Содержание
- Утепление дома обложенного кирпичом. Заполняем воздушный зазор эковатой.
- Утепление фасада щитового дома обложенного в полкирпича
- Комментарии
- Как можно утеплить щитовой дом изнутри и снаружи своими руками?
- Подготовка к выполнению теплоизоляционных работ
- Теплоизоляция деревянного дома обложенного кирпичом.
- Выбор теплоизоляционного материала
- Утепление щитового дома снаружи
- Внутреннее утепление щитового жилого дома
- щитовой дом обложенный кирпичом прокачка по полной
- Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей
- Деревянные дома
- Финский домик
- Каменные дома
Утепление дома обложенного кирпичом. Заполняем воздушный зазор эковатой.
Повышенное внимание рекомендуется уделить более продуваемым углам, оконным просветам (в особенности участкам под подоконниками). Эти места являются самыми проблемными в любом доме.
Утепление фасада щитового дома обложенного в полкирпича
Здрасти, почетаемый эксперт! Вопрос последующий: имеется щитовой дом обложенный в полкирпича. Пирог стенки изнутри-наружу: штукатурка глина-песок 20 мм, щиты (предположительно, доска сосна 20 мм- уплотненная минвата 50 мм- доска сосна 20 мм), дальше предположительно воздух около 3 см, полкирпича полнотелого красноватого. Охото внешнее утепление под штукатурку (типа короед). Регион — Харьков.
Окна в доме металопластиковые. Вентиляции приточной нет, вытяжная — вытяжка на кухне и вентканал над газ котлом там же (обьединены в один канал). Тревожит вопрос влагообмена при использовании ППС снаружи и вероятности загнивания дерева, появления плесени.
Также имеется два фронтона неотапливаемого чердака с предварительный кладкой в полкирпича. Охото отделать таковой же фасадной штукатуркой. Как это экономней сделать? Либо есть другие варианты?
1.Какой вид и толщину теплоизолятора Вы посоветуете?
2.Какой вид штукатурки подойдет (акрил, силиконовая, силикатно-силиконовая либо другая)?
3. Если можно, дайте, пожалуйста ссылку на веб-сайт, где есть верный калькулятор точки росы и влагообмена для мультислойных стенок. Буду признателен за кривую температуры с точкой росы в стенке моего дома.
Комментарии
Уточню. Кухня, ванная, туалет находятся в уже утепленной кирпичной пристройке к дому и сообщаются с жилыми комнатами основного дома через коридор и столовую через две межкомнатные двери, которые зимой огромную часть времени закрыты.
- План дома (полностью в любом качестве, хоть от руки, сфотографировать и выложить). На плане показать (это принципиально) габаритные размеры внешних стенок, площадь и заглавие каждого помещения, к примеру, зал 23 м2, коридор 5 м2, и тд. Также показать где окна и двери. На плане отметьте имеющийся канал вытяжной, и напишите его сечение. Он на крышу выведен?
- Напишите, какая высота потолка на жилом этаже.
Посчитаем, сделаете, и все будет отлично, и тепло, и сухо :).
Касательно неотапливаемого чердака. Не совершенно усвою в чем вопрос. Если стенка ровненькая фронтона, то можно без теплоизолятора делать по ней такую же отделку как понизу. «Отделить» друг от друга утепленное и неутепленное необходимо отливом (чтобы выступающую утепленную часть закрыть).
Штукатурку можно и акриловую, и силиконовую, и минеральную.
Я ссылку на веб-сайт таковой дать не могу, поэтому как ко мне позже с этих веб-сайтов приходят и требуют «пояснить результат» :). Как я поясню, я же совершенно не в курсе, как и что оно там считает. Кроме того, это все навсего программа, не человек. Если, например, в ней запрограмировано, что пароизоляционный слой изнутри — спасение при внутреннем утеплении,- то она так и покажет, а это ерунда. Или, если пенопласт снаружи или ЭППС, то какие-то страшные конденсаты. И это тоже ерунда :). Я Вам объясню просто.
У Вас точка росы (при температурах минимальных для Харькова) в наружном слое утеплителя. «За границы утеплителя она не выходит.
Про межкомнатные двери понятно, и для вентиляции это плохо, я когда посчитаю, объясню.
Спасибо за оперативный и подробный ответ! Вы пишете «Для того, чтобы углов мокрых не было, и не было влаги. » — в том то и дело, что сейчас мокрых углов в доме нету, воздух зимой сухой. И я боюсь, что после утепления ППС без улучшения вентиляции ситуация может ухудшиться. Скажите, а если я утепляю минватой 50 мм под мокрый фасад без изменеиия вентиляции, то паропропускание стен практически почти не поменяется (вата дышит) и влажностный режим в доме и стенах останется где-то таким же?
