Потому что крупная сеть сказала уложить стоимость входящего продукта до 100 руб. (Здесь и далее цены указаны условно) и ты либо влезаешь, либо остаёшься с носом и без контракта. Именно сеть устанавливает конечную цену, за которую они хотят продать, и наценка может превышать стоимость продукта в разы без особых на это причин.
Второй важный фактор — цены на сырье. Если ты уже сделал продукт на 100 руб. из которых себестоимость сырья 70 руб., а поставщик решил продать его за 85 руб. то производитель в жопе. Хочешь — не хочешь, а уложи продукт в 100 руб, или сеть рвёт контракт. Повышение входной в сеть цены — очень нелёгкая задача, на это идут неохотно и с перспективой убрать продукт с полки. Поэтому производители идут на ухудшение качества путем удешевления продуктов. Хочешь жить — умей вертеться, как говорится, принципиальные долго не тянут и либо уходят, либо прогибаются.

Это касается тех, кто зависим от магазинов и контрагентов, и не имеет своего наложенного сбыта без привлечения посредников.
Естественно, политика компании также влияет на качество. Если начальство хочет большую маржу, то продукт получается средненьким, компромиссным.
Покупатели тоже могут влиять на качество продукта, в основном на органолептические показатели (вкус, цвет, консистенция и пр.). У нас есть система реагирования на претензии, и если поводов достаточно, то продукт меняют.
Покупатели тоже не всегда адекватные, ну как и в любой сфере жизни человека. Например, возьмём варенье. Что это? Ягоды, вода, сахар. Что люди хотят видеть на упаковке?

Что сделано по ГОСТу. ГОСТ говорит что в варенье должно быть не менее 50 % сахара (если нужно, я в комментариях об том напишу подробнее). На что все жалуются? Всем слишком сладко. Но ТУ они при этом не хотят.

И тут особо не подвинешься, поэтому все едят сладкое.
Но я все равно призываю всех: не нравятся — жалуйтесь! Только это может хоть как-то повлиять на производителя. Чем больше конкретных претензий, тем больше вероятных перемен.
Уже получилось многовато, так что если эта информация кому-то интересна, могу продолжить в следующих постах. Конкретно наверно могу про удешевления написать, ну и на вопросы отвечу, если они будут.
Всем спасибо за внимание к этой немного сумбурной простыне.

Все о наждачной бумаге для дерева

Шлифовка деревянной доски

Дерево – довольно прихотливый материал для шлифовки и полировки, и чтобы получить ровную красивую поверхность, важно учесть множество нюансов. Об особенностях выбора и применения наждачной бумаги для столярных работ рассказывается в статье.

Шлифовка деревянной доски

Шлифовка деревянной доски

Шлифовка деревянной доски

Особенности

Принцип работы наждака – снятие верхнего слоя заготовки. Абразивные крошки работают как тысячи маленьких резцов, позволяя придать материалу нужную форму, ошкурить, убрать заусенцы и дефекты или отшлифовать поверхность. Особенность работы с деревом в том, что с одной стороны требуется усилие для шлифовки, но в то же время почти любое воздействие оставляет след, и добиться гладкой поверхности бывает сложно. Причем покраска или лакировка не скрывает дефекты, а подчеркивает.

Дополнительно обработку усложняет то, что разные участки дерева имеют разную плотность и требуют разного нажима.

ШЛИФОВКА ПОЛА БОЛГАРКОЙ — КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ 18 ОКТЯБРЯ 2017

Поэтому для дерева применяют технологию поэтапного шлифования несколькими видами наждачки – от более грубой к более мягкой. Грубая наждачка на начальном этапе позволяет минимизировать усилия по шлифовке и быстро снять верхний слой. А каждая последующая удаляет слишком сильные царапины и неровности после предыдущей, позволяя добиться гладкости и блеска.

Оптимально – использовать не менее 3-х степеней жесткости наждачки. Хотя, если поверхность близка к гладкой, то можно использовать и 1-2, пропустив этап грубой обработки.

