Чем покрасить полированную мебель без ошкуривания

Содержание

Как перекрасить полированную мебель без снятия лака — методики, инструменты, полезные советы
Зачем удалять старый лак?
Выбираем краску
Инструменты для нанесения покрытий
- Ручной инструмент
- Механическое нанесение краски
Вопросы и ответы
Как перекрасить полированную мебель без снятия лака?
Особенности
Выбор краски
Что понадобится для работы?
ПЕРЕДЕЛКА СТАРОЙ МЕБЕЛИ.ПЕРЕКРАШИВАЮ ГЭДЕЭРОВСКИЙ ПОЛИРОВАННЫЙ ШКАФ.РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ?ЛЕГКО!!!
Подготовка
Технология покраски
Полезные советы
Как перекрасить полированную мебель без снятия лака
Можно ли не снимать старый лак?
Какую использовать краску?
Секреты покраски
Крашу ПОЛИРОВАННУЮ МЕБЕЛЬ
Как Легко покрасить Полированную Мебель без ошкуривания.
- Похожие статьи

Чем покрасить полированную мебель без ошкуривания

Воздушное распыление позволяет получить довольно ровненький и осторожный слой. Некие мастера достигают очень впечатляющих результатов. Но, и тут выполнить покрытие промышленного уровня по группе «А» нереально.

Как перекрасить полированную мебель без снятия лака — методики, инструменты, полезные советы

Перекрашивание мебели может выполняться различными методами. Обычная разработка требует выполнения целого комплекса работ, начиная с удаления старого покрытия и полной шлифовки всей поверхности и заканчивая нанесением нового финишного слоя и его обработки (шлифовки и полировки).

В домашних условиях, при помощи одних только ручных инструментов такой комплекс работ не выполнить — задача слишком трудоемкая и длительная. Однако, процедуру можно выполнить гораздо быстрее, если исключить начальный этап — удаление старого покрытия. Можно нанести свежий финишный слой прямо по старому покрытию, надо только изучить вопрос и обзавестись необходимыми материалами и инструментами.

Зачем удалять старый лак?

Удаление старого лака — это первая стадия обновления финишного покрытия мебели. Это предписывает традиционная методика, действующая в протяжении последних десятилетий. Изначально отделка мебели производилась при помощи шеллака — натурального материала, смолы экзотического растения.

Шеллак разводили на спирту и вручную полировали поверхности, добиваясь мягкого полуглянцевого покрытия. Мебель, отделанная таким способом, выглядела очень богато и солидно, но слой отделки не отличался прочностью

Позже появились синтетические лаки и полиэфирные покрытия. Вся полированная мебель советского времени была покрыта слоем полиэфирного лака. Он был удобен в производстве — наносился толстым слоем, обладал большой механической прочностью и хорошо полировался.

Единственной его проблемой был недостаток эластичности — если основа (обычно, фанерованная ДСП) разбухала, полированный слой трескался, и внешний облик плоскости оказывался испорченным.

Для нанесения нового слоя лака обязательно было надо удалить дефектное старое покрытие, иначе трещина будет заметна и на свежем финишном слое. Это был обязательный этап реставрации мебели. Постепенно эта технология была распространена и на другие случаи, даже если старое покрытие не полиэфирное.

Мнение эксперта
Коковин Дмитрий Васильевич
Реставратор мебели

Большинство специалистов не задумывались, зачем надо удалять старый слой — есть технология, и все. Однако, если никаких дефектов нет, вполне возможно обойтись и без удаления старого слоя. Единственным условием является совместимость старого и нового покрытий (новый слой не должен проявлять агрессивных свойств по отношению к старому).

Выбираем краску

От выбора краски зависит будущий результат. Необходимо использовать максимально качественный и стойкий материал, способный выдерживать эксплуатационные нагрузки. Существует неограниченное количество вариантов выбора, который производится на основе особенностей мебели и ожидаемого результата.

Глухая или прозрачная?

Обычно, используют два типа покрытий:

прозрачное покрытие тонированным лаком;

сплошной глухой слой краски.