Хотя, наверное, вентиляцию все таки нужно проверить расчетом, насколько она достаточна даже при утеплении минватой, я правильно понимаю? И про фронтоны — какие слои нужно наносить? Кладка там черновая, кирпичи выступают местами на 1-2 см. План дома ниже. Красным выделены стены пристройки в кирпич, утепленной ППС 100 мм.
Входная дверь — слева вверху. В пристройке (сверху вниз) — коридорчик, столовая, кухня и ванна. Под пристройкой полуподвал (по площади). Желтым — щитовой дом, обложенный кирпичем. Зал наибольший, маленький коридорчик и 3 комнаты (спальни).
Все размеры указаны на плане. Вентканал на кухне над котлом, диаметр 150 мм, выходит на крышу (около 1,5 м над крышей). На кухне окно с возможностью микропроветривания. Заранее благодарен.
Немаленькое Уточнение. Сейчас снял подрозетник и добрался до пирога стены (изнутри-наружу): штукатурка 20 мм-доска сосна 15 мм-утеплитель, похожий на волокна пресованой бумаги в виде матов (по виду напоминает раскрошившееся ДВП) 90 мм-доска сосна 15 мм-воздух 20-30 мм,полкирпича. Данные окончательные:) (извините, дом покупал, поэтому точно не знал материала стен). Утеплитель в хорошем состоянии, плотный, сухой, это при том, что вынул я его из северного угла дома, внизу возле пола, где на улице возле стены после дождя идет вода, часть талого снега уходила под фундамент.
В связи с этим, возникает вопрос: а нужно ли мне вообще утеплять такой дом? Зимой в доме сухо и жарко. Изначально задумывал утепление ППС с мокрым фасадом и нанесение короеда вместе со стенами уже утепленной пристройки. Теперь, насколько понимаю, утеплитель на дом не нужен, как тогда отделать стены короедом?
Подозреваю, что технология будет такой же, как и на фронтонах вверху. Для стен дома есть небольшие трудности — они имеют пилястры, выступы и т.д. Их нужно сбивать и потом готовить основу простой цементной штукатуркой? Еще одна из проблем -одна из наружных стен (та что справа на плане) неровная, наклонена внутрь дома (дом на неболшом склоне), но без трещин. Уклон по высоте — 10 см на 3 м высоты стены.
Я так понимаю, кирпичная кладка «легла» на деревянную внутреннюю стену, это уже давно, сдвигов не заметил. Как правильно выровнять эту стену? Нужно ли ее укреплять? Изначально планировалось выравнять ее пенопластом.
С нетерпением жду ответов, поскольку вчера приезжали «строители», посчитали количество ППС, клея и всего прочего. При всем этом вопрос о том, а нужно ли вообще утеплять дом, может просто короедом, мне не задавался 🙂
Здравствуйте! Ваши уточнения меняют дело. Смотрите, у Вас зазор между кладкой и деревянной доской. Это означает, что кладку наружную по-хорошему, нельзя в «пирог» стены по утеплению считать, потому что все, что после зазора уже «не греет».
И поэтому, пока остается зазор, утеплять эти полкирпича снаружи, — смысла нет большого. Кроме того. Учитывая «наклонившуюся» стену, утепление на нее вешать нельзя, а то она у Вас в доме может легко оказаться вместе с утеплением :). В таких случаях (с зазором) я рекомендую закрывать зазор (засыпать или как-то по другому) и только тогда утеплять. Если зазор оставить и утепление сделать, то навряд ли это на температуру внутри повлияет, тк этот зазор все равно пускает в себя холодный воздух с улицы.
Теперь касательно того, если «утеплить ватой и оно будет дышать и вентиляцию тогда можно не трогать». Понимаете, не так все. У Вас стены сухие из-за того, что они очень хорошо проветриваются зазором. Закроете стену (хоть пенопластом, хоть ватой), так или иначе, проветриваться будет хуже. Вата при такой слабой вентиляции тоже не спасает.
У Вас сейчас 4-я часть вентиляции обеспечена (из того, что нужно). И вата тяжелее, и вешать ее на проблемную стену вообще категорически нельзя. Но тут, понимаете, все завязано одно на другое. Тронете стены, надо делать вентиляцию. Что касается «ничего не делать вообще».