Шлифовка не только придаст законченный и эстетичный вид любой деревянной поверхности, но и позволит лучше защитить материал – на отшлифованную поверхность лучше ложатся защитные составы, водо- и огнезащитные пропитки.

Поэтому шлифовка – необходимый этап всех работ:

  • при реставрации снимается старый слой краски и верхний (поврежденных) слой материала;
  • при выравнивании пола, стен и других поверхностей устраняются неровности;
  • для подготовки материала к покраске и обработке защитными составами открывается структура дерева, его «поры»;
  • промежуточная обработка при грунтовке, покраске необходима для сглаживания неровностей нанесенного слоя, комочков краски, устранения прилипших частиц;
  • полировка финальных покрытий (краски, лака) позволяет устранить мельчайшие дефекты, микроцарапины, добиваясь идеальной гладкости, блеска и защиты древесины.

Наждачная бумага позволяет осуществлять работы по дереву как вручную, так и с помощью специальных шлифовальных (ленточных, эксцентриковых, угловых) или полировальных машинок. Для ручной обработки бумага выпускается в формате листов, лент и рулонов. Для машинок изготавливают абразив в виде лент, дисков или лепестковых кругов.

Если для ручной обработки можно выбрать лист любого удобного размера, то расходники для оборудования должны соответствовать размеру подошвы или быть чуть-чуть уже. Для ленточной машинки важна не только ширина, но и длина. Например, ходовые размеры 100х610, 30х533. Если в листах есть отверстия для отвода пыли – они должны совпадать с аналогичными на подошве машины.

Листы наждачной шкурки различаются не только размерами, но и эксплуатационными свойствами, которые нужно учитывать при выборе. Ключевые параметры указаны в маркировке на изнаночной стороне.

Это 7 или 6 буквенно-цифровых обозначений.

  • Вид основы. Он обозначен во 2-й буквенно-цифровой группе. Чаще всего это бумага (обозначается буквой К), ткань (Р), полиэстер (Х) или комбинированная основа (С).
  • Плотность основы – буквенное обозначение на 5-й позиции (А – тонкая бумага до 85 г/м2, Е – особо гибкая ткань, X-жесткая ткань и т. д.).
  • Для водостойкой шкурки на 6-й позиции указана буква W, для неводостойкой – ничего не указывается.
  • Способ соединения абразива с основой – указывается в 3-й позиции. Для невысокой механической нагрузки подходит абразив, закрепленный одинарным слоем клея (2). Более надежная и износостойкая шкурка имеет два слоя водостойкой полимерной смолы (1) или двойной слой «клей+смола» (3).
  • Тип нанесения материала – в 5-й группе. Для дерева лучше всего подходит открытое нанесение (обозначается 1), стеариновое нанесение (3), стеариновое покрытие с открытым нанесением (4) – они меньше засоряются стружкой.

Самые важные характеристики – это вид покрытия (указан в 1-й группе) и степень зернистости (последняя группа). Рассмотрим их более подробно.

Варианты покрытия

Абразивное покрытие определяет твердость и долговечность шкурки. Каждый тип абразива оптимален для определенных работ и отличается своим цветом.

В основном по дереву используются минеральные абразивы средней жесткости – они достаточно щадящие для материала, при этом имеют доступную цену.

Оксид алюминия (электрокорунд)

Это универсальный материал, по твердости (9,1-9,5 по шкале Мооса) лишь немного уступающий алмазу, но значительно более дешевый. Самыми ходовыми для дерева являются две его разновидности.

  • Нормальный электрокорунд – маркировка К. Отличается коричневым цветом (разных оттенков). Из него производится большая часть шлифовальной шкурки во всем мире, в частности – расходники для шлифовальных машин. Подходит для любых видов работ по дереву – от грубой первичной обработки до финишной шлифовки и полировки, главное – правильно выбрать зернистость.
  • Керамический электрокорунд (алюмокерамика) – обозначается S. Это электрокорунд, прошедший дополнительную высокотемпературную обработку, улучшающую его абразивные свойства. Основное назначение – работы по металлу, но может использоваться и для грубых работ по дереву, где требуется повышенная износостойкость и твердость шкурки. Например, машинная обработка пола, стен.