Глухая покраска дает плотный слой, полностью закрывающий прежнее покрытие. Обычно, достаточно двух слоев, чтобы полностью закрыть старую окраску мебели, независимо от ее цвета.

Прозрачный лак, наоборот, оставляет видимой основу и позволяет сохранить рисунок древесины (если мебель фанерована шпоном). Этот вариант выбирают, если старый цвет был вполне приемлем, и надо лишь немного изменить окраску (обычно, если надо сделать ее темнее). Однако, если надо темную мебель сделать светлее, прозрачные покрытия не годятся.

Глянцевая или матовая?

Тип поверхности является очень важным фактором, определяющим облик обновленной мебели. Большинство пользователей предпочитает глянцевые покрытия, считая их очень привлекательными.

Однако, опытные специалисты не рекомендуют использовать их в домашних условиях — любая мельчайшая неровность бликует и визуально воспринимается как значительный дефект поверхности. Матовые краски или лаки, напротив, скрывают изъяны поверхности. Мебель, покрыта матовой краской, выглядит солидно, аккуратно и весьма стильно.

Выбирая тип поверхности, необходимо учесть предполагаемый способ нанесения краски. Если планируется использовать кисть или валик, выбирать глянцевые составы бессмысленно. Поверхность будет выглядеть кустарной, неаккуратной.

Зато для матовых составов этот способ нанесения вполне подходит. Глянцевые материалы требуют нанесения механическими способами — распыление воздушное или безвоздушное, лаконалив (в домашних условиях он невозможен, но некоторые пользователи договариваются на мебельных предприятиях, имеющих собственную малярку).

Состав краски

Этот вопрос является одним из наиболее щекотливых — многие ЛКМ обладают агрессивным воздействием на основание. Если старый слой лака с ними не совместим, можно получить вздувшееся покрытие со складками и шагренью.

Мнение эксперта
Коковин Дмитрий Васильевич
Реставратор мебели
Важно использовать материалы, дающие прочное и твердое покрытие.

К наиболее прочным составам следует отнести:

Самыми прочными являются полиуретановые лаки и краски. Они быстро сохнут и почти не усаживаются — толщина нанесенного слоя сохраняется на 70-80 %.

Нитроцеллюлозные материалы быстро сохнут и обладают достаточной прочностью, но их приходится наносить в 8-10 слоев — сухой остаток этих составов весьма низок.

Кроме этого, надо учесть — полное высыхание нитрокрасок или лаков происходит в течение примерно 2 месяцев, и все это время слой покрытия усаживается. Это значит, что его толщина понемногу уменьшается, хоть и в минимальных пределах.

Акриловые лаки и краски несколько слабее и не обладают полной механической прочностью. Они создают матовую поверхность, которая приятно выглядит на предметах мебели. Материалы быстро высыхают, разводятся обычной водой и легко наносятся любыми способами.

Не рекомендуется пользоваться глифталевыми или пентафталевыми красками или лаками (ГФ, ПФ). Они дают покрытие с жирным неприятным блеском, выделяющим мельчайшие вмятинки на поверхности. Кроме того, эти материалы не позволяют нанести поверх нитро- или полиуретановые покрытия — поднимаются «шубой» и дают шагреневую поверхность с множеством мелких складок.

Мнение эксперта
Коржавин Даниил Дмитриевич
Конструктор стильной домашней мебели

Кроме этого, не следует использовать автомобильные краски или лаки с самовосстанавливающимся эффектом. Они не высыхают полностью, а нанесенный слой на ощупь напоминает достаточно мягкую резину. При помощи таких материалов легче испортить мебель, чем нанести новое покрытие.

Инструменты для нанесения покрытий

Все лакокрасочные покрытия наносятся двумя основными способами:

при помощи механических приспособлений (распылители воздушные или безвоздушные).

вручную, с использованием тампонов, кистей или валиков.

Другие способы в домашних условиях недоступны, поэтому, говорить о них смысла нет.