Вам виднее, конечно. Смотрите на то, сколько Вы тратите на «тепло» в доме. Если Вас устраивает, не трогайте ничего. Если хочется понизить расходы, то тогда утеплять, а тогда сразу и со стеной что-то решать, и с вентиляцией.
Утеплитель у Вас, — это по сегодняшним меркам вообще не утеплитель, к сожалению :). Тепло так как Вы это тепло натапливаете. А сухо не так как хорошая вентиляция. А так как стена интенсивно проветривается. По вентиляции.
Если будет снаружи утепление, то надо добавлять канал минимум 20 см. И двери делать не герметичные, и окна в комнатах приоткрывать на микропроветривание. По стене Вашей, сегодня будем консультироваться, специалист допишет позже. Это ж не ерунда :), это стена понемногу падает, понимаете?
Кстати, специалист может уточняющие вопросы по стене задавать (тоже сегодня). По короеду. Если стены неровные, то их надо выравнивать, штукатурить по маякам, и только потом любая отделка (хоть короед, хоть что). Последовательность слоев в самом короеде здесь не так важна. Если пилястры и выступы, то их поверхность ровнять. Да, если бы утеплялось, то выравнивали бы пенопластом.
А так,- штукатуркой. Спрашивайте!
Добрый день. Нашла схожую проблему! Купили в 2023 году в мае дом, аналог этому только не увидела я вутри утеплителя. Крышу утеплили минватой 150, на мансарде стало теплее, отопления там нет, но этаж закрывается. Поменяли окна на МП, откосы не делали, подумали будем все переделывать когда ремонт будем внутри делать.
Сейчас зима, при -20 было в доме -5, когда еще мороз до -5. то в доме тепло. Снаружи силикатный кирпич 0,5, есть трещины. Хотим утеплять снаружи 100 мм пенопластом, потому что на вату нет средств. Понимаю, что в зазор между доской и кирпичем сквозит все тепло выдувает, поэтому утепление снаружи эффекта хорошего не даст. Посоветовали задуть этот зазор пеноизолом, но я боюсь, что пеноизол будет на себя тянуть влагу, естественно начнет тянуть эту влагу в себя доска, будет сыреть, а там грибок и т.п. И вот проблема, чем все-таки этот небольшой проём задуть?!
Читаю, что люди задувают туда пеноплвстовую крошку как-то через крышу, но у них «колодцы» по 8-10 см. а тут 2-3 см. Подскажите пожалуйста как быть? Спасибо.
- Строители при строительстве завалили кладку и она будет стоять годами без трещин, но наклоненная;
- Стена реально заваливается и ее нужно полностью разобрать и переложить (этот вариант более правдоподобен).
Навешивать пенопласт или штукатурку в таком количестиве я не рекомендую. Это слишком большой объем для половины кирпича. Такой вес нельзя навешивать, если стена падает.
Вы изначально с такой стеной купили или процесс идет с каждым годом больше?
Добрый день, а если не падает стена, то можно навешивать, или в любом случае не стоит? Тогда только пенополиуретан что-ли под сайдинг?
Добрый день. Даже если не падает, не стоит, переложить и оштукатурить по пенопласту. Стена в пол кирпича, это не стена, это конструкция для забора или уличного туалета. Пенополиуретан врядли помог бы в этом случае. Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей.
Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию. Спасибо за понимание!
Как можно утеплить щитовой дом изнутри и снаружи своими руками?
Сегодня постройки щитовой конструкции пользуются большой популярностью не только лишь в Европе, да и в России, особенно у владельцев небольших загородных участков. Сначала благодаря доступной стоимости и быстрому возведению таких построек. Поэтому многие интересуются не только лишь как самостоятельно возвести, да и как утеплить собственный щитовой дом с обеих сторон своими руками.
- 1 Подготовка к выполнению теплоизоляционных работ
- 1.1 Визуальный осмотр здания
- 1.2 Устранение дефектов
- 2.1 Минеральная вата
- 2.2 Плитные утеплители
- 2.3 Пеноизол
Подготовка к выполнению теплоизоляционных работ
Подготовительный этап является важнейшим при выполнении теплоизоляции любого здания, в т.ч. щитового дома. Ни один из даже самых современных и надежных теплоизоляционных материалов не спасет жилье от значительных теплопотерь, если утеплитель положить на основания с имеющимися трещинами, щелями и прочими дефектами, через которые будет поступать холодный воздух с улицы, а теплый уходить из помещений наружу.
Поэтому до того как узнать, как правильно самостоятельно утеплить щитовой дом с обеих сторон, рекомендуется тщательно подготовить поверхности всех оснований: пола, потолка, межэтажного (чердачного) перекрытия.