Также при работе по дереву используют наждачные шкурки со следующими покрытиями.

Карбид кремния (карборунд)

Маркировка С. Для дерева обычно используется его черная разновидность. Отличается большей твердостью (9,5-9,75 по Моосу), но меньшей прочностью, чем электрокорунд. Поэтому под давлением ломается, образуя новые режущие грани, что обеспечивает самозатачивание и самоочищение зерен. Подходит для деликатной шлифовки – для межслойной обработки, выравнивания грунта, шлифовки краски, лаковых и финишных покрытий.

Поэтому, если нужно затирать грунт на двери или отполировать лак – можно смело выбирать карборундовую шкурку.

Гранат

Довольно мягкий абразив природного происхождения с твердостью 6,4-7,5 по шкале Мооса. Шлифует наиболее ровно и гладко, чем все остальные абразивы, хорошо «запечатывает» структуру дерева. Поэтому, несмотря на быструю изнашиваемость, очень востребован для финишной обработки и ручной полировки дерева.

Выбор вида зернистости

Зернистость характеризует размер зерен и количество на одном квадрате наждачки. Общепринятым стандартом обозначения зернистости является ISO, в соответствии с которым зернистость измеряют в специальных единицах – гритах. Грит – это количество ячеек особого сита, через которые просеяны кристаллы абразива, исходя из этого наждачке присваивают номера. То есть, чем больше номер (грит), тем мельче абразив и для более тонкой работы предназначен.

Размеры самой мелкой наждачки – 3-5 мкм, это в 3 раза тоньше человеческого волоса. Это максимальный грит. Такая бумага снимает микронный слой и предназначена для тончайшей, «зеркальной» полировки. В то время как крупные зерна в 500 раз больше по размеру – 1-2,5 мм (1000-2500 мкм).

Действующий с 2005 ГОСТ 52381-2005 использует маркировку, соответствующую ISO (в предыдущем ГОСТе использовалось обозначение просто в микрометрах и микронах).

Зернистость по новому стандарту всегда указывается на оборотной стороне шлифовальной шкурки после буквы Р.

Номер шкурки подбирают так, чтобы жесткости хватило снять обрабатываемого материала слой на нужную глубину.

  • Р 22 – Р 80 (размер зерна -1000-180 мкм, за один проход снимается 0,08 мм) – грубые работы, ошкуривание, снятие верхнего толстого слоя, заусенцев, шлифовка стен под грунтовку, выравнивание пола, придание формы изделиям.
  • Р 80 – Р 120 (212-106 мкм, снимается 0,02 – 0,05 мм) – второй этап шлифовки, выравнивание поверхности, устранение царапин и ворса после ошкуривания.
  • Р 150 – Р 180 (106 – 63 мкм, снимается от 0,045 до 0,010 мм) – окончательная шлифовка мягких пород дерева, подготовка под покраску.
  • Р 220 – Р 280 (75 -50 мкм, снимается 0,009-0,005 мм) – окончательная шлифовка твердых пород дерева, промежуточная шлифовка красочного или грунтового слоя между покрытиями.
  • Р 280 – Р 360 (54-39 мкм, снимается 0,004-0,002 мм) – финальная шлифовка мягких пород, полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка.
  • Р 400 – Р 1000 (37-17 мкм, снимается 0,001 мм) – тонкая шлифовка, удаление мельчайших царапин, полировка поверх краски, лака.
  • Р 1000 – Р 2500 (19-3 мкм, снимается менее 0,001 мм) –- сверхтонкая шлифовка и полировка.

Советы по применению

Приведем некоторые советы, которые помогут облегчить работу и продлить жизнь абразива.