Ручной инструмент

Для нанесения краски или лака используются самые простые приспособления — кисти или валики. Кисть — это инструмент, известный издревле. Работать с ней до боли просто, хотя без навыков нанести ровный слой и не наделать полос будет непросто. Необходимо сразу учесть — при помощи всех ручных инструментов можно выполнить лишь покраску, но не создать покрытие заводского уровня.

Самый аккуратный и ровный слой можно нанести при помощи тампона. Его изготавливают самостоятельно — берут кусок ткани, заворачивают внутрь клок ваты и наливают немного краски. Затем ткань обминают и заворачивают вокруг ваты так, чтобы краска пропитала внешний слой.

После чего приступают к нанесению покрытия, легкими касаниями нанося слой краски точечными движениями (специалисты полушутливо называют этот метод «причмокиванием»). При наличии некоторого навыка можно получить довольно качественное покрытие, да и здесь добиться идеала не получится.

Механическое нанесение краски

Существует два варианта механического нанесения:

при помощи безвоздушных распылителей;
при помощи воздушных покрасочных пистолетов (пульверизаторов).

Безвоздушное распыление производится при помощи специальных инструментов. Иногда их ошибочно называют краскопультами, хотя это совсем другой вид оборудования, созданный для нанесения водорастворимых красок на потолки и стены.

Мнение эксперта
Коковин Дмитрий Васильевич
Реставратор мебели

Принцип действия безвоздушных распылителей прост — имеется плунжерная пара, выполняющая функцию производительного насоса. Краска под давлением поступает в сопло малого диаметра. Скорость потока превышает допустимое значение для данной вязкости, и краска распыляется.

Необходимо подразумевать — правильно настроить факел и получить качественное покрытие таким способом почти невозможно. Этот инструмент предназначен для покраски стен, батарей и прочих объектов, но для мебели он не годится — дает слишком неровный слой.

Какой способ нанесения краски выбрали бы Вы?
Ручной Механический

Воздушное распыление позволяет получить достаточно ровный и аккуратный слой. Некоторые мастера добиваются весьма впечатляющих результатов. Однако, и здесь выполнить покрытие заводского уровня по группе «А» невозможно.

Для этого надо нанести несколько слоев, дождаться полного высыхания, после этого идеально выровнять поверхность путем шлифовки с постепенным уменьшением размера зерна. Завершающим этапом становится полировка поверхности при помощи специальной пасты и насадки на дрель.

Вопросы и ответы

Как наносится матовая краска или лак?

Никакой разницы в технологии нанесения матовых или глянцевых составов нет. И те, и другие можно наносить вручную или распылением любого типа.

Насколько надо разводить ЛКМ перед нанесением?

Это находится в зависимости от способа нанесения. Под пульверизатор краску разводят более жидко, для кисти достаточно консистенции жидкой сметаны. Надо смотреть информацию на упаковке — все составы обладают собственной спецификой и требуют отдельного подхода.

Сколько слоев акриловой краски надо нанести?

Стандартная методика требует нанесения 2 слоев. Однако, если после первого нанесения мебель выглядит вполне нормально, возможно обойтись и одним слоем.

Сколько времени надо сушить нитрокраску?

Межслойная сушка может составлять 1-2 часа. Полное высыхание наступает через 2-4 суток, а окончательная кристаллизация происходит не ранее 70 суток.

Где лучше покупать лак или краску?

Сбалансированный вариант — приобретение импортных профессиональных составов в интернет-магазинах. Бытовые краски от «Тиккурила» и прочих компаний здесь не годятся, они созданы для отделочных работ и не подойдут для покраски мебели.

Как перекрасить полированную мебель без снятия лака?

Перекраска мебели – это просто новая мода, приобщиться к которой сейчас хотят даже совсем далекие от подобных «художеств» люди. С одной стороны, заслуга в этом тематики осознанного потребления, а значит, продления жизни еще добротным вещам. С другой – большой выбор покрасочных материалов и открывающихся в связи с этим перспектив. Но придется повозиться.