Визуальный осмотр здания
Если здание новое, при визуальном осмотре поверхностей внутреннюю отделку снимать необязательно. Но, при покупке готового жилого щитового домика, в каком давно выполняли ремонт, под облицовку рекомендуется заглянуть, чтобы оценить, как сохранился материал «пирога» основания.
Сначала необходимо проверять все стыки на стенах, потолке по всему периметру и во всех помещениях, т.е. как в жилых, так и в технических.
Обычно, при визуальном осмотре можно не заметить многие дефекты, в т.ч. щели, закрытые плинтусами. Поэтому данные элементы рекомендуется демонтировать для более качественного осмотра, тем паче сделать это несложно и времени много не понадобится.
Повышенное внимание рекомендуется уделить наиболее продуваемым углам, оконным проемам (особенно участкам под подоконниками). Эти места являются самыми проблемными в любом доме.
Осмотр межэтажного перекрытия необходимо выполнять не только лишь со стороны потолка нижнего этажа здания, да и со стороны полового основания чердачного помещения.
Теплоизоляция деревянного дома обложенного кирпичом.
Устранение дефектов
Качественное утепление щитового дома снаружи и изнутри требует предварительного устранения всех дефектов, обнаруженных на утепляемых основаниях.
В большинстве случаев щели оснований и их стыки заделывают способом конопатки. В щитовых домах данную процедуру выполнить проще, чем, например, в коттедже из сруба. В качестве материала подойдет обычная пакля либо джут. Но любой из них перед использованием обязательно необходимо промазать ПВА клеем.
Большие щели, трещины и зазоры можно заделать строительной пеной.
Для потолочных оснований такой вариант не подойдет. В этом случае утепление щитового дома изнутри можно выполнить при помощи насыпных и рулонных материалов. Обычно, у большинства дачных домиков есть чердак. Поэтому дешевле и проще уложить на половое основание чердака рубероид сплошным слоем либо засыпать слой керамзита.
Есть вариант и подороже – запыление всех щелей, трещин и зазоров пенополистиролом.
Выбор теплоизоляционного материала
Внешнее утепление любой постройки считается наиболее эффективным. Для возведения щитовых домов в главном используют пиломатериалы, поэтому теплоизоляционный материал рекомендуется подбирать с учетом того, чтобы здание после выполнения монтажных работ обладало способностью «дышать».
Перед тем, как утеплить щитовой загородный дом снаружи своими руками, необходимо разобраться, какие для этого подойдут теплоизоляционные материалы.
Минеральная вата
Существует несколько вариантов утеплительной ваты, но технология производства однотипная. Отличаются теплоизоляционные материалы только сырьем, из которого их изготавливают. Также похожи по многим показателям их эксплуатационные характеристики.
Щитовые жилые постройки специалисты рекомендуют утеплять при помощи базальтовой либо эковаты. Второй утеплитель немного дороже, но имеет более высокую влагостойкость, соответственно и срок эксплуатации. При всем этом приобретать теплоизоляцию рекомендуется только от известных на рынке производителей, проверенных временем.
Можно использовать и стекловату, но с ней достаточно сложно работать.
Плитные утеплители
Большинство плитных теплоизоляционных материалов изготавливают на основе пенопласта. В «чистом» виде этот материал достаточно дешевый, но использовать его в качестве утеплителя щитового дома не рекомендуется. Главные причины этого:
- Недостаточная прочность;
- Пористость;
- Не устойчив к механическим воздействиям;
- Привлекателен для грызунов;
- Материал не горит, но при высокой температуре плавится и выделяет в воздух едкий токсичный дым;
- Период эксплуатации – менее 7-ми лет, и теплоизоляцию необходимо менять.
Поэтому эксперты рекомендуют применять модифицированный пенопласт – экструдированный пенополистирол. Главные его преимущества – это жесткость, соответственно устойчивость к механическим воздействиям и продолжительный период эксплуатации (до 50-ти лет).
Пеноизол
Данный материал также изготавливают на основе пенопласта, исключительно в жидком виде. Он имеет множество достоинств, но самостоятельно утеплить свой дом с его помощью не получится, в т.ч. отремонтировать поврежденный участок изоляции в процессе использования. Понадобится специальное оборудование и привлечение опытных мастеров.
Такой способ теплоизоляции достаточно дорогой, поэтому его редко используют для утепления небольших дачных домиков щитовой конструкции.
Утепление щитового дома снаружи
Разобравшись с технологией выполнения монтажных работ и подобрав подходящий теплоизоляционный материал, можно начинать самостоятельное утепление щитового дома снаружи.