  • Обрабатывают древесину с учетом ее волокнистого строения. То есть, если нужно шкурить бревно или брус, двигаются строго по направлению волокон (шлифовка поперек волокон может серьезно повредить материал).
  • При шлифовке вертикальных поверхностей начинают работать сверху, чтобы избежать запыления уже отшлифованных поверхностей. Так, шлифуя стену из бревен, то сначала обрабатывают самое верхнее бревно вдоль его волокон, затем – второе сверху и так далее.
  • Шлифуемую поверхность необходимо регулярно очищать от пыли (лучше всего пылесосом).
  • Шлифуют только сухую древесину – не более 20-22% влажности. При обработке более влажной древесины есть большой риск, что она покоробится при высыхании, кроме того – абразив очень будет быстро забиваться смолой и влажной стружкой. Шлифовку сруба желательно проводить после угасания усадки.
  • Перед работой желательно провести обессмоливание поверхности.
  • Важно шлифовать дерево плавно, обеспечивая равномерный нажим, чтобы избежать волн и вмятин (особенно актуально для машинной шлифовки). Работать болгаркой лучше на небольших оборотах – это поможет не только лучше сохранить структуру дерева, но снизить износ абразива (при работе на высоких оборотах он сильнее нагревается и быстрее выйдет из строя).
  • Хранить абразив нужно в теплом (15-25°С) и достаточно сухом (относительная влажность не более 35-50%) помещении. В холоде или при повышенной влажности он быстро придет в негодность.
  • Шлифовку производят при положительной температуре воздуха.

Шлифовка дерева до зеркального блеска (без лака)

Как очистить после использования?

В процессе работы наждачка забивается пылью, стружкой, смолой и теряет свои рабочие свойства. Чтобы продлить срок службы, ее можно почистить. Для машинных лент и дисков существуют специальные чистящие бруски. Они изготавливаются, как правило, из резины. Для обычной листовой наждачки выпускаются жесткие щетки.

Также абразив можно почистить с помощью подручных средств. Для этого подойдут:

  • жесткая щетка с пластиковой щетиной для чистки бытовых поверхностей, одежды;
  • резина (кусок старого шланга, покрышки, подошва кроссовок);
  • каучук;
  • жесткий ребристый пластик.

Жесткость поверхности должна быть тем больше, чем грубее наждачка (иначе абразив будет резать резину или пластик и забиваться еще больше).

Но острые металлические предметы использовать для чистки нельзя, так они повредят соединительный состав, и зерна абразива просто рассыплются.

Технология чистки очень проста:

  • наждачку тщательно отряхивают;
  • слегка смачивают шкурку водой;
  • аккуратно протирают.

Хорошая шкурка выдерживает несколько циклов очистки.

Все о шлифовке дерева

При изготовлении деревянных отделочных панелей, паркета, полов и срубов добиться ровной поверхности удаётся далеко не всегда. Любой огрех, даже небольшой, становится заметен после нанесения лакокрасочного покрытия. Все эти дефекты устраняются методом шлифования.

Зачем нужна?

Основная работа с древесиной в основном заключается в производстве доски и плахи, в возведении жилых домов и бань, и все эти поверхности зачастую требуют финишной отделки в виде шлифования. Далеко не вся доска востребована в качестве напольного покрытия. Из массива изготавливают мебель высокого качества, декоративные и сувенирные предметы. Для мебельного производства используются заготовки из берёзы, дуба, кедра и прочих, более экзотических, пород, поверхность которых после распила далека от идеальной.

До кондиции её доводят шлифовкой.

Даже такие традиционные для России породы, как сосна и ель, тоже нуждаются в шлифовании, если речь не идёт о хозпостройках. Напольная и паркетная доска, брус или бревно на срубе, мебельные заготовки выравнивают с помощью ручного или электрического шлифовального инструмента.

При сборке мелких элементов, плашек или ламелей неизбежно образование небольших зазоров, перепадов, царапин, и всё это требует исправления, доводки до идеального состояния.

Именно шлифовка устраняет мелкие недостатки и придаёт поверхности идеальную ровность, а завершающий этап — полировка маслом, воском или покрытие лаком – придаёт изделию идеальный вид. Иногда такая поверхность выглядит, словно политая топлёным маслом или мёдом.