Особенности

Полированная мебель непроста именно своим лаковым слоем. И первый вопрос при переделке – а можно ли перекрасить шкаф, например, не снимая полировку? Увы, таких хитрых способов, считай, нет. Рискнуть и поэкспериментировать, конечно, можно, но этот путь редко заканчивается успехом, если действовать по старинке. Любой профессионал перекраски скажет – лакированная часть должна быть снята, так гласят прежние каноны. А вот современные мастера справляются с перекраской и без снятия лака. Обычно оставить полировку хотят те, кто желает сэкономить время.

Логично, что и краски они для мебели будут брать те, которые можно наносить без грунтовки. Это не обязательный путь, он для «ленивых», да и результат может быть неплохой. Правда, стопроцентной гарантии, что перекраска пройдет идеально без снятия лака, не даст никто. Но все таки второй путь лучше. Так как полировка буквально держит нижние слои в целости, и, если ее полностью убрать (с учетом, что мебель и так старая), мебельная плита рискует рассыпаться. Обычно советская мебель – это склеенные мелкие древесные стружки. А сверху них еще идет фактурная бумага, потом лак.

Словом, конструкция не самая крепкая, и полное обезлачивание грозит ей разрушением. Потому лак можно просто немного зашкурить.

План будет выглядеть примерно так.

Разобрать мебель на части – снять дверцы, вытащить ящики, полки и пр.
Пройтись по поверхности наждачкой с мелким абразивом, другими словами зашкурить основу, создать шероховатость без радикального снятия лака.
Трещины, деформации, царапины зашпаклевать.
Обезжирить все поверхности под покраску ацетоном.
Нанести грунтовочный слой (не всегда нужно, но в большинстве случаев с ним надежнее).
Мебель покрасить валиком или кисточкой, можно и краскопультом.
Если решено, что мебель должна посветлеть, лучше сделать ее сначала белой.
Одного слоя всегда недостаточно, обычно 2-3 слоя приводят мебель в желаемый вид. Каждый слой должен хорошенько просохнуть.
И вот когда краска высохла, можно пройтись лаком по поверхности.

А вот с чего можно не бояться удалять старый лак полностью, так это с предметов мебели, которая сделана из натурального дерева. Тогда в помощь будут специальные химические составы, да и механический способ (вроде скребка и наждачки) тоже годится. Еще до покраски дерево надо зашкурить: удобнее сделать это шлифмашинкой, да и мелкозернистая наждачка подойдет.

Выбор краски

Обычно все сводится к акриловым и масляным краскам, но есть вариант и специальных меловых красок – особых модных составов, технология работы с которыми немного отличается от стандартной. А вот масляные, эпоксидные краски и вовсе не рассматриваются.

Рассмотрим, что можно выбрать для перекраски.

Акриловая водная дисперсия. Если старая полированная мебель будет перекрашиваться прямо дома, то вот хороший вариант. Можно сделать фасад как матовым, так и полуглянцевым, однородным или текстурным. Есть даже краски под бронзу, серебро и золото. Это нетоксичный продукт, который разбавляется обычной водой, высыхает быстро и после высыхания образует очень прочную, механически надежную пленку. Покрытие отличает высокая водостойкость. Из минусов – изначальный белый цвет (другими словами колеровку надо заказывать), а еще быстрая схватываемость, иногда не успеваешь убрать пятно.

Алкидная эмаль. Это эмаль на растворителе. По консистенции этот состав густой. Количество оттенков для этой краски – не меньше 1000. На поверхность удобнее наносить валиком либо краскопультом. Этот состав хорош тем, что не дает подтеков, дает и матовое, и глянцевое покрытие (на выбор), прочное и влагостойкое. Но без токсичных элементов в составе не обошлось, в нем есть растворитель. Ну и стоит недешево.

Металлизированная краска. Например, можно взять молотковый состав, который создает эффект чеканки. Основой этой краски будут алкидные смолы либо алкидная эмаль, также это может быть акриловая водная дисперсия под благородные золото, бронзу, серебро.