Предварительно под внешнюю облицовку монтируют металлический или деревянный профиль, к которому фиксируют теплоизоляционный материал.
Для наружного утепления стен щитового здания используют следующие материалы:
- Минеральные ваты: минеральная, базальтовая, эко и стекловата;
- Пенопластовые изделия: пенопласт, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пеноизол;
- Пеностекло.
Все перечисленные материалы имеют собственные плюсы и минусы, но при правильном выполнении монтажных работ обеспечивают хорошую теплоизоляцию здания для комфортного пребывания в нем в зимний период. Толщину утеплительного слоя рассчитывают с учетом месторасположения постройки, т.е. региона и климатических условий.
После укладки выбранного теплоизолятора обустраивают сплошной слой гидроизоляции по всей площади утепляемого основания. Для этого используют пленку, изготовленную на основе полиэстера. Ее фиксируют к деревянным элементам конструкции при помощи монтажного степлера.
Обязательно обустраивают пароизоляционный слой, который в зимний период предупреждает до 50% общих теплопотерь. Пароизоляция защищает утеплительный материал от влаги, предупреждает образование грибка и плесени, соответственно существенно продлевает его эксплуатационный период.
Поверх пароизоляционного слоя укладывают финишное покрытие.
Внутреннее утепление щитового жилого дома
Обычно внутреннюю теплоизоляцию зданий выполняют, как дополнительную, если зима показала, что внешней изоляции недостаточно для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях. Поэтому многие интересуются, чем лучше утеплить жилой щитовой дом изнутри.
Для этой цели специалисты рекомендуют:
- Во-первых, использовать исключительно «дышащие» материалы, которые не скапливают влагу и не подвергаются гниению;
- Во-вторых, изоляционный материал должен быть абсолютно безопасным для человеческого здоровья, т.е. не выделять никаких вредных и токсичных компонентов в окружающую среду.
Наиболее бюджетный вариант, но достаточно эффективный – монтаж на основании обрешетки, заполнение пустот керамзитом либо гранулами на основе пенопласта, либо плитным утеплителем, обшивка фанерными листами и финишная отделка.
Если правильно подобрать утеплитель, его толщину и качественно выполнить теплоизоляционные работы, расходы на отопление жилых помещений в зимний период можно сократить примерно на 70%. Учитывая цены на энергоносители, это немало. Даже самое дорогое утепление со сроком эксплуатации до 50-ти лет окупится в разы.
щитовой дом обложенный кирпичом прокачка по полной
Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей
Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их сильно много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении.
Мы изучили опыт наших читателей в данном деле, и сделали вывод, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.
Деревянные дома
Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.
Подробнее о ремонте фундамента — здесь.
Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.
Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.
Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Потому что эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.
Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому с течением времени не дадут усадку и не деформируются. Очередной важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в каком учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции при помощи онлайн-калькулятора.
В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и материалов стенок. У нас же толщина слоя утеплителя находится в зависимости от толщины кошелька домовладельца. Как правило это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.
Конструкция вентфасада предполагает наличие зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.
Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:
1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости.
Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков.
Минвата фиксируется к стене дюбелями.
2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя при помощи степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор.
Движение воздуха при всем этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.
3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть сначала от правильности монтажа обрешетки.
На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:
«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний облик я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится.
Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».
Финский домик
Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом.
Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:
«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в превосходном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру.
Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).
Каменные дома
Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. По сути эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после этого — застывает.
Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при всем этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее.
Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».
Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.
Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г.
Москва).
Цена за м2, без учета монтажа
Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.Похожие статьи
-
Чем обшить и утеплить деревянный дом снаружи
68. Деревянный дом — чем обшить и как утеплить — Строить не перестроить Тонкие древесные рейки имеют профильные стороны, благодаря которым плотно…
-
Чем утеплить стены дома из бруса снаружи
Как утеплить дом из бруса снаружи (не сложно и не дорого) Считают, что древесный дом можно даже не утеплять. В особенности, если стенки из бруса сечения…
-
Чем утеплить стену в полкирпича снаружи
Никогда не утепляйте стены СНАРУЖИ при наличии воздушного зазора Сейчас многие строители утепляют фасад экструдированным пенополистиролом. Плиты…
-
Чем можно утеплить дом с улицы
НИКОГДА НЕ УТЕПЛЯЙТЕ СТЕНЫ НЕ ПОСМОТРЕВ ЭТО ВИДЕО Какой вариант избрать – вопрос, который придется решать. Все находится в зависимости от того, что…