Следовательно, шлифовка древесины необходима для достижения определённых задач:

  • выравнивания поверхности;
  • минимизации мелких дефектов;
  • возвращения естественного оттенка старой древесине;
  • снятия верхнего слоя, поражённого плесенью и грибком;
  • удаления старого покрытия и подготовки к нанесению нового;
  • обеспечения равномерного распределения защитного и лакокрасочного покрытия;
  • повышения устойчивости изделий и срубов к негативному влиянию атмосферы — влаге, температурным перепадам, воздействию ультрафиолета.

Шлифовка деревянной поверхности — задача, требующая определённого набора инструментов и знаний. Например, существуют условия, когда шлифовка не применяется.

  • Ширина зазоров между ламелями от 0,7 см и более. Подобные щели можно закрыть только переборкой доски или паркета, заменой износившихся элементов, а также герметиком или шпатлёвкой. Без подобной подготовки поверхность не шлифуют.
  • Вздутие паркетной или обрезной доски, мебельных заготовок из-за высокого содержания влаги, наличия гнилостных и плесневых участков.

Рассмотрим особенности шлифовки древесины.

  • Шлифование сруба и напольной доски проводят после монтажа кровли, но до появления окон, дверей, откосов и т. д. Такой подход оправдан максимальным количеством пыли, образующейся в процессе.
  • Качественное шлифование возможно только на сухой древесине. Рекомендуется заниматься шлифованием сруба спустя год после возведения, когда бревно или брус просохнут.
  • По окончании процедуры поверхность обрабатывают антисептиками, лаком, краской, специальными маслами, воском и прочими материалами.

Чем можно шлифовать?

Для шлифовки используют определённые ручные и механические инструменты и приспособления. Однако секрет качества шлифовки заключается не только в инструментах, но и в разнозернистости шлифовальной поверхности, то есть в замене шкурок с зерном разного размера.

  • Первоначально производят грубую обработку шкуркой с зерном 40-60 ед.
  • Следующий этап – это смена грубой шкурки на более мелкое зерно — 100-120, затем 140-180 ед.

Именно эти действия позволяют получить ровную поверхность — чем мельче зерно, тем более гладкой, и даже шелковистой будет финишная поверхность.

Деревянные заготовки или настилы с перепадами более 3 мм и большим количеством поверхностных повреждений требуют ручной обработки.

Такой приём более трудозатратный, чем работа электроинструментом, однако характеризуется рядом преимуществ:

  • более точный контроль над процессом;
  • менее агрессивное воздействие на дерево;
  • возможность обработки труднодоступных мест (углы, изгибы, разноуровневый рельеф).

Кроме того, деликатная ручная работа предпочтительна при межслойном шлифовании. В остальных случаях используют дрель или шуруповерт с насадкой, ошкуривание шлифовальной машинкой со специальной чашкой или УШМ и т. д. Что выбрать, зависит от ситуации, разновидности материала и назначения предмета.

Болгарка

Болгаркой (УШМ) снимают верхний грубый слой древесины, старую краску или лак, например, в реставрационных работах, ею же доводят до финального состояния ровное полотно. Преимущество болгарки заключается в большом количестве насадок — щёточных, дисковых, лепестковых кругов различного размера, что означает многовариантность использования инструмента и такую же вариативность в шлифовальном процессе.

  • Удаление старого слоя краски — используют крупнозернистые насадки.
  • Снятие тонкого верхнего слоя — выбирают среднезернистый круг.
  • Шлифование поверхности до полной гладкости — подходит мелкозернистый абразив.

Работа болгаркой требует ведения насадки поперёк направления волокон, применяя разную скорость вращения.

Шлифованная доска своими руками. Как шлифовать дерево болгаркой

Дрель

Шлифование с помощью дрели возможно только с помощью различных насадок. В работе дрель должна находиться под углом относительно шлифуемой поверхности, чтобы не допустить появления царапин и сколов. Довольно часто эксплуатация электроинструмента сочетается с ручной шлифовкой в труднодоступных местах.