В применении такой состав прост, и пленка, образующаяся после высыхания, прочна и влагостойка. Также состав токсичный и недешевый.

Отдельно стоит рассказать о меловой краске. Название уже намекает, что в ее составе есть мел. И там действительно мел с минеральными добавками, а еще со смолой, казеином, силикатами и водой. Это экологически чистая краска, безопасная, без запаха. Примечательно, что сделать меловую краску можно самостоятельно: ее изобрела Энни Слоун, на российском рынке известным автором рецептов меловой краски и популярным производителем считается Дарья Гейлер.

В чем преимущество меловых красок: можно спокойно красить по старому покрытию, без предварительной грунтовки. Но если старая краска отслаивается, лучше ее удалить. Если же это покрытая лаком поверхность, не обязательно. У таких составов прочная укрывистость, сохнет она за час-два. Краска ложится ровным плотным слоем, легко создает нужную структуру и фактурную поверхность. Если нужен очень гладкий и очень тонкий слой, меловую краску разбавляют дистиллированной водой.

Что понадобится для работы?

Кисточки с синтетическим ворсом – первое, что необходимо. Если состав акриловый, используется только синтетика. Лучше взять 2-3 кисти, разноразмерных. Что еще нужно:

ПЕРЕДЕЛКА СТАРОЙ МЕБЕЛИ.ПЕРЕКРАШИВАЮ ГЭДЕЭРОВСКИЙ ПОЛИРОВАННЫЙ ШКАФ.РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ?ЛЕГКО!!!

поролоновый валик (для акриловых красок на воде он необходим);
валик на меховой шубке, короткий ворс (а это, если используется эмаль на растворителе);
краскопульт – если хочется максимально ровного и быстрого нанесения;
грунтовка – для каждой краски своя;
лоток для валика – обычный пластиковый;
малярный скотч – оклеивает поверхности, которые нужно защитить от краски;
мелкозернистая наждачка;
состав-обезжириватель (ацетон или уайт-спирит);
клеенка, которой нужно защитить пол во время покраски;
тряпки, губки;
отвертки – чтобы «разобрать» мебель перед покраской.

Ну и рабочая одежда: то, чего в случае вымазывания краской не очень-то жалко. Если состав нетоксичный, респиратор и очки не потребуются. Однако в любом случае новичку лучше убрать волосы под повязку или платок/бандану.

Подготовка

Сначала с поверхности мебели надо все убрать, а потом разобрать ее на составные части, хотя бы снять дверки. Ручки также придется открутить – впрочем, почти всегда при перекраске советской мебели всю фурнитуру меняют на новую. Затем надо застелить пол, так как, работая в домашних условиях, до боли просто перекрасить не только лишь мебель, да и пол. Газеты и обои для этого дела не очень подходят, а вот полиэтиленовая пленка надежна.

Затем на поверхности мебели надо создать шероховатую основу, чтобы она лучше сцеплялась с краской. Другими словами без ошкурирования, шлифовки последующая покраска не так надежна. Если есть трещинки и царапинки на поверхности, их обязательно шпаклюют. После чего поверхность обезжиривается, а далее грунтуется.

Грунтовка проходит с использованием валика или кисти, как кому удобнее.

Технология покраски

Итак, важнейший и ответственный момент – непосредственно покраска. И здесь есть несколько четких, нерушимых правил. Во-первых, наносить краску можно лишь на сухую основу. Лучше помочь высохнуть слою грунтовки феном (да и эта стимуляция высыхания почти всегда излишняя), но только не наносить краску на непросохшую поверхность. Во-вторых, краску всегда наносят тонким слоем, иначе подтеков не избежать. Все равно одним слоем нанесение не ограничится, потому ни к чему брать объемом.