Шлифмашинки

В этом сегменте существует достаточно большой выбор инструмента.

  • ЛШМ (ленточная шлифовальная машина). Устройство используют для грубой обработки погонажных образцов, и чем шире нижний рабочий узел для ленты, тем ровнее отшлифованная поверхность. Недорогие модели характеризуются низкой скоростью, не позволяющей добиться качественного шлифования.
  • ПШМ (прямая шлифовальная машина). Считается отличной моделью для финишной шлифовки. Устройство характеризуется возвратно-поступательным движением абразивной подошвы. Её разновидность — дельташлифовальный вариант с подошвой в виде утюжка.
  • ЭШМ (эксцентриковая). Инструмент обладает возвратно-поступательным движением, комбинированным с одновременным смещением центра вращения, что гарантирует высокое качество шлифовки. Для устройства подходят круги 80-320 единиц, что делает его универсальным и пригодным для выполнения всех этапов обработки.
  • Вибрационная. Разновидность востребована на этапе полирования поверхности или снятия лакокрасочного слоя с помощью специальных абразивных листов и кругов. На подошве они фиксируются зажимами и липучками.
  • Орбитальная. Шлифмашина подобного типа имеет круглую подошву с абразивным диском или разнозернистой бумагой. Инструмент осуществляет шлифовку спиральными движениями.

Вручную

Во время шлифования небольшой поверхности вполне достаточно просто наждачной бумаги. Итоговый результат будет хорошим, но слишком трудозатратным и для объёмных работ непригодным. Можно изготовить специальный брусок, обёрнутый абразивной шкуркой. Такой простейший инструмент уже более пригоден для работы, чем шкурка.

Но существуют и другие приспособления, которыми пользуются мастера.

Колодка для шлифования.

  • Для её изготовления понадобится брусок из древесины твёрдых пород с двумя клиновидными пазами, пропиленными с противоположных сторон.
  • Затем вытачивают пару клиньев для этих пазов.
  • После этого вырезают полосу из наждачной шкурки шириной с готовый брусок и подходящей длиной, чтобы её края заходили в клиновидные пазы, которые затем фиксируют выточенными клиньями.

Есть и более простая версия шлифовального инструмента, для которой понадобится пара саморезов и столько же бумажных канцелярских прищепок.

  • С обеих сторон прямоугольного бруска вкручивают саморезы с пресс-шайбой.
  • Под каждый саморез устанавливают крепёжную петлю прищепок.
  • Затем вырезают полосу абразивной шкурки такого размера, чтобы обернуть ею противоположную сторону бруска и закрепить её концы прищепками.
  • Чтобы было удобнее работать, к готовой колодке можно прикрепить ручку.

При шлифовке деревянных поверхностей иногда приходится иметь дело с вогнутыми, выгнутыми, волнистыми плоскостями и другими сложными криволинейными поверхностями. Для подобной работы изготавливают колодки со специально изогнутой или угловой рабочей поверхностью.

Технология шлифовки

Чтобы получить в итоге желаемый результат, все действия нужно производить правильно.

  • Перед началом работы проверяют обрабатываемый материал на содержание влаги — её уровень не должен превышать 14%.
  • При наличии паутинообразных трещин на поверхности, следов от фрезы, царапин, неровностей и других мелких дефектов предпочтительнее использовать абразив зернистостью 60–80 единиц, а финальные работы производить 120-150-миллиметровым размером зерна. Это стандартный приём, когда мелкозернистая шкурка окончательно выравнивает грубо обработанную поверхность. Наилучшего результата достигают при использовании 2-3 вариантов зернистости.
  • Вышеописанный алгоритм справедлив для листов древесины толщиной от 16 мм, но если приходится иметь дело с более тонкой, например, 13-миллиметровой вагонкой или другими изделиями, то крупнозёрную шкурку не используют. Для подобных операций подходит только мелкий абразив — 120-150 ед. В противном случае крупное зерно может снять слишком толстый слой и нарушить целостность заготовки.
  • Шлифовальные приспособления следует менять в процессе работы, не допуская сильного износа, чтобы не испортить обрабатываемую поверхность.
  • Не стоит забывать о периодическом смахивании пыли с поверхности во время работы.
  • Используя ЛШМ и ЭШМ, нельзя шлифовальную поверхность задерживать на одном участке, поскольку инструменты довольно интенсивно обрабатывают поверхность и могут создать выемки.