Что еще нужно знать про перекраску мебели своими руками:

если окрашиваются двери (шкафа, например, или стола), лучше делать это в горизонтальном положении и валиком;
краску надо наносить полосами либо вертикальными, либо горизонтальными, хаотичности в нанесении быть не должно;
полосы, которые прокатываются валиком, должны заходить друг на друга с перекрытием максимум в 4 см;
если решено красить кистью, ее держат с небольшим наклоном к поверхности, кисточку не нужно полностью опускать в краску, достаточно опустить ее наполовину ворса;
если мебель изначально темная, ее невозможно сразу перекрасить в светлый, придется сделать промежуточную покраску в белый цвет – только так правильно;
а если хочется не менять цвет мебели, но просто обновить его, можно использовать специальные прозрачные краски;
финальный слой краски должен ложиться по направлению древесных волокон;
когда краска высохнет, завершит перекраску лаковое покрытие – лак может быть матовым или прозрачным (глянцевым).

Очень важно, чтобы покраска происходила в оптимальных для этого условиях, другими словами при качественном дневном освещении. И не надо жалеть слоев. Только увидев однородность тона, плотность покрытия, можно остановиться. С другой стороны, усердствовать тоже не имеет смысла. Обычно любую мебель можно перекрасить в 3 слоя.

Если решено использовать несколько цветов в перекраске, понадобится малярный скотч или даже трафареты. «Под линеечку» не красят, только заклеивают часть мебели, которая должна быть, например, голубой, и прокрашивают остальные участки белым. А потом просохшие белые фрагменты будут заклеены и т. д. Но новичкам, возможно, рановато браться за такое сложное окрашивание.

Полезные советы

А здесь уместно разобрать самые типичные ошибки. Увы, много у кого первый опыт не обходится без них. Частые ошибки при покраске мебели.

Отказ от шлифовки/ ошкуривания. Без нее не будет той адгезии, которая и позволяет краске лечь на поверхность ровным, плотным, однородным слоем. Наждачки с зерном 150 обычно достаточно для шлифовки в домашних условиях.
Не обеспыливают, не обезжиривают. Можно сделать так: когда шлифовка окончена, по поверхности проходятся влажной салфеткой, так удаляют остатки пыли. Пыль убирают только безворсовой тряпочкой. Ткань и вовсе можно смочить в растворителе, так жировые пятна с рук тоже удалятся.
Проблемы с грунтовкой. Что скрывать, почему-то именно на ней в большинстве случаев экономят. Но брать нужно не любимую грунтовку, а ту, что идет в параллель краске – обычно производитель делает краску и грунтовочный состав в комплекте.
Не та краска. Акриловые максимально удобны для самостоятельных перекрасок, они очень просты в использовании. Но не так долговечны, как алкидные и эмалевые. Потому, если хочется сделать перекраску на долгие и длительные годы и добиться максимального сходства с магазинной мебелью, алкидные и эмалевые краски предпочтительнее.
Не те кисти, не те валики. Натуральный ворс на кисти в вопросах перекраски нежелателен – ворсинки останутся на поверхности. А валики лучше взять поролоновые, и, если магазин предлагает «тест-драйв» для валика, лучше попробовать его в действии.
Отказ от лака. Нет, это не «пережиток», лак – отличный фиксатор перекраски, и, если не хочется, чтобы мебель блестела «по-советски», можно просто взять матовый лак. Но все-таки взять, так как вес готовой работы с финишным лаковым покрытием серьезно возрастает.

Глаза боятся, а руки делают – если теоретическая подготовка на уровне, можно решаться на перекраску. А с нею и интерьер становится уникальным, более интересным, обретает свое лицо. И это прекрасная возможность сохранить семейную мебель (например, комод бабушки) еще на годы вперед, дав ему новую жизнь. Приятного творческого труда!

О том, как легко покрасить полированную мебель без ошкуривания, смотрите в следующем видео.

Как перекрасить полированную мебель без снятия лака

Полированная мебель часто выглядит как привет из советского прошлого. Хотя сам дизайн может быть снова актуальным. Чтобы тумба или шкаф стали выглядеть современно, нужно всего лишь изменить цвет. Мы собрали советы, как перекрасить полированную мебель.

Содержание:

Можно ли не снимать старый лак?
Какую использовать краску?
Секреты покраски

Можно ли не снимать старый лак?

Если начать читать рекомендации от профессиональных строителей, то они все сходятся во мнении: старый лак нужно обязательно снимать перед новой покраской. Так рекомендуют строительные каноны. Но в реальной жизни можно пробовать отходить от них – и получать отличный результат. Это доказывают тысячи примеров! Так что ответ на вопрос: можно ли не снимать старый лак? Да, можно.

Часто шанс на перекраску дают той мебели, у которой только два пути: на свалку или в новую жизнь, если эксперимент удастся. Если перед вами не самый ценный предмет мебели, то вполне можно рискнуть. Так как 100% гарантии успешного результата не даст никто. Если же это почти антиквариат, то работать над реставрацией можно только после снятия слоя старого лака.

Какую использовать краску?

Если вы не хотите снимать лак, то вероятнее всего, планируете максимально сократить время работы. Поэтому мы будем рассматривать только те краски, под которые не надо наносить грунтовку.

Первый вариант – это меловые краски. Их преимущество в том, что такой краской можно окрасить практически любую поверхность. При всем этом не надо удалять старые покрытия и наносить грунтовку. Учтите: краска ложится достаточно плотным слоем и на ощупь напоминает сам мел.

Из больших плюсов: краска быстро сохнет, при всем этом она экологически безопасна. Перед использованием баночку нужно пару минут потрясти, чтобы краска перемешалась.

До начала работ поверхность нужно протереть от пыли и грязи, для надежности можно обезжирить. Делайте это исключительно в перчатках! Не обязательно покупать дорогой раствор, подойдет самый простой.

Обезжириватель универсальный с триггером»ULTIMAX», уп. 0,9л от 120 ₽

Обезжириватель универсальный вершина 1л, арт.обезж,1л от 113 ₽

Что касается самих красок, то главное, чтобы она была меловой. В самом бюджетном ценовом сегменте такой вид красок и не делают. Поэтому в целом можно довериться качеству такой краски от любого производителя.

Краска декоративная меловая, 500 гр., Chalky paint от 550 ₽

Краска Aturi Design для мебели и декора Меловой Бархат от 480 ₽

После того, как краска полностью высохнет, поверхность обязательно нужно обработать воском. Если этого не сделать, на мебели могут оставаться царапины. А так она будет служить в идеальном виде не один год. Для нанесения воска вам понадобятся две тряпочки (подойдет ветошь): одна для нанесения воска, а вторая, чтобы убирать излишки.

Воск для мебели бесцветный LIBERON 0,5 л от 599 ₽

Если вам не нравится внешний облик меловой краски, еще есть один вариант. Можно использовать акриловую эмаль. А именно Alpina Aqua Weisslack. В данном случае понадобится только эмаль без обработки до и после.

Alpina Aqua Weisslack от 750 ₽

Секреты покраски

Помимо красящего материала вам понадобится небольшой пушистый валик (гладкий в данном случае не подойдет) и мягкая кисточка для прокрашивания труднодоступных мест.
Краску и эмаль нужно наносить быстро, потому что она очень быстро высыхает.
Не стоит брать много краски, потому что она может скатываться с уже окрашенной поверхности.
Не надо сильно нажимать на валик. Потому что вы наносите краску на лак, ей просто некуда впитаться. И усилия будут лишними.
Перед тем, как наносить второй слой, дождитесь полного высыхания первого. В среднем это занимает около часа.
Обычно достаточно двух слоев краски, но в редких случаях может понадобится три.
Не слушайте, когда говорят, что темную мебель можно перекрасить исключительно в темный цвет. Названные виды красок очень плотные, поэтому вполне могут перекрыть основу, даже при переходе от черного к белому.
Если во время покраски что-то пошло не так, краску в течении первого получаса можно отмыть простой водой.
После завершения всех работа дайте мебели хорошо просохнуть. Лучше не трогать ее как минимум всю ночь.