Опытные мастера перед началом работ на обрабатываемую поверхность наносят карандашные штрихи, которые впоследствии исчезают, но помогают в создании идеально ровной плоскости.

При шлифовании поверхности своими руками следует последовательно выполнять определённые действия.

  • Предварительная подготовка поверхности — сушка, очищение от пыли или грязи.
  • Затем следует грубая черновая обработка крупнозернистым абразивом.
  • После этого наступает этап более тонкой шлифовки, когда происходит смена абразива с крупным зерном на более мелкую фракцию.
  • Предпоследним шагом считается нанесение шпатлёвки для герметизации микроскопических царапин.
  • Финишный этап — использование полировального вещества, затем последняя шлифовка абразивом минимальной зернистости и нанесение финишного покрытия.

Подготовка покрытия также подразделяется на несколько этапов, среди которых применяется первичная обработка.

  • Перед началом полировочного процесса поверхность обрабатывают абразивом с маркировками Р120-150. Выбор полностью зависит от величины изъянов.
  • После работы с перечисленными абразивами переходят на шлифовальный материал Р180-240. Таким образом добиваются требуемых показателей шероховатости поверхности для последующего покрытия лакокрасочными веществами.
  • Тонкое шлифование достигается применением абразивных приспособлений с мелкой степенью зернистости, но при этом следует учитывать несколько моментов:
  1. мелкая шлифовальная шкурка долго не прослужит, она быстро изнашивается, и надо быть готовым к её постоянной смене;
  2. не стоит использовать в работе шлифовальное приспособление без регулировки оборотов, поскольку инструмент придётся достаточно интенсивно передвигать, и обороты должны быть высокими;
  3. по завершении процесса на поверхность чаще всего наносят лак или красящую эмаль.

Все дальнейшие манипуляции проводят только при необходимости добиться высочайшего качества.

Финишная шлифовка заключается в следующем:

  • предварительно удаляют все изъяны и нарушения;
  • выбирают подходящие размеры абразива;
  • процесс проходит с использованием ручного и электрического инструментов.

Именно этот этап позволяет добиться идеальной поверхности, готовой к покрытию маслом, воском, лаком или краской. Этот слой наносится несколькими способами:

  • грунтованием;
  • краскопультом;
  • кистью или валиком (второй вариант предпочтительнее).

Грунтование минимизирует неровности и подготовит поверхность под покраску, финишное покрытие значительно увеличивает срок службы изделия.

Возможные ошибки при шлифовании дерева

Шлифуя поверхность древесины, можно совершить несколько самых распространённых ошибок.

  • Очень часто после шлифовки поверхность оставляют незащищённой, то есть необработанной каким-либо покрытием. Из-за этого дерево довольно скоро начинает темнеть. Даже если нет желания закрывать рисунок древесины краской или лаком, следует использовать специальные масла и воск. При этом надо помнить: временной интервал между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должен превышать двух суток.
  • Не следует верить слухам, что клеёный и профилированный брус не нуждается в шлифовке. Этот процесс стимулирует раскрытие древесных пор, что позволяет защитному покрытию проникнуть как можно глубже в структуру материала и тем самым обеспечить длительность срока службы.
  • Если планируется последующая покраска основы, то на финишном этапе шлифования лучше всего использовать абразив со средним размером зерна — F80. Это повышает сцепляемость краски и дерева.

Изделия из отшлифованной древесины не только имеют привлекательный внешний вид, но и гораздо дольше сохраняют свою структуру.

Похожие статьи

Нравится: 1
Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